Bolsitas de arroz para bodas

Cuatro meses sin una sola entrada.... debería darme vergüenza v_v

Bueno, voy a aprovechar que acabamos de improvisar un inventillo, y que nos acordamos de sacarle fotos.

La cuestión es que mañana nos vamos de boda, y al menos aquí es costumbre tirar arroz a los novios cuando salen de la iglesia. Los que hayais ido a bodas sabreis que es una molestia estar esperando fuera con el arroz en las manos mientras el fotógrafo entretiene a los novios para sacarles unas cuantas fotos más. En general, o cargas con toda la bolsa de un kilo de arroz, con lo que te acabas cansando, o coges un puñado de arroz, que luego se te pegan a las manos con el sudor, y aún por encima no te llega a nada.

La solución fácil y elegante es hacer unas bolsitas con arroz dentro, y repartirlas entre los invitados. El caso es que no sabemos si van a hacer eso mañana, así que decidimos prepararnos nosotros mismos unas bolsitas la mar de monas, y muy baratas, con ingredientes que se pueden encontrar sin problema.

Pongámonos manos a la obra.

Para hacer las bolsitas necesitaremos:

Arroz. En algunos sitios se usan lentejas, o también pétalos de rosa. Poned lo que mejor cuadre, o lo que mejor os parezca.


Hilo de colorines. En nuestro caso son hilos para hacer pulseritas, que son de colores muy vivos, pero valdría cualquier tipo de hilo, o de cinta.



Papel para tartas. Se usan para poner las tartas y los bizcochos encima, y que queden bonitos. Básicamente son círculos de papel finito, ligeramente plastificados, que tienen los bordes recortaditos con formas. También los hay cuadrados y rectangulares. Podeis escoger el que más os guste. Como es un papel un poco plástico aguanta bastante bien.
Nosotros los compramos en una librería, así que supongo que serán bastante fáciles de encontrar en cualquier papelería. Si no podeis ir a alguna repostería, que seguro que también tienen.


Y con eso es suficiente, ya podemos empezar a hacer las bolsitas.

Primero aprovechamos los agujeritos del papel para ir pasando el hilo. Intentad dejar casi toda la parte recortada del papel por fuera del hilo, para que quede luego por fuera del nudo la mayor parte de papel "recortado" posible.
En general quedan más bonitas, e incluso son más fáciles de cerrar luego, si pasamos el hilo por muchos agujeros. En la foto pasamos el hilo por 8 agujeros. Es suficiente, pero queda más bonito si se pasan por más.


Echamos el arroz (o lo que veamos conveniente) y empezamos a apretar el hilo, cerrando la bolsa. Haced esto con calma, por que si se os engancha o si tirais muy fuerte podeis romper el papel. Mientras haceis esto podeis ir dando un poco de forma hacia fuera a los bordes, para que queden más vistosos.


Y ya por último, apretamos del todo y hacemos un lacito. Y con eso queda rematada la bolsita de arroz. Tremendamente económica, rápida y fácil de hacer, con materiales fáciles de encontrar, y la mar de vistosa.

El diseño de los Euros

Hace ya algo que no actualizo el blog... pensaba hacerlo en breve con un "posicionómetro", pero el invento salió mal y tengo que pensarme de nuevo el diseño.... mientras, para que no esté esto tan parado, vamos a poner un post sobre curiosidades.



Hace ya años que llevamos Euros en nuestras carteras, pero quizás por ser un objeto tan cotidiano, se nos escapan cantidad de detalles simpáticos de estas monedas europeas.

Ya todo el mundo sabe que los euros tienen una cara, que cambia en cada país (o incluso dentro del mismo país... han pasado por mis manos monedas de 2€ con una imagen de Don Quijote), y una cruz, donde está el número, que es igual para todos los paises.
Cada país escoge los dibujos de sus monedas, y hay cosas de lo más variopintas.

Sin embargo, el diseño general de las monedas no se cambia, de modo que visto por la cruz, un euro italiano no se diferencia de uno español o portugués.

Precisamente esas características comunes son las que hacen a los euros tan interesantes, puesto que están diseñados para que sea difícil confundirlos, y puedan ser utilizados por invidentes sin ningún tipo de problema, y ninguna moneda tiene dos formas, tamaños o pesos distintos para el mismo valor (cosa que sí que pasaba antes con las pesetas)

Para empezar, las monedas pesan más cuanto más valor tienen. La moneda de 5 céntimos y la de 20 céntimos tienen un diámetro similar, pero la de 20 pesa más.
Además están hechas de distintos materiales, de modo que con un solo vistazo podemos ver si una moneda es calderilla (1, 2 o 5 céntimos) o si es una moneda de 1 o 2 euros. Una persona con algún tipo de deficiencia visual puede que no distinga el número, pero verá claramente los colores.
Dentro de cada material, las monedas están ordenadas por tamaño, siendo las más grandes las de más valor.

Pero lo que realmente diferencia a las monedas sin necesidad de verlas siquiera es su canto. Las monedas que podrían confundirse por su peso o su diámetro tienen un canto distinto.
Por ejemplo, las monedas de 1 y 5 céntimos tienen el canto liso. Como la diferencia de tamaño entre una y otra es tan grande, es muy difícil confundirse entre esas dos, pero podríamos confundirlas con las monedas de 2 céntimos, excepto por que esas tienen un surco que recorre todo el canto.
Las monedas de 10 y de 50 céntimos, tienen una serie de resaltes hacia fuera a lo largo del canto. Por su parte, las monedas de 20 céntimos tienen 7 resaltes hacia adentro. Son unos cantos perfectamente diferenciables con tan solo pasar el dedo.
Las monedas de 1 euro tienen el canto rugoso y liso, a intervalos regulares, mientras que las de 2 euros tienen el canto rugoso con grabados.


Y bueno, aquí lo dejo por hoy. Ahora ya podreis identificar las monedas del bolsillo sin necesidad de sacarlas del mismo.

Pantallas Táctiles Multipunto (Plano láser)

Ya os comenté hace un tiempillo alguna cosa sobre las Pantallas Multitáctiles, y ya di alguna idea de cómo montarse una en casa en plan baratillo.

Hoy vamos a ver uno de los métodos para conseguir puntos de luz justo donde ponemos los dedos.

La idea en este caso es crear un plano de luz con un láser. Quizás conozcais alguno de estos niveles, que tienen un láser para ayudar. Lo que hacen es dibujar una línea en la pared. El caso es que si algo se interpone entre la línea y la pared, también queda iluminado. Seguro que habeis visto cantidad de veces ese efecto en películas futuristas, cuando usan algún tipo de escáner para comprobar cosas.

Bueno, pues para hacer pruebas me conseguí un láser rojo con una lente que dibuja una línea (en vez del típico punto)

Si el dedo no corta el plano de luz, no se ilumina:


Pero si toca el plano de luz....



La idea es fácil de entender, ahora solo queda preparar una superficie sobre la que tocar, y crear un plano de luz justo encima, de modo que al tocar la superficie, los dedos queden iluminados.

Esta fue la superficie que improvisé:


Es una lámina de acetato apoyada en el escritorio por un lado, y en una pila de cajas y libros por el otro.
Puse unas marcas para delimitar la superficie en la que se podía tocar, llegaba el láser, y se veía en la webcam.

El laser lo coloqué en una esquina.


Y con ayuda de una silla y una camiseta, ajusté más o menos el plano de luz justo encima de la superficie.


Por último coloqué la WebCam en el suelo, apuntando hacia arriba.



Una vez montado todo este tinglado, apagué las luces e hice algunas pruebas con tBeta, que es la librería encargada de filtrar las imágenes, sacar de ahí los puntos iluminados, y convertirlos a coordenadas.
Esta es la pinta que tenía tBeta mientras hacía las pruebas:



En el cuadradito superior izquierdo aparece la imagen de la webcam, y en el superior derecho, la imagen una vez filtrada. Se puede ver cómo detecta los puntos claros sobre el fondo oscuro, y como saca coordenadas de ellos.

Una cosa que también se puede ver en el video, es que los planos de luz tienen un gran defecto, y es que los dedos hacen sombra, de modo que detrás de cada dedo hay un espacio en sombra donde no se detectan más pulsaciones. Esto se soluciona facilmente utilizando tres o cuatro láseres, y no solo uno como hice yo. Además, al utilizar varios láseres, se consigue que cada dedo aparezca como un punto gordo (o como un aro) y no como una luna. Se puede ver que en ocasiones no detecta bien las pulsaciones, por que la "luna" es muy fina. Con varios láseres este problema se solucionaría.


El paso siguiente es pensar. "Bien, ya puedo meter los dedos aquí y me reconoce las pulsaciones ¿Cómo hago ahora para que además esto sea una pantalla?". La solución es utilizar un proyector. Como de momento no tengo uno, no puedo hacer pruebas en ese aspecto, pero si puedo avanzaros el siguiente problema:
¿Y si en la imagen proyectada hay puntos rojos? ¿Los reconocerá como pulsaciones?
La respuesta es sí, los reconocería como pulsaciones, y el resultado sería horroroso, es más, la luz del proyector podría borrar completamente la luz de los láseres.
La solución a esto es utilizar láseres de un color no visible, en este caso infrarrojos, y poner en la cámara un filtro que solo deje pasar ese espectro de frecuencias (este filtro puede ser un carrete velado, por ejemplo).

Así que al final la idea es que tenemos un láser que crea un plano de luz infrarroja justo por encima de la pantalla, donde estamos proyectando la imagen, y por debajo, la webcam, que lleva un filtro que bloquea la luz visible, con lo que no es capaz de grabar nada de lo que se proyecta en la pantalla, pero sí la luz infrarroja de los láseres.


Aún hay dos soluciones más que se utilizan para hacer pantallas multipunto con webcams, pero esas las veremos otro día.

Preparar cómics para leer en e-Books

Ya comenté hace unos posts que tengo un lector de libros electrónico, y por si no lo sabeis ya, soy muy aficcionado a los mangas (cómic japonés). Así que no es de extrañar que me interesase pasar unos cuantos de esos cómics a formato electrónico para poder verlos en mi aparatejo.

Después de unos cuantos intentos, conseguí un resultado bastante bueno, y que no requiere demasiada interacción por mi parte (Un manga normal tiene sobre 180 páginas, y dependiendo de la serie, puede constar de 15 tomos, que son un total de 2700 imágenes. Si hay que hacer algo una por una, nos dan las uvas, así que la idea es automatizar todo lo que se pueda)

Lo primero que necesitamos son las imágenes de los cómics escaneados. Podemos escanearlos nosotros mismos, aunque sea un trabajón.... podemos utilizar aparatos diseñados para escanear libros, como este, o podemos crear un aparato que escanee automáticamente como este otro, que me encanta.
O si no queremos escanear, podemos buscar en internet a ver si alguien ya ha escaneado los cómics por nosotros.
En el caso de los mangas, es normal que se escaneen en japonés y luego se traduzcan, por que muchos no llegan a salir de Japón.
Para hacer el tutorial me descargué el primer tomo de Aria de la web de MangaFox.

Para descargar cómics de este tipo de webs podeis utilizar programas como el HTTrack que descargan páginas web enteras, o podeis modificar el script para descargar webcómics, que fue lo que hice yo en este caso.

Y ahora que ya tenemos un montón de imágenes de las páginas escaneadas, ya podemos empezar a transformarlas para que se vean perfectas en nuestro eBook Reader.

Para eso yo utilizo xnView. Es un visor de imágenes gratuito con muchas funcionalidades interesantes.


Entre las características más interesantes de este programa (además de ser gratis y muy configurable) están el Renombrado por lotes y la Conversión por lotes. Si teneis que cambiarle el nombre a muchas imágenes a la vez, el renombrado por lotes es ideal.

En mi caso los nombres de las imágenes ya eran bastante buenos, así que los dejé como estaban, y me fui directamente a lo importante. Seleccioné todas las imágenes (ctrl-a), pulsé sobre una con el botón derecho, y elegí Conversión por lotes.



Esta es la ventana que aparece. En la parte de arriba aparecen todos los archivos que hemos seleccionado. Podemos añadir o quitar algunos si queremos. Yo en general prefiero seleccionarlos en el explorador del xnView, que veo las miniaturas, y no tocarle ahí que solo veo los nombres.

Para no confundirme y no tener varias veces los mismos archivos, unos convertidos y otros no, marco las casillas de "Usar ruta original (como salida)" y "Borrar original". Así directamente me substituye los archivos originales por archivos transformados en JPEG.


Al darle al botón de Opciones de JPEG nos sale esta ventana. En general desmarco todas las casillas de Mantener datos, ya que una imagen con datos de escaneo o de fotografía digital ocupa un poco más, y como son muchas imágenes son muchos pocos. Si no me equivoco al convertir a PDF se perderían estos datos de todos modos, pero por si acaso yo ya se los quito en este paso.
Una calidad de 70 es más que suficiente para ver los cómics en el eBook, y reduce bastante el tamaño de los ficheros. De todos modos, la mayoría de las webs que ofrecen cómics para leer online comprimen aún más las imágenes.

Ahora vamos a la pestaña realmente interesante de las conversiones por lotes, la pestaña de Transformaciones.
En ella podemos escoger qué transformaciones se aplicarán a cada una de las imágenes.
La primera es convertir la imagen a escala de grises. Los aparatos actuales solo pueden mostrar tonos de gris (y no muchos), así que no vale la pena guardar datos de color


Lo siguiente es cambiar el tamaño de la imagen, para que el eBook no tenga que escalar la imagen, cosa que hace relativamente mal, y que además lleva tiempo y gasta batería.
Después de varias pruebas decidí que el tamaño ideal eran 800x1140 píxeles, para ver los cómics con el modo apaisado, viendo cada vez la mitad de una página.
La pantalla del V3 es de 800x600 píxeles. Echando cuentas rápidas, tenemos que si vemos la mitad de una página, una página completa tendría 800x1200 píxeles, pero como hay una zona en el medio de solape, la cosa se queda en 1140 píxeles de alto.
Es importante marcar las casillas de Mantener proporción y Seguir Orientación.

Mantener proporción cambia el tamaño de la imagen pero sin estirarla. Si vuestro cómic tiene un formato de hoja más o menos cuadrada, y no manteneis la proporción, la transformación os estiraría la imagen, deformándola terriblemente.
Si la imagen es más alta que ancha, os reducirá la altura a 1140 píxeles, y la anchura proporcionalmente (será menor que 800 píxeles, por supuesto)
Si la imagen es más ancha que alta, os reducirá la anchura a 800 píxeles, y la altura proporcionalmente.

Seguir orientación sirve para que al transformar tenga en cuenta las imágenes que están apaisadas.

Lo siguiente es rellenar para que las imágenes tengan exactamente el tamaño adecuado.

El cambio de tamaño nos pudo haber dejado imágenes de 740x1140, o de 800x1050. Nos interesa que sean exactamente de 800x1140, así que rellenamos cambiando el tamaño de lienzo.
En esta ocasión tenemos que desmarcar la casilla de Mantener proporción. Eso sí, la casilla de Seguir orientación sí que debe seguir marcada.

Una vez que hayais probado las transformaciones y veais que funcionan bien, podeis guardar el guión para no tener que configurar todo esto de cada vez.

Una vez terminado todo esto, pulsamos Proceder y esperamos a que termine.


Una vez terminado este proceso, tendremos las imágenes con el formato ideal para el eBook.

Ahora necesitamos algo que meta todos esos JPEGs dentro de un PDF.
A mi lo que me resulta más cómodo son las impresoras PDF. Son unos programillas que cuando los instalas, te meten una impresora nueva en el ordenador. Funciona como una impresora normal (excepto por que no existe realmente), y puedes utilizarla desde cualquier programa. Cuando envias a imprimir algo simplemente lo convierte en PDF, ya sea texto, imágenes, planos, etc.
El PDF Creator es gratuito, funciona bastante bien y se puede poner en castellano. Es muy pero que muy recomendable.
Estuve haciendo pruebas con él y con algún otro, y al final, el único con el que puedo configurar cuánto se comprimen los JPGs dentro de los PDFs es el PDF Factory.
Con el PDF Creator se consiguen unos PDFs perfectos, pero aunque le configuré para máxima compresión JPEG, los PDFs finales siguen ocupando casi 3 veces más que los del PDF Factory.

Así que lo primero es instalar el PDF Factory y configurar la compresión de los JPEGs


Con 60-70 me quedan unos archivos de entre 20 y 30 MBs, lo cual está muy bien.

Una vez configurado esto, ya podemos ir de nuevo al xnView e imprimir todas las imágenes del tomo. Seleccionamos todas (ctrl-a) y las imprimimos (ctrl-p).

Nos aparece esta ventana, donde configuramos la disposición de las imágenes en la página. En esta pestaña tenemos que asegurarnos de que está marcada la casilla de "Rotar la imagen autoáticamente", para que nos convierta correctamente las imágenes apaisadas, y poner todos los márgenes a cero. Tenemos una pantalla limitada, y es preferible aprovecharla toda.


La otra pestaña importante es la de Impresora. Aquí seleccionamos la impresora que vamos a utilizar (PDF Factory Pro en mi caso).
No os olvideis de configurar la impresora, sobre todo para cambiar el tamaño de papel.
Después de medir y calcular, decidí crear un tamaño de papel personalizado, de 122x174 milímetros. Si no quereis liaros con esto, utilizad el tamaño de papel ISO B6, que es de 125x175 milímetros.
Si os confundís con el tamaño de papel no pasa nada, por que el eBook cuando utilizas el zoom pasa del tamaño de papel y se centra en el contenido, pero siempre viene bien tenerlo bien seleccionado.

Una vez listo esto, le damos a imprimir, y esperamos.

Nos saldrá una ventanita como esta:


En esta ventana podemos ver el resultado, configurar valores para el título, autor, capítulos, etc. Y por supuesto, tenemos el botón de guardar, que nos guardará ya la versión definitiva en PDF.
Al final el tomo convertido a PDF ocupa 22.6 MBs, que es un tamaño bastante aceptable (teniendo en cuenta que las tarjetas SD de 2 GBs se pueden comprar por unos 5 Euros, puedes comprar SDs para una colección bastante grande por un precio muy asequible)

Y bueno, ya para terminar, una fotografía del resultado, con el original para comparar (Sí, ya sé que el PDF está en inglés y el cómic en castellano, pero es lo que tiene bajarse las imágenes de internet, que está la mayoría en inglés)


A mi este sistema me resultó tremendamente útil. Ya tengo unos 3 GBs de PDFs de cómics, y aún me quedan cómics por transformar. Como la mayoría de los pasos se pueden hacer con muchas imágenes a la vez, no necesita demasiada supervisión, y los resultados son bastante buenos.
Espero que os sirva y le podais sacar partido, si teneis dudas o algo no está bien explicado, utilizad los comentarios.

Pythagora Switch

Todo el mundo conoce el programa "El Hormiguero" (al menos en España). Un programa estupendo, con experimentos, cosas curiosas, frases de niños.

Si seguís el programa, conocereis los "Efecto Mariposa", que básicamente son Máquinas de Rube Goldberg (más información aquí).
Pues hoy os voy a hablar del programa del que están copiadas (sí, copiadas, descaradamente) todas las partes de todas las máquinas que hacen en el Hormiguero.

Es un programa infantil japonés llamado Pythagora Switch. Cada capítulo dura unos 15 minutos, y está compuesto de varias partes, entre las que destacan las máquinas de Rube Goldberg, por supuesto.

Cada capítulo, además de tener alguna de estas máquinas, tiene además alguna explicación sobre algún fenómeno científico, y lo que es más importante, cómo ese fenómeno se utiliza hoy en día para hacer objetos cotidianos.
También tienen los mandos a distancia para papás (y abuelos), en los que los niños hacen mandos y en los botones escriben sílabas, y luego los padres hacen cosas que empiezan por esa sílaba.
Además están las animaciones. La animación de los 10 palos, en los que 10 rayas tienen sus "aventuras" y van haciendo distintos dibujos (que siempre están compuestos como mucho de 10 rayas), o la de Framy, que es un perro hecho exclusivamente a base de unos pocos rectángulos.
También tienen la marcha del algoritmo, que es un bailecillo que consiste en ir haciendo una serie de posturas al ritmo de la canción. Esta teneis que verla para entender lo simpática que es.
Aquí teneis la marcha del algoritmo ¡Con los ninjas! >_<

En cada capítulo hacen la marcha con distinta gente. Los bomberos, un equipo de fútbol, las azafatas del autobús.... hay de todo.

El programa me parece genial en todos sus aspectos, las máquinas que tienen están bastante mejor hechas y mucho mejor grabadas que las del Hormiguero y las explicaciones son muy interesantes.
Os dejo aquí con uno de los programas, subtitulado al inglés (lo siento, pero no tengo noticia de nada mejor que esto ^_^U). En este hablan sobre la electricidad estática.



Si quereis descargar alguno de los capítulos, podeis probar suerte en la web del fansub Dattebayo, que han subtitulado unos cuantos episodios en inglés:
Dattebayo! Fansubs

Es una pena que no haya más programas como este, o como El Mundo de Beakman (jo, como me molaba ese programa), y nos tengamos que conformar con cosas como El Hormiguero, que aunque no está mal deja mucho que desear.

Rampa para minusválidos

Así como decidí en su momento poner aquí inventos o soluciones que me pareciesen interesantes (aunque luego no haya puesto muchas) he decidido poner también algunas de las "soluciones" e "inventos" que me hacen desear darle una patada en el culo al listo de turno.



Estoy harto de ver rampas para minusválidos que se hacen "alisando" un tramo de escaleras.... sin que nadie se plantee cómo subes con una silla de ruedas por una pendiente de más de 30 grados.
Pero esta se lleva la palma... ¿Cómo espera esta gente que un minusválido en silla de ruedas consiga subirse a la rampa?

A veces la gente pilla la forma de las cosas, pero no el concepto. Me imagino que cuando al arquitecto, constructor, aparejador, o peón de obra (que no sé quién será el responsable) le dijeron que el edificio tenía que llevar una rampa, no se paró a pensar para qué era la rampa, o cómo debía funcionar, o por qué tenía que estar ahí. Simplemente puso la rampa, y se fue a casa tan tranquilo.

Y justamente para evitar este tipo de tonterías, es imprescindible (en mi opinión) saber, al menos de forma vaga, para qué son las cosas, qué hacen o cómo funcionan.

Twister casero.

Bueno, ya estoy de vuelta. Este mes parece que va a haber más entradas de lo habitual.

Este fin de año decidimos cambiar un poco de costumbres, y en vez de montar una fiesta en el garaje, como todos los años, decidimos que mejor hacíamos "reunión" en el garaje, sin matarnos mucho a adornar ni nada, y luego nos iríamos por ahí de locales.

Decidimos que podría ser interesante llevar algunos juegos de mesa o similar para pasar el rato, para lo que pedí prestado un Pictionary y un Party & Co. Pero Luisa tenía ganas de hacerse un Twister, y como estábamos de vacaciones, y teníamos tiempo y ganas, ella hizo el "tablero" y yo las flechas.
Todo muy sencillito, pero como puede servir de inspiración para otras ideas, o para aprender a utilizar o conocer nuevos materiales, ponemos aquí el tutorial.

No nos acordamos de hacer las fotografías durante el proceso (es lo que tiene hacerlo todo en el último momento y a correr), así que son todas hechas a posteriori.... intentaré que se entienda bien todo con las explicaciones.

Empezamos con la superficie de juego.

Para hacerla necesitaremos un mantel plástico. Los venden en los Todo a cien y similares. Son mayormente de plástico, pero tienen una base de tela por el otro lado.
Tienen esta pinta:


Se venden por metros, así que cogéis el ancho que tengan y el largo que queráis.
Nuestra superficie de juego es de 1.40 x 2.00 metros. Es una superficie enorme, bastante más grande que el Twister original. Como no tengo un juego original aquí para medir, pues no os puedo decir las medidas oficiales, pero supongo que con 1.50 x 1.00 podría ser suficiente.
Todo depende del tamaño de los jugadores y de cuánto roce queréis.

También necesitareis plástico autoadesivo de colores. En el Twister se juega con 4 colores, que suelen ser los típicos del parchís (rojo, verde, azul y amarillo). Podéis escoger los colores que queráis si no os gustan esos... incluso podéis ponerle más colores.... es lo bueno de hacerse estas cosas en casa, que se pueden personalizar.
De cada color vais a necesitar recortar 6 círculos. Los nuestros son de 22 cm de diámetro. Como ya dije antes, muy grandes. Con 18~20 cm sería suficiente.

Y bueno, para recortar todos esos círculos necesitareis.... unas tijeras:


En general los círculos se colocan en filas según su color. En total son 4 filas de 6 círculos cada una. Cada fila con todos sus círculos del mismo color. Los círculos están separados entre sí entre 7~10 cm.
Si os apetece podéis mezclar los colores, aunque os aconsejo probar primero, por que según cómo los mezcléis puede ser completamente imposible jugar.

Nuestra alfombra de juego quedó así:


No os olvidéis que para jugar hay que descalzarse (la mayoría de los calzados acabarían estropeando y ensuciando la alfombra) así que no os olvidéis de poneros calcetines sin agujeros si vais a jugar.


Bueno, ahora pasamos a las flechas para decidir extremidades y colores.
Las flechas se pueden hacer de muchos modos... incluso podéis coger un dado y pintarle colores, o buscar algún tipo de ficha cuadrada, o un dado de 4 caras.... hay muchas posibilidades... mientras tenga 4 resultados posibles, sirve.

Yo tenía ganas de utilizar acetato. El acetato es un plástico transparente o translúcido que se suele utilizar para encuadernar fotocopias (la típica cubierta de plástico transparente en las encuadernaciones en espiral) o en vez de un cristal en las enmarcaciones para cuadros y fotos. También, en grosores mayores se usa como substituto del cristal, ya que es menos frágil (aunque se raya con mucha facilidad), o para carteles de tienda y similares.
El que yo usé es este:

Es un acetato translúcido (una de las caras es mate) de 1mm de espesor. Lo compré en un sitio donde enmarcan cosas. Básicamente me pasé por el taller y me llevé un trozo que tenían de un tamaño que me gustaba. Me llevé como 1 metro cuadrado, aunque para hacer unas flechas, con 30x30 cm debería ser más que suficiente. Si es la primera vez que trabajáis con acetato, coger un trozo un poco más grande para poder hacer pruebas.

Para trabajar con el acetato necesitaremos únicamente un par de herramientas:
Cutter:

Alicates, tenazas, o algo similar:


Cortar el acetato es muy complicado, por que es bastante duro, y 1mm no se puede cortar con un cutter.
Para cortar el acetato, lo que hacemos es una marca con el cutter por donde queremos cortar, y luego con ayuda de los alicates, partimos el acetato, que partirá por la línea que hemos marcado.
Cuanto más profunda y recta sea la marca con el cutter, más fácil será partir después el acetato y que quede un borde recto y liso, justo por donde queremos.

Si os paráis a pensar un poco os daréis cuenta de que este sistema tiene unos cuantos problemas. Primero, es muy complicado cortar curvas. Se puede siempre que no sean curvas muy cerradas, pero el borde no será demasiado bueno.
Y tampoco se pueden hacer figuras con ángulos hacia adentro. Cada vez que partís el acetato, el corte se extiende más allá de la raya que hayáis hecho, más o menos en línea recta. Si esa prolongación va hacia el interior de la figura, partiréis parte de la figura. Con las figuras cuyos ángulos son todos externos, no hay problema, para las otras, podéis ir partiendo poco a poco con los alicates, y con algo de paciencia y cuidado podéis hacer figuras relativamente complejas (Así fue como hice yo mis flechas, pero me costó)
Si no queréis complicaros demasiado, lo que podéis hacer es dividir vuestras figuras complejas en figuras más simples, y luego pegarlas entre ellas. Pero tenéis que tener en cuenta que se verá la junta.
La otra opción es utilizar una sierra de las de marquetería. Con eso podréis hacer curvas, ángulos internos, y todo lo que queráis, aunque os llevará mucho más tiempo en caso de figuras sencillas, y los bordes no serán tan buenos.

Estas son nuestras flechas.



Las dejé transparentes, y sobre una base también de acetato para poder utilizarlas en otros juegos si hiciese falta.

Para que girasen bien, las pegué con cola térmica sobre unos rodamientos que saqué de un par de discos duros viejos. La verdad es que funcionan demasiado bien... giran casi sin oponer resistencia, durante mucho tiempo.... y en el rato que están girando, los que están jugando en posturas forzadas se acuerdan de todos los parientes del que tira.
Con un sistema no tan bueno se obtienen resultados igual de funcionales, así que buscad un rodamiento por cualquier lado, sin necesidad de desmontar un disco duro, que aún lleva un trabajo XD

Si os fijáis, las flechas tienen un agujero en el centro. Este agujero lo hice calentando un tubo de metal. Como son de plástico, al fin y al cabo, con un metal caliente se le pueden hacer huecos y formas. Se tarda un rato, y no es demasiado exacto, además de que deja un pestazo a plástico quemado, y restos en la propia flecha, así que os recomiendo que uséis el método solo cuando sea necesario.

Y bueno, con esto queda explicado todo, solo queda girar la ruleta y ver qué sale.



Pd. No os olvidéis de calcular el centro de gravedad de la flecha. Si el rodamiento no va en el centro de gravedad no girará tan bien como si está bien colocado.

MacGyver Handbook

Encontré este libro en versión PDF navegando por ahí, y aunque está en inglés, y eso echa para atrás a mucha gente, me pareció muy interesante y divertido.

Básicamente es un compendio de instrucciones para salir de situaciones peliagudas vistas en la serie de televisión, seguidas de una explicación de cómo funciona y por qué (o por qué no, que la tele a veces nos engaña)

Un libro tremendamente divertido con el que podremos aprender a escapar de un pozo de serpientes (fastídiate Indiana Jones) o hacer un soldador de arco voltaico con dos monedas de cuarto de dólar.

Una lectura muy recomendable para quien quiera reirse un rato, y aprender unas cuantas cosas curiosas.

http://www.macgyverbook.com/

O para ver directamente el PDF pincha aquí.



Cuando me quede sin ideas para posts, a lo mejor decido traducir algunas de las páginas del libro.... aunque no sé si será buena idea con lo quisquillosos que están últimamente con las cuestiones de copyrrights.

Script para descargar cómics

Bueno, hace algo me interesé por una tira cómica que sale en el Faro de Vigo llamada O Bicheiro. Son chistes bastante locales, pero muy muy buenos.


El caso es que quería tenerlos en disco para poder verlos cuando quisiera.
En la web del periódico están disponibles, pero eran muchísimos, y descargarlos uno por uno iba a ser un suplicio, así que me planteé hacer un programa que se fuese bajando las tiras una a una, generando la dirección y descargando la imagen.

Como todo buen programador que se precie empecé por hacer copy-paste de un script de python llamado image-harvester. De ahí saqué el cómo hacerlo.... aunque al final tuve que reescribir el código prácticamente entero.

Lo que hace el script es generar las direcciones de las tiras (en base a un número o a una fecha), abrir esa página, buscar el enlace a la imagen, descargar esa imagen y guardarla en un fichero.

Bueno, cuando quise darme cuenta, ya tenía 800 Bicheiros en el disco duro... ahora que ya terminé de bajarlos todos, tengo casi 1200.

El caso es que después de ver lo bien que funcionaba no pude evitar hacer lo mismo con otros webcómics que me interesan, y que tienen ya demasiadas tiras como para bajarlas una a una.

Y bueno, ya que me molesté en bajarlas y todo eso, dejo aquí los enlaces para quien quiera descargarse los archivos, y el script, por si quereis utilizarlo para otras tiras o cosas similares.

O Bicheiro
RunTime News
Clickina
Calvin & Hobbes
Eh Tío!
xkcd
Girly
Pearls before swine

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: cp1252 -*-

import urllib

def retrieveImage(number):
 # Primero obtenemos la direccion, que depende del numero
    request1 = "http://girlyyy.com/go/"+str(number)
    request2 = ""
   nombre = ""
 # Buscamos en todas las lineas HTML de la pagina
    for line in urllib.urlopen(request1):
     # hasta encontrar la que tiene la direccion de la imagen
     if line.count("girlyyy.com/comics/girly_")>0:
         # Generamos la direccion web de la imagen
         request2=line.split("\"")[1].split("\"")[0]
         # Y guardamos el nombre y extension de la imagen
         nombre=request2.split("http://girlyyy.com/comics/")[1].split("\"")[0]
         print(nombre)
         break
 # Si hemos encontrado algo, lo guardamos
 if len(request2)>0:
     # Esto baja el archivo de la direccion que le demos
       # y lo guarda con el nombre indicado
       urllib.urlretrieve(request2, nombre)

# Bucle principal
if __name__ == '__main__':
 # Para cada una de las entradas, recogemos la imagen
    for numero in range(1,700):
     retrieveImage(numero)

Tantrix

Hoy os quiero presentar un juego muy interesante que ya conocía de hace tiempo, pero que compré el otro día.

El juego se llama Tantrix, y consiste en una serie de fichas hexagonales con líneas de colores en ellas.
En total son 56 fichas Hexagonales con curvas cerradas (conectan dos lados contiguos del hexágono), curvas abiertas (conectan 2 lados del hexágono con un lado de separación) o rectas (conectan dos lados opuestos del hexágono). Los colores son los típicos del parchís... rojo, verde, azul y amarillo.
Como curiosidad, deciros que según sus curvas solo hay 4 tipos de piezas, pero que teniendo en cuenta los colores, las 56 piezas son todas diferentes, no hay 2 iguales.


La idea del juego es ir colocando las fichas de modo que las líneas encajen, e ir haciendo circuitos cada vez más grandes.



No se puede negar que queda cantidad de chulo ¿Eh?

De momento he probado a jugar de dos formas, que son las más conocidas.

Puzzles: Se cogen las primeras piezas del juego y se intenta hacer una línea cerrada del color de la última pieza (las piezas están numeradas, y tienen el color por detrás), siempre respetando todas las conexiones de líneas, y sin dejar huecos en medio de la figura.
Cuantas más piezas haya que usar, más complicado se vuelve. La foto es del puzzle de 11 piezas. En ese tocaba hacer un circuito rojo.
Como rompecabezas es bastante entretenido, y además las figuras quedan muy chulas.

El otro modo que he probado es el de juego contra otro jugador. Cada jugador escoge uno de los cuatro colores, y se van poniendo fichas por turnos, intentando hacer una línea de tu color más larga que las líneas del color del otro.
Esto que es tan fácil de explicar tiene un gran componente de estrategia, por que tus propias fichas contienen en muchas ocasiones trozos de línea del color de tu contrincante, y dependiendo de dónde las coloques, puedes hacerle un favor, o limitar sus movimientos.
Pueden jugar hasta 4 jugadores, uno por cada color. Y para quien quiera probar, se puede jugar online contra gente de todo el mundo.

El modo de juego que aún no probé, es el solitario. En este modo hay que ir cogiendo piezas (entre las 14 primeras, pero al azar) e intentar hacer una única línea roja que utilice todas las piezas.

Para quien quiera saber más, o jugar online, os dejo unas direcciones:

Web Oficial de Tantrix en Castellano
Jugar Online al Tantrix
Cómo hacer las primeras piezas para jugar los primeros puzzles

Espero que disfruteis del juego, que aunque muy interesante, no es demasiado conocido.