Globo terráqueo con LEDs

Hola de nuevo. Tenía esta chapucilla pendiente, y por fin me puse con ella hoy por la tarde, y aquí teneis el post de rigor.

La cuestión es que tengo desde hace años este globo terráqueo:

La bombilla llevaba fundida desde sabe Dios cuándo, y lo de tener que enchufarlo era todo un engorro. Pero resulta que a Luisa le hizo gracia, y me dije... pues vamos a modernizarlo para que funcione sin cables, metiéndole dentro unos leds.

Y aquí va el proceso.

Antes de nada, vamos a necesitar:

Pilas de botón. Dos o tres si son de 3 voltios... el doble si son de 1.5
Yo me compré en un bazar chino unos Walkie Talkies, que me costaron 2 o 3 Euros, y venían con 14 pilas de botón. Si no teneis la suerte de encontrar uno de estos chollos, podeis pedir pilas por internet a DealExtreme que no cobran gastos de envío, y las tienen por muy poco precio.


Cables. Normaluchos.... preferiblemente finos y flexibles. Yo cogí restos que tenía por ahí, y me sobró cantidad de cable.


Un interruptor. Yo saqué este de una impresora vieja. Si no teneis, seguro que encontrais uno facilmente en cualquier tienda de electrónica o similares.


Unos cuantos LEDs blancos. Yo utilicé 8 en total. Cuestan muy poco y se pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. Funcionan con cualquier pila a partir de 3 voltios, y consumen poquísimo. Son ideales para este tipo de cosas. Mis LEDs los compré en DealExtreme.

Con los LEDs me voy a parar un poco, por si alguien no los conoce.
LED es el anagrama de Light Emmiting Diode (Diodo Emisor de Luz). Son parecidos a las lucecitas de los árboles de navidad (Es más, si las luces son relativamente nuevas, probablemente ya sean LEDs). Las luces clásicas funcionan con un filamento que se pone incandescente al pasar por él la electricidad. Esto consume mucha energía, y se calienta mucho, además de que se funden con facilidad.
Los LEDs son diodos que emiten luz. No se calientan, consumen muy poco, y no se estropean nunca. Pero hay que tener clara una cosa.
Los LEDs son Diodos, un tipo especial de diodos, pero diodos al fin y al cabo. Los diodos son unos componentes electrónicos que tienen la característica de que dejan pasar la corriente en una dirección, pero no en la otra. En una bombilla convencional, da igual cómo conectemos los cables, en un Diodo no. Si ponemos las pilas al revés utilizando LEDs, no se encenderán. Y si estamos utilizando algo más potente que unas pilas (un transformador, por ejemplo) podrían llegar a estallar. Así que fijaos bien siempre en la polaridad de los LEDs. Una de las patas es más corta, y tienen una pequeña muesca en una esquina para que no nos equivoquemos. La pata corta (y la muesca) van al polo negativo de la pila.
Otra característica de los LEDs es que necesitan un voltaje mínimo para funcionar. Si alimentamos un LED blanco normal con 1.5 Voltios, no se encenderá un poquito... si no que no se encenderá nada de nada, sin embargo con 3 Voltios se encenderá perfectamente.
Si pensais hacer un montaje con que utilice un transformador, o pilas de mucho voltaje, lo más recomendable es poner resistencias para que los LEDs no se quemen por el uso prolongado. Para saber qué resistencias poner y cómo enchufar los LEDs, podeis utilizar esta web.
Otra cosa que conviene saber de los LEDs, es que tienen exactamente la misma apariencia sean del color que sean, pero no funcionan igual. En mi caso, se me coló un LED infrarrojo en medio de los blancos, y no me di cuenta hasta que estuvieron todos soldados, con los cables puestos.... y al poner las pilas no se encendía nada. En realidad sí que se encendía el Infrarrojo, pero como no se ve, no me daba cuenta. Los LEDs infrarrojos presentan menos resistencia eléctrica, y la electricidad va siempre por donde menos le cuesta, de modo que toda la corriente de las pilas pasaba únicamente por ese LED. Si comprais todos los LEDs iguales, no tendreis problemas.

Como en este caso mis LEDs iban a funcionar con pilas, y eran todos del mismo paquete, no me preocupé de resistencias ni de nada por el estilo, simplemente de la orientación.

Bien, ya tenemos todos los ingredientes. Ahora toca desmontar el globo terráqueo.


Podeis ver como dentro tiene el casquillo para la bombilla, que ya había retirado hace unos días. Vamos a aprovechar todo el hueco de la bombilla para poner las pilas y los cables, y dejaremos el interruptor justo por donde el cable del enchufe se une a la base.

Lo primero que hice fue prepararme mi "bombilla" de recambio. Hice un cubo con los LEDs, poniendo un LED en cada esquina (8 en total)
Para montar todo esto, primero recorté las patas de los LEDs, que eran demasiado largas como para entrar por el hueco del globo.
Después monté dos cuadrados de LEDs, cuidando de soldar las patas de la misma polaridad juntas (+ con +, - con -). Es una buena práctica hacer una marca con un rotulador en las patas negativas (Las cortas y que están del lado de la muesca) para así no confundirse.

Una vez montados los dos cuadrados, con los trozos de patas restantes los soldé en un cubo. Teniendo mucho cuidado de unir los lados positivos de un cuadrado, con los lados positivos del otro cuadrado.
Por último uní las dos caras positivas entre sí, y las dos caras negativas.
De este modo conseguí una estructura bastante sólida, y a la que sólo hay que colocar dos cables para que todos los LEDs tengan electricidad.


El circuito en sí es trivial. Pila -> Interruptor -> LEDS -> Vuelta a la pila. Se coloca todo, se pone un poco de cinta para que se mantenga en el sitio (No tapeis los LEDs con la cinta XD), y listo, ya está montado el mecanismo.


Ahora volvemos a poner el globo... y el interruptor, ni se ve.


Ya tenemos preparado nuestro Globo Terráqueo Wireless (Sin cables!! XD)

Decidí probarlo a ver qué tal funcionaba, y me encontré con esto:


Los LEDs son bastante direccionales. Lo que significa que emiten mucha más luz en una dirección, en vez de emitir más o menos igual para todos los lados.
Como quedaba bastante feo decidí improvisar un difusor de luz.
Un difusor de luz se ocupa de repartir la luz para que no se vean esos puntos luminosos tan exagerados, y de paso, ilumina más las zonas que quedan en sombra.
En mi caso, cogí un trozo de bolsa de plástico blanca ligeramente transparente, y envolví los LEDs con ella. Esto no se podría hacer con una bombilla normal, por que con el calor derretiría el plástico, pero como los LEDs apenas se calientan, no hay problema.

El resultado final fue este:


Y ya tenemos nuestro viejo globo terráqueo modernizado para funcionar con LEDs sin necesidad de enchufarlo a ningún lado.

¡¡10.000 Visitas!!

Pues eso, que hoy ha llegado el contador a 10.000 visitas en el blog. Puede que no parezca mucho comparado con otros sitios, pero teniendo en cuenta que el blog tiene únicamente 27 entradas, me parece muy interesante, y me llena de orgullo y satisfacción (como al rey XD)

Y bueno, para celebrar tan memorable acontecimiento, quería poner un post especial, pero la verdad no se me ocurre nada, así que haré una lista de los próximos proyectos, para daros ganas y ver si llegamos pronto a las 20.000 visitas.

* Globo terráqueo con leds. Tengo el globo terráqueo desde hace años... ya no recuerdo cuantos... el caso es que tenía una bombilla dentro (que tampoco sé cuántos años llevará fundida) que funcionaba enchufándola a la red. Como a Luisa le hizo gracia el aparato, decidí modernizarlo, e instalarle unos leds dentro para alumbrarlo, y que funcione con pilas.

* Playa Zen de Oficina. Seguro que habeis visto en alguna ocasión los jardines Zen de oficina. Una cajita cuadrada con arena y unas piedritas, y un rastrillo para darle formas, y hacerte tu propio jardincillo Zen para tener en el escritorio. Bueno, pues la idea es hacer una playa zen, en un cuadradito, con su arena y su agua salada... y sobre todo... ¡con olas!

* Pantalla Táctil Multipunto. Para poder usar los dedazos para manejar el ordenador, y hacerlo además con varios a la vez.

* Zarpas de gato. Me sobró espuma de los gorros, y es probable que haga unas zarpas simpáticas para acompañar a las orejas y a la cola.

* Barco Put Put. Barco de juguete con motor que funciona con una vela (De las que se encienden cuando se va la luz, o para una cena romántica)

* Experimentos caseros. Que me parecen divertidísimos, y no hay prácticamente nada en el blog.

* Explicaciones científicas (o casi). A veces es complicado entender cómo funcionan las cosas hoy en día... todo el mundo tiene un microondas en casa, pero ¿Cómo funciona?

Y bueno, de momento nada más. Agradecer a toda la gente que visita el blog, y animaos a dejar más comentarios, que con diez mil visitas, ya podía tener algunos más XD (También se aceptan ideas y sugerencias)

Gorro de Bruja

Junto con el Gorro de Pirata también me puse a hacer un gorro de bruja.

El proceso y materiales son los mismos. Gomaespuma, cola de contacto, pintura en spray y goma eva.

La idea, igual que con el de Pirata, era hacer un poco de ambientación para una fiesta de Halloween. Y claro, ¿qué hay más típico de estas fiestas que las brujas?

Pues manos a la obra, aunque antes, un repaso:

Esto es gomaespuma:

Se compra en tiendas de mercería, de telas, o de tapizados, cuesta muy barata (En torno a 3 o 4 euros el metro cuadrado) y entre el gorro de pirata, y este de bruja, gasté media plancha.
La gomaespuma se puede coser, pero para estas cosas yo la pego con cola de contacto.
La cola de contacto se puede comprar en librerías y tiendas de manualidades, tiene un tacto viscoso y un color amarillento.
Para utilizarla con gomaespuma, recortamos primero la gomaespuma, ponemos cola de contacto en las dos caras que queremos pegar, y dejamos secar durante un minuto más o menos, hasta que ya no está pegajosa al tacto. Después ponemos en contacto las dos partes que queremos pegar, y listo, ya tenemos pegada la gomaespuma.

Tengo que decir que busqué también imágenes de gorros de bruja, pero no voy a poner ninguna aquí, por que ya sabe todo el mundo cómo son XD

El gorro de bruja básico se compone de dos partes. Un cono y un ala, que es un círculo con un hueco en medio, donde va pegado el cono.

Para quien no haya desarrollado un cono nunca, el patrón sería este:


Básicamente es un trozo de círculo. El radio del círculo es más o menos la altura del cono que queremos hacer.
El arco de fuera tiene que tener tanta longitud como nuestra circunferencia de cráneo.

Una vez recortado, ponemos cola de contacto en los extremos y pegamos.
Pegar un cono es más fácil si empezamos a pegar por la parte de fuera del círculo, y vamos subiendo hacia la punta. Será muy complicado conseguir que acabe en una punta afilada, así que no os molesteis en intentarlo, además, en mi opinión no quedaría demasiado bien. Cuando esteis llegando a la punta, doblad esta un poco hacia abajo, para conseguir un acabado un poco redondeado.
Yo no quería un cono recto... parece que llevas un capirote de semana santa.... así que eché un poco más de cola de contacto en un par de sitios, y pellizqué desde dentro para que el gorro quedase "torcido".


El siguiente paso es hacer el ala del gorro.
El ala es simplemente un círculo grande, con uno más pequeño recortado en el medio.
Lo que hice fue coger el cono, ponerlo en la plancha de gomaespuma, y dibujar el círculo de su base, y luego, a ojo, dibujar un círculo más grande por fuera de ese.
El resultado fue este:


Una vez recortadas ambas partes, solo hay que pegarlas, y si quereis, hacer unos retoques.


El siguiente paso es pintarlo. En mi caso utilicé pintura en spray gris, que no es lo mejor para este tipo de material, pero cuesta barata y es muy fácil y rápida de aplicar, además de que seca bastante rápido.
Al pintar, mientras la pintura aún está fresca, pesa y moja la gomaespuma, con lo que esta se dobla hacia abajo con el peso, en vez de aguantar su forma. Esto no se nota en el cono, pero el ala se caerá si no la apoyais en ningún lado, así que mi recomendación es pintar solo la parte de arriba del gorro (Cono y cara superior del ala) y apoyarlo para que seque en una zona lisa.
Una vez seca la pintura, hace más rígida la gomaespuma, y ya no tenemos esos problemas, y podemos pintar la parte de abajo.

Pero me apetecía hacer algo más, algún adornillo, así que decidí ponerle una especie de cinturón con una hebilla, ambas cosas hechas con goma eva.

La cosa es fácil. Por un lado recortamos una tira, y por otra la hebilla, que es un rectángulo con los bordes redondeados y hueco.
La que yo hice quedó así.... un poco cutre, ciertamente, pero para dar un toque al gorro de bruja es suficiente con esto:


Después solo queda colocarlo en el gorro con la pintura ya seca y listo, ya tenemos nuestro gorro de bruja, o de mago, o de Gandalf.

Gorro de Pirata

¡¡Yaarrrr!! Estamos en Halloween, marineros de agua dulce, y como siempre, por estas fechas toca hacer algún adorno, y esta vez, como ya tenemos las bodegas cargadas de lámparas, lápidas y demás de otros años, decidimos montar algo de vestuario.

Lo primero es la idea, Jairo me metió en la cabeza el tema piratil, y decidí que un gorro sería algo elegante, y fácil de hacer (Además de que a la gente no le dará tanto palo llevarlo como unas orejas de gato, por ejemplo)

Buscando imágenes de piratas, me encontré con esta:

La encontré en DeviantArt, en concreto aquí.

Decidí que sería buena idea hacerlo con gomaespuma, igual que las Capuchas para el bastón de malabares, así que me compré una plancha de un metro por un metro, que me costó tres o cuatro euros.

Por si no habeis leido el otro post, os explico cómo se trabaja con la gomaespuma:
En primer lugar recortamos las piezas que vamos a utilizar de gomaespuma.
Para pegarlas utilizamos cola de contacto. Yo la compré en una librería, en un bote metálico como los de pintura, tiene pinta viscosa y un color amarillento.
Para usar la cola de contacto, aplicamos cola en cada uno de los lados que vamos a pegar, dejamos secar, y cuando ya no está pegajosa al tacto, unimos ambos lados.

Y una vez sabido eso, empecé con el gorro. La idea era hacer una semiesfera (iglú, copete, como querais llamarlo) y dejarle una falda por debajo, voltear esa falda hacia arriba, y después recortar con la forma del gorro.
Así que preparé 4 piezas, les dejé unas faldas enormes, las pegué, y les di la vuelta, y luego a base de tijeras, conseguí la forma que quería.
Para que no tengais que pasar por todo ese adivina pega y recorta, sin saber cómo va a quedar, hice unas plantillas del resultado final, que son estas:

Los patrones en PDF podeis encontrarlos en mi cuenta de Google Drive: Patrones de Gorro de Pirata o en Scribd aquí (Alguna gente está teniendo problemas con Scribd, podéis probar con el enlace de Google Drive que debería dar menos problemas).

Esas son las dos piezas de un lado, habría otras dos simétricas para el otro lado (Que se hacen con el mismo patrón dado la vuelta).
Para las medidas, tomad las líneas horizontales. Juntando las cuatro piezas, esas líneas tienen que sumar la circunferencia de vuestro cráneo. Teniendo esa medida ya podeis ajustar el patrón a vuestra cabeza, o a la de un niño pequeño.

Al final, después de pegar, doblar hacia arriba y recortar, quedó así:


Un consejo... no pegueis la gomaespuma en la habitación o en un lugar cerrado... el pestazo que queda luego a cola es horrible.

Ahora lo siguiente era prepararle algún adorno para el frente, para que no quedase tan soso. Y claro.. siendo un gorro de pirata, tenía que ser una calavera.
Aproveché este diseño que me hizo Luisa para unos carteles de peligro (Que tenemos una viña, y hay que echarle pesticidas y similares para que no le entren hongos, y es mejor avisar de que durante unos días son uvas venenosas, después se termina el efecto del pesticida y podemos quitar los carteles)


Recorté la calavera en Goma Eva blanca, que era la que tenía a mano, y era el color que me venía bien.

Por último solo quedaba pintar el gorro y ponerle la calavera. Utilicé pintura en spray, que compre en un todo a 1 euro (Aunque me costó 2.50) de color gris. La pintura en spray no es, ni de lejos, la mejor pintura para este tipo de material, pero es muy fácil y rápida de aplicar, y seca bastante rápido, además de que la compras en un todo a 1€ por muy poco dinero.

Consejos de pintura. Primero... lugar abierto y bien ventilado, la pintura es incluso peor que la cola, y los sprays peor que la pintura normal. Pintad en un lugar bien ventilado, o en un exterior, y no tendreis problemas.
Mientras la pintura está fresca, moja la gomaespuma y pesa. Esto significa que la gomaespuma tenderá a "escurrirse" o a combarse. Yo utilicé unos palillos de los de los dientes para que el gorro quedase con la forma que quería. Una vez seco, la pintura da rigidez a la gomaespuma, y ya no harán falta más apaños.

El resultado final fue este:


Un gorro resultón, fácil y rápido de hacer, y que aguantará cualquier trote que le podamos dar.
En breve, Gorro de Bruja.

Juego de palillos.

Este es un juego la mar de simpático, muy fácil de hacer, y muy entretenido de jugar, sobre todo con niños.

La idea del juego es sencilla. Tenemos palitos, más o menos largos, con los extremos en punta. Cada palo tiene un valor en puntos. Se tiran todos los palos en un suelo liso, o una mesa, y hay que ir cogiendo palos por turnos, eso sí, sin mover ningún otro palo, excepto el que vamos a sacar. Si consigues sacar un palo sin mover el resto, sigues jugando. Si se mueve algún palo mientras se intenta coger otro, se suelta todo como esté, y se pasa el turno al siguiente.

Cuando ya no quedan más palos, se cuentan los puntos, y quien tenga más gana.

Hay 15 palos de 2 puntos, 15 palos de 3 puntos, 10 palos de 5 puntos, 10 palos de 10 puntos, y 1 único palo de 20 puntos. 51 palos en total.




Para empezar necesitamos los palos. En cualquier todo a 100 o Chino venden palitos de madera para Pinchos Morunos.



Son muchísimos y traen uno de los lados afilados, en general un paquete da para varios juegos de palillos.



Necesitamos los dos lados afilados, así que intentaremos conseguir un afilalápices de los pequeños (De los que sirven para afilar las minas de los compases)



Si no teneis, con un afilalápiz normal es posible que os sirva. Eso sí, intentad que el afilalápiz sea más o menos bueno, y que corte bien.

Los palos tienen que quedar con punta por ambos lados. Si os parecen demasiado largos, podeis cortarlos, y si al afilar os queda una punta distinta a la otra, entonces será mejor que afileis las dos puntas, para que queden iguales.



Una vez afilados todos los palos solo queda pintarlos de colores. Podeis utilizar lo que querais. Uno de los métodos rápidos y fáciles es utilizar rotuladores. Podeis pintarlos enteros, dejar las puntas sin pintar, pintar unas marcas que se vean bien y nada más....
También podeis utilizar cualquier otro tipo de pintura.... incluso podeis utilizar distintas maderas si las encontrais.




Y con esto ya queda rematado el juego. Podeis hacer también una cajita o un bote para llevarlos. Un bote de Pringles, por ejemplo, ya sirve. Si no, podeis buscar cualquier otra cosa, y decorarla a vuestro gusto.

Y esto es todo, pasadlo bien y jugad mucho.

Estanterías con raíles.

Esto no es ni un invento mío, ni lo construí yo ni nada, pero como me pareció un invento muy ingenieril para resolver algo muy poco ingenieril, pues lo comparto aquí para haceros partícipes del descubrimiento.

Os pongo en situación. En verano trabajo en unos astilleros, y como en casi todas las empresas, de todo tiene que haber recibo, o albarán, o plano, o lo que sea. Eso significa que hay un montón de documentación en papel que es necesaria, pero que muy pocas veces hay que consultar. Lo normal es tener una habitación con estanterías, separadas por pasillitos estrechos para que quepan cuantas más estanterías mejor.

Se ve que alguien pensó..... si solo vamos a usar uno de esos pasillos a la vez ¿Por qué no buscamos un modo de ahorrarnos el resto de los pasillitos.

Y dicho y hecho. Las estanterías están colocadas sobre raíles en el suelo, y llevan una especie de timones que sirven para moverlas (Una estantería llena de papeles pesa demasiado como para plantearse moverla empujando)

En condiciones normales, haría falta un pasillo entre cada 2 estanterías, en este caso con un único pasillo es suficiente, ahorrando mucho espacio que se traduce en más estanterías en la misma habitación.

Cuando quieres acceder a una estantería de las del medio, solo tienes que mover las que están al lado e ir "desplazando" el pasillo.


Las estanterías, con un único pasillo al final.


Detalle de los railes:



Y el timón..... o manivela... como querais llamarle:



Hay cantidad de soluciones ingenieriles curiosas, que llevan mucho trabajo detrás, mucho ingenio y mucho diseño, y que como usamos cotidianamente en objetos de lo más anodinos, no nos damos cuenta de la maravilla de diseño que tienen. A partir de ahora, además de los inventos y cacharros que vaya haciendo, pondré posts con estos mecanismos cotidianos, que en ocasiones merecen más atención de la que les damos.

Farola.

En realidad este post lo debería hacer Luisa, ya que fue ella la que hizo la farola y a la que se le ocurrió la idea, pero como no está muy por la labor últimamente, pues lo pongo yo. (A ver si en verano la lío para que haga estas cosas ella misma)

Así que empezamos. En general hacemos fiesta en Halloween, y preparamos decoración casera, ya he puesto más posts sobre el tema en el blog, por ejemplo, el del Cortador de hilo caliente que usamos para hacer las lápidas, o el de la Lámpara candelabro.

Esta vez, Luisa, que es muy aficcionada a los libros (y pelis) de fantasía, se inspiró en las Crónicas de Narnia y decidió que una farola del estilo del de la película quedaría estupenda, y se puso manos a la obra..... y como ya teníamos idea de ir poniendo estas cosas en el blog, fue sacando fotografías del proceso.

Así que empezamos. Antes de nada, los ingredientes.

Necesitaremos un tubo y un cubo para hacer el cuerpo y la base. Otro cubo, más pequeño y transparente para la parte de la luz, platos de plástico, listones de madera, un par de pelotas pequeñas de goma, algo para hacer un pequeño tejadito, cinta aislante negra, y pintura negra también.



El tubo es de un rollo de mantel. A lo mejor no caeis en un principio, pero os explico. Es típico encontrar en las tiendas de todo a 100 un tipo de manteles con acabado plástico, suelen tenerlos en rollos y se compran por metro, os cortan la medida que querais. Suelen tenerlos con distintos acabados, y suelen tener distintos rollos.
Este tubo de cartón es en el que van enrollados los manteles, y cuando se termina el mantel, pues tiran con él. Luisa aprovechó y se quedó con uno. Son largos (sobre metro y medio) y bastante sólidos, además de muy ligeros.
Si no encontrais este tipo de tubos, cualquier tubo de plástico o de cartón de unas medidas similares y que sea sólido os servirá. No os recomiendo usar tubos metálicos, pesan mucho y cuesta mucho trabajar con ellos, y esta farola es un adorno de interior, por lo que no vale la pena el esfuerzo.

El cubo transparente no recuerdo exactamente de qué era, pero era una de estas dos: Un cubo de palomitas (los tienen en algunos lados, en plan cubo con tapa y asa llenos de palomitas hasta arriba, para los muy palomiteros en el cine, o que no se comen todas las palomitas de golpe y quieren guardarlas) o si no, un cubo en el que vienen las gominolas. Las tiendas de chucherías compran las gominolas en tarros grandes, y en ocasiones esos tarros tienen esa forma de cubo transparente.
Así que, o bien os comprais uno de esos cubos de palomitas, y os veis un par de pelis, o vais a la tienda de chucherías más cercana y le pedís que os guarden uno de esos cubos. Como depende de tiendas y de marcas, a lo mejor os cuesta encontrar un cubo de estas características. Más abajo pondré otro método para hacer la parte de arriba de la farola, que utiliza materiales más comunes (aunque lleva un poco más de trabajo)

También se ve en la foto una especie de cono negro. Será el tejado de la parte de la luz de la farola. Luisa encontró una tapa de chimenea metálica, que además de estar ya pintada de negro era justo del tamaño que necesitaba, así que ya utilizó esa. Vosotros podeis hacer un cono con cartón, acetato, o lo que tengais a mano, y luego lo pintais de negro.




Los cubos. Son cubos de los normales de toda la vida, a los que se ha quitado el asa. Luisa cogió dos, para dar estabilidad, pero en realidad con uno es suficiente; eso sí, la farola no se aguantará únicamente con el cubo, pero eso ya lo explicaré luego.




Cuatro palitos, del alto del cubo que vayamos a utilizar para la parte de la luz, y un poco gordos, para que se vean. Da igual que sean redondos, cuadrados... podeis buscar un listón largo, y cortar cuatro trozos de la misma longitud.



Otro listón, este más largo, sobre 40 o 50 centímetros, y dos bolas de goma o espuma, de las pequeñitas. Considero que este listón queda más bonito si es redondo.
Luisa consiguió uno largo, y cortó trozos para hacer esto, y para la parte de la luz.



Unos platos de plástico de los normaluchos de toda la vida, uno grande y otro pequeño. Posiblemente con el grande sea suficiente, pero con los dos quedará más estable la cosa.

Supongo que ya se habrá fijado casi todo el mundo que muchas de las piezas ya estaban pintadas de negro cuando se sacaron las fotos... excepto el cubo transparente, que debe ser transparente, el resto de las piezas van de negro.

Pues bien, empezamos por el montaje, vamos a ir de abajo hacia arriba.

En primer lugar hacemos un agujero en el centro del culo del cubo, del diámetro del tubo que tengamos. La idea es que el tubo encaje ahí. El cubo boca abajo será la base de la farola, y el tubo será el cuerpo.
Si lo probais vereis que sí, se aguanta en pie, pero es muy inestable, así que hay que hacer algo más para que eso aguante bien.
En nuestro caso, aprovechamos una plancha de poliestireno y cortamos un círculo, del tamaño de la boca del cubo, y se lo encajamos a modo de tapa. Luego, en ese círculo de poliestireno hicimos un agujero del tamaño del tubo, y por último encajamos todo junto. De ese modo, el tubo va sujeto en dos puntos, uno en el culo del cubo, y otro en el disco de poliestireno encajado en la boca del cubo.

Seguimos subiendo.
En la parte superior de la farola, como un palmo por debajo del extremo superior, hacemos un agujero en el tubo, y atravesamos el listón largo, procurando que quede horizontal y centrado.
Clavamos las bolas en las puntas del listón, y listo, ya tenemos terminada la parte de abajo de la farola, solo queda la parte de la luz.

La parte de la luz tiene un poco más de chicha, y además voy a explicar dos formas de prepararla.

Vamos a seguir de abajo hacia arriba, así que empezamos por la parte que se junta con el tubo.

Primero hacemos un agujero en el centro de los platos, del tamaño de un rollo vacío de papel higiénico, y pintamos los platos, y el rollo vacío de negro.


Después los pegamos como se ve en esta foto:


El plato pequeño está pegado sobre el grande, boca abajo, el rollo de papel higiénico los atraviesa, y está cortado en lenguetas en la punta, para pegar el rollo al plato y que no se mueva.

La idea es que esta base irá encajada en el hueco del tubo principal. En nuestro caso el rollo de papel higiénico era justo del tamaño apropiado. Si vuestro tubo tiene otras medidas quizás tengais que improvisar algo.

Ahora, sobre esta base irá lo que en una farola de verdad sería la parte de cristal
Para eso vamos a utilizar el cubo transparente.
El cubo llevará colocados los palos cortos, a modo de soportes. Los podeis pegar con cinta aislante negra, y usarla no solo para fijar, si no también para decorar.
La cosa queda más o menos así:


Esto va colocado encima de la base hecha con platos:


Se fija bien, usando pegamento, cola térmica o cinta aislante, se adorna un poco con la propia cinta, ponemos dentro la vela o la bombilla y se le coloca el tejado.
Una cosa muy importante si vais a poner una vela dentro. Las velas (las llamas en general) arden quemando oxígeno, si las poneis en un sitio cerrado, en muy poco tiempo consumen todo el oxígeno y se apagan. Esto significa que el tejado tiene que estar un poco separado de los bordes, para que pueda entrar aire.

Por último, toda esta parte se encaja en el tubo, y listo, ya tenemos nuestra farola preparada.



Sencilla, barata, rápida de hacer, y muy vistosa. Por supuesto, se podría adornar con más cosas, pero eso ya queda a gusto de cada uno dependiendo de sus ganas, su tiempo libre, y su habilidad artística.



Y ahora en plan post-data, otro modo de hacer la parte de arriba.
Esta parte no la llegamos a hacer, con lo que no hay fotos, pero pondré dibujitos para que se entienda.



La idea es hacer una farola más cuadrada en vez de esta redonda, que da el pego y queda bien.
Para eso, vamos a utilizar para los lados, planchas de acetato. Es muy fácil conseguirlas en algún sitio donde enmarquen fotos. En general los marcos llevan un cristal, pero para según qué cosas, en vez de cristal usan acetato, que lo podeis cortar en casa, con mayor o menor dificultad.

No hace falta que el acetato sea muy gordo con tal de que os de suficiente rigidez para montarlo. Con 1 milímetro de espesor ya os sobra.

En total harán falta 9 piezas, podeis hacerlas todas con el mismo acetato, o hacer de acetato solo las paredes, y la base y el tejado hacerlas con cartón o con lo que sea; esas partes van pintadas, así que da igual qué material utiliceis.

Las plantillas serían estas más o menos. Probad a recortar en un folio o en una cartulina antes de meteros con el acetato para buscar las proporciones que os gusten.


Tendreis que hacer cuatro de cada. Cuatro paredes y las cuatro partes del tejado.

Para cortar el acetato, buscad algo sólido y recto que podais utilizar como regla. Un listón o algo parecido sirve perfectamente. Ahora lo colocais por donde querais hacer el corte, y con un cuchillo o navaja marcais. No intenteis cortar hasta el fondo, ya que es muy complicado, pero sí que tiene que quedar un surco visible.
Una vez marcada la línea, partís el acetato, como si fuese una tableta de chocolate. O sea, apoyais el acetato en una mesa, con la raya marcada un poco por el exterior de la mesa, fijais con una mano a la mesa, y con la otra tirais hacia abajo de la parte que quereis cortar, hasta que hace clack, y se rompe por la línea.

Los bordes irán tapados, así que no pasa nada si no quedan demasiado bonitos. Eso sí, procurad que queden rectos.

Si os fijais, con este método hacer las muescas que tienen las paredes en la parte de arriba es muy complicado. No pasa nada. Esas muescas tienen la única función de separar el tejado para que haya ventilación. Podeis recortar la pieza con el borde recto, y luego pegarle las muescas, o buscar otro sistema para levantar el tejado.

Con el tejado hacemos una pirámide. La pegamos como queramos, y luego le pasamos la mano de pintura para que quede homogénea.

Para la parte de abajo, montamos más o menos así:


Usamos cinta aislante o pintura en los bordes, de modo que todas las aristas queden en negro

Ahora solo nos queda hacer la base, que será cuadrada. Apoyamos las paredes en la base, el techo en las paredes, y todo el conjunto en el tubo principal. Lo mejor es improvisar algún sistema como el del rollo de papel higiénico para que todo quede bien fijado, o utilizar mucho pegamento o cinta aislante.


Y con esto terminamos la farola, ahora sí, definitivamente. Espero que os sirva para esas fiestas que a partir de ahora estarán un poco más decoradas.

Robot Xilófono - Parte 4: Programación e interfaz.

Bueno, con este post termino ya el tutorial del robot. Este en vez de fotografías llevará código, así que me temo que para quien no le guste la programación, pues será un post un rato pesado.

Antes de ponerme a explicar lo que yo hice, voy a explicar qué opciones tenemos para controlar el robot.

Lo único que necesita el robot es que le mandemos números por el puerto paralelo, si tenemos un programa que ya hace eso, pues ya nos sirve. Ahora bien, como es un robot musical, es importante cuándo mandar los valores. Por ejemplo: Es posible que haya algún modo de mandarle valores mediante algún tipo de impresora, de modo que simplemente tendríamos que darle a imprimir un documento con los valores, y el propio sistema operativo se encargaría de enviar los datos al robot. Pero ¿Cuánto tardaría en empezar? ¿Y si mete el trabajo en cola para imprimirlo un poco más tarde? ¿Manda todos los datos igualmente espaciados en el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa entre un dato y otro?
Hay demasiadas cosas que no controlamos, y que sería interesante controlar.

Lo mejor en este caso es conseguir acceso directo al puerto paralelo, y meter los datos directamente cuando nosotros queramos.

¿Cómo se consigue acceso al puerto paralelo?
En Linux, hay que ejecutar el programa como superusuario, y usar sus funciones para pedir permisos de acceso.
En Windows no existen esas funciones, así que hay que buscar librerías que suplan esa carencia, y den acceso al puerto de la impresora.

Aparte de las consideraciones del sistema operativo, tenemos que tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar. Algunos lenguajes tienen funciones del tipo outb(valor, puerto). Si conseguimos usarlas, es un modo directo y efectivo de mandar datos al puerto paralelo. Otros lenguajes tienen librerías para acceder al puerto paralelo. Buscando información me encontré con pyParallel, que es una librería para acceder al puerto paralelo desde Python.
Dependiendo de qué lenguaje querais usar, tendreis que buscar librerías y similares.

En mi caso me decanté por lo conocido y sencillo, que fue lenguaje C en sistema Linux. La limitación de esta elección fue que el programa debe ejecutarse como superUsuario, pero por el resto, da acceso directo al puerto paralelo, y el C es un lenguaje con el que estoy muy familiarizado.

Así que lo primero es explicar cómo accedemos al puerto paralelo.
Jairo me pasó este archivo:

/***************************************************************************
* parport.c
*
* Wed Dec 27 03:22:16 2006
* Copyright 2006 Jairo Chapela Martínez
* jairochapela@gmail.com
****************************************************************************/

/*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
*/

#include <stdio.h>
#include <unistd.h> /* needed for ioperm() */
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/io.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/parport.h> /* for outb() and inb() */
#include <linux/ppdev.h>

#define BASE_PORT 0x378

int fd;
const char* parport_path = "/dev/parport0";

int init_parport (void)
{
fd = open (parport_path, O_RDWR);
if (fd < 0)
{
printf ("Sorry, you were not able to gain access to the ports\n");
exit (1);
}

return 0;
}


void parport_write (unsigned char byte)
{
int value = byte;

if(ioperm(BASE_PORT, 3, 1))
{
perror("ioperm");
exit(1);
}

outb(value, BASE_PORT);
}

Podemos compilar el fichero c y hacer una librería, podemos incluirlo como si de un fichero .h se tratase, o podemos copiar las funciones y pegarlas en nuestro código. init_parport() inicializa el puerto y parport_write(byte) manda un byte al puerto paralelo.

Con estas dos funciones ya podemos comunicarnos perfectamente con nuestro robot. Cómo programe cada uno su interfaz ya es otra cosa.

Mi interfaz tenía esta pinta.


Como era para el día de la ciencia en la calle, quería que fuese una cosa que llamase la atención, y que fuese fácil de utilizar. Opté por el OpenGL por que ya lo había usado antes, y las cosas en 3D quedan muy bonitasy resultonas.

La interfaz funciona de la siguiente manera:
Al pulsar en las teclas de abajo, se envía directamente el dato al puerto paralelo, y se toca la nota al momento. De ese modo, es como un teclado, al pulsar una tecla, suena la nota.
En la partitura se pueden poner notas, y al darle a play (El botón con la flecha azul) se tocan todas seguidas.
Las flechas rojas son para cambiar de página, para poder hacer canciones un poco largas, ya que en esa partitura solo caben 24 notas. La página actual se puede ver encima de la partitura, hay un total de 10 páginas.
Hay unos botones de siguiente y anterior (botones con la flecha y un cuadro azules), que sirven para cambiar de canción entre las que hay guardadas en disco.
El botón de stop (el del cuadrado azul) para de reproducir la canción en curso.
Por último, el botón de grabar (círculo rojo) guarda en disco la partitura actual.

Un detalle que ya tenía pensado, pero que consideré imprescindible una vez que me dijeron que nos iban a poner una pantalla táctil, es el de las animaciones. Por un lado, está bien tener algún tipo de animación continua de fondo. En mi caso, el toroide de la esquina superior derecha.
Su única función es que se vea que está funcionando, un poco a modo de los salvapantallas, es algo que se mueve, y por lo tanto el ordenador está haciendo algo. También sirve para tener una referencia de la fluidez de las animaciones, y saber si se nos ha colgado el programa.
Por otro lado, los botones y "entes pulsables" deberían tener todos algún tipo de animación, y más en una pantalla táctil. En general la gente espera de los ordenadores respuestas inmediatas. Si pulsas un botón, tiene que pasar algo, y si el programa es lento, la partitura tiene silencios al principio, o el xilófono tarda un poco en dar la primera nota, la gente se impacienta, así que tienes que dejar bien claro que sí que han pulsado el botón. Lo normal es animar el botón. La gente pulsa el botón, ve que el botón se hunde, y sabe que lo ha pulsado. En una interfaz con un ratón o similar, tenemos el propio botón del ratón para convencernos, pero de una pantalla táctil no solemos fiarnos, por que no hay mecanismo físico tangible, así que tenemos que hacer un mecanismo software tangible.

Lo siguiente que queda ya es programar en C usando las librerías de OpenGL. En este caso utilicé también las librerías GLU y GLUT, que facilitan muchísimo el uso de ventanas, ratón, teclado, timer, etc. Y que además son portables entre plataformas, con lo que el mismo código OpenGL se puede compilar en Windows y en Linux sin mucho problema.

En principio no voy a comentar aquí cómo se utiliza el OpenGL, por que para eso hay tutoriales, cursillos, ejemplos, etc. Pero si alguien está muy interesado, puedo pasarle el código, o comentarle algunos truquillos, o darle alguna página de referencia.

Y bueno, aquí se acaba el tutorial del robot que toca el xilófono.... ya tengo ideas para los siguientes experimentos, ahora solo necesito tiempo libre, y una excusa para fabricarlos ^__^

Pd. Perdón por el código sin indentar ni nada, pero no encuentro un modo sencillo de ponerlo con sus tabulaciones, espacios y demás... tendré que investigar al respecto.

Robot Xilófono - Parte 3: El montaje.

Bien, ahora que ya sabemos cómo va la electrónica, vamos a ver cómo se monta el resto del aparato. Este ya va a ser el típico post de inventos que se hacen con lo que se encuentra por casa.

Lo primero fue buscar un sistema eficaz para golpear las notas del xilófono.

En un primer momento pensé en electroimanes. Pondría los palos elevados con muelles y atados a una chapa, que sería atraída por el electroimán.
Me fue completamente imposible encontrar electroimanes, con lo que no pude hacer pruebas, y no sé qué tal funcionaría el invento así.

Descartados los electroimanes por la imposibilidad de conseguirlos, la siguiente opción eran los motores eléctricos.

La primera idea con los motores fue hacer lo mismo que con los electroimanes. Palos con muelle, motor debajo, y un cordel atando el palo al motor, cuando el motor gira, recoge la cuerda y el palo baja.
La idea no funcionó demasiado bien cuando la probé, así que pasé al plan B. Buscar palos gordos, y encajarlos directamente en los ejes de los motores.

En casa tenía palillos chinos (de los de comer) que eran perfectos para el invento.


Como estos palillos tenían que golpear en las notas del xilófono, necesitaban algún tipo de bola en las puntas, así que me pasé por una tienda de abalorios, y me compré estas.


Ya vienen perforadas, por que se utilizan en collares y similares. Lo único que tenía que hacer, era encajar el palillo en el agujero de las bolas.

Además, hacían falta motores. Cogí de los motores cutres típicos. Los que funcionan con una pila cualquiera. De los que tenía en casa cuando era pequeño de haber desmontado algún juguete.


Ahora la duda era ¿Cómo enganchar los palillos al motor?
En un primer momento uno puede pensar en hacer un pequeño agujero en la punta del palillo, y encajar ahí el motor, pero esto tiene dos problemas.
En primer lugar, la distancia desde el motor hasta la punta del palillo es muy grande, y obliga a colocar los motores más alejados del xilófono, cuando lo mejor sería un diseño más compacto.
Por otro lado, la fuerza que tiene que hacer el motor para mover una cosa depende de la masa de esa cosa, y de la distancia de esa masa al centro de giro. Esto suena raro, pero es fácil de entender. Cuesta mucho menos girar algo por su centro que por una esquina. Si colocaba el motor hacia el centro del palillo, recortaba la distancia a la punta, y el motor necesitaba menos potencia para mover el palo.

El siguiente problema era cómo hacer que los palillos volviesen a levantarse una vez que el motor estuviese en reposo.
Al tener un trozo de palillo sobrante por la parte de atrás, se me ocurrió que si ese trozo pesaba más que el otro, caería siempre, y el palillo volvería a su posición erguida en el momento en el que el motor dejase de funcionar, así que me puse a hacer los agujeros en los palillos; uno para encajar el eje del motor, y otro para colgar un peso.

Los palillos agujereados quedaron así:


Ahora solo había que colocarles la bola en la punta, y encajarlos en los motores.

Un poco de cola térmica ayudó a que las piezas quedasen bien unidas.

Ahora tocaba buscar pesos. En un primer momento pensé en colgar algún tipo de saquito con arena, así podría ajustar el peso que quería. Pero eso era mucha complicación, quedaba feo, y ocupaba mucho espacio en el montaje final, así que opté por esto:



Plomos de pesca. Muy pequeños, fáciles de colocar y como los hay en muchos pesos, no me costó encontrar el que más me convenía.

Para continuar el montaje ya necesitaba empezar a cuadrar las cosas, así que saqué el xilófono de su bolsa.


Una vez montado todo el sistema de los motores y con el xilófono delante, me di cuenta de una cosa. En total, motores, palillos, pesos y bolas, eran más anchos que las notas del xilófono, lo que significaba que no podía poner los 8 juntos y seguidos, así que decidí hacer dos grupos de 4 motores, uno a cada lado del xilófono.

Para colocar los motores en su sitio necesitaba una base.
La base debería:
Tener sitio para el xilófono
Tener sitio para el circuito
Elevar los motores por encima del xilófono, para que los palos golpeen desde arriba
Limitar en cierto modo el movimiento de los palos.

Así que cogí unos trozos de contrachapado que había en casa, y preparé esto:


Un hueco para el xilófono, unas plataformas elevadas a los lados, y un hueco lateral donde colocar la circuitería.
El hueco lateral para la circuitería me quedó muy escaso.... es lo que pasa por cortar la madera sin tener todas las medidas. Sirvió igualmente, pero parte del circuito está en el aire.

Ahora solo había que colocar los motores en su sitio. Para esto utilicé cola térmica. Es cómoda, fácil de usar y rápida.
De modo que pegué los motores en sus plataformas, con cuidado de que al caer diesen exactamente en su nota del xilófono.
Quedaron así:


Una de las ventajas de la plataforma para los motores es que los palillos no podían subir hasta la vertical, y al reducir el ángulo que suben, se reduce también el tiempo que tarda el motor en bajarlo hasta que golpea, además de que queda más bonito.

Un detalle más de cerca de la colocación de los motores y de los plomos:


Bien, de modo que ya tenemos una estructura con el xilófono, y los 8 motores colocados, con sus palillos con bolas en una punta, y plomos en la otra.

Ahora solo quedaba conectar todo para que funcionase. Para eso, había que colocar la circuitería.


La coloqué para que se viese bien. Al fin y al cabo, el chisme fue diseñado para el Día de la Ciencia en la Calle, y debería verse cuanto más mejor del mecanismo de funcionamiento.
Como no tenía tornillos, y de todos modos el contrachapado era un poco fino para ellos, simplemente pegué las placas con los circuitos a la madera con cinta adhesiva por las dos caras. Esta cinta pega mucho, y tiene un poco de acolchado entre las dos caras con pegamento, lo que viene bien ya que la placa, por la parte de abajo también tiene soldaduras y similares, que evitan que se pueda pegar directamente y de forma contundente.

El cableado es un poco tedioso, por que hay muchos cables. Para empezar, del cable de la impresora llegan 9 hilos, uno de los cuales hay que replicarlo 7 veces. Los circuitos necesitan alimentación. Y por último, los motores deben ir conectados a los relés.
En total, unas 60 terminaciones de cables que hay que colocar, pero con seguir las instrucciones e ir poco a poco no hay problema.

Un detalle con respecto a los cables y a la alimentación. Los relés del circuito son interruptores, y están preparados para ser interruptores de aparatos que funcionen prácticamente a cualquier voltaje. Eso significa que los motores pueden funcionar al voltaje que nos de la gana.
Estos motores funcionan normalmente entre 3 y 6 voltios. A más voltaje, más velocidad del motor.
Buscar otro transformador de 5 o 6 voltios para los motores era un rollo, además de que así necesitaríamos 2 enchufes. Estos motores pueden funcionar a 12 voltios siempre que no se los tenga activos demasiado tiempo (En una de las pruebas uno se quedó atascado funcionando a 12 voltios, y casi se quema. Lo desenchufamos en cuanto pudimos, pero ya estaba echando humo)
En este robot, los motores funcionan durante una décima de segundo más o menos; lo suficiente para que le de tiempo a bajar al palo para golpear el xilófono. Con menos tiempo el golpe sonará más suave, con menos tiempo aún, el palo no llegará a tocar el xilófono. Con más tiempo, la nota sonará más fuerte, con más tiempo aún, el motor estará haciendo fuerza aunque el palo ya esté abajo.
Como la mayoría del tiempo los motores estarán parados, y hay que esperar a que el palo vuelva a su posición antes de tocar otra vez la misma nota, los motores no suelen sufrir mucho, aunque estén conectados a 12 voltios, y como con 12 voltios funcionan más rápido, y eso significa menos tiempo entre nota y nota, y además, el circuito ya funciona con 12 voltios, pues aprovechamos el mismo transformador para todo, y hacemos que todo funcione con 12 voltios.

Por cierto, el transformador era este:


Como tenía que mover 8 motores además de dar corriente al circuito, el de la tienda de electrónica me dijo que me llevase uno de 2 amperios, y es probable que le hagan falta. Si haceis pruebas con el típico adaptador de pilas, sabed que esos tienen entre 300 y 500 miliamperios, y probablemente los esteis forzando y podais estropearlos, o quizás sencillamente no tengan potencia para mover bien los motores, así que sed cuidadosos con las pruebas, y para la versión final comprad uno de estos, que total solo son 15 euros.

Bueno, pues ya tenemos base, xilófono, mecanismos de golpear, circuitería y alimentación. Y el resultado final fue este:


Quizás un poco tedioso de explicar, pero en realidad es un mecanismo muy sencillo.

A mucha gente le llamó la atención que usase plomos de pesca, palillos chinos, o los típicos motores con los que jugaban de pequeños. Una cosa es plantear la ciencia de modo sencillo para que lo pueda entender todo el mundo, y otra es montar los robots con piezas que tenemos en casa, o en la tienda de la esquina.
No me lo esperaba, pero mucha gente se fijó en eso, y les pareció muy simpático.

Y bueno, dentro de poco, la cuarta y última parte, la que trata del software que controla este robot desde el ordenador.