Quiero ser como McGyver

Lo que vosotros hacéis.

2011-12-13T20:00:00.000+01:00

Bueno, no sé si lo sabéis, pero el blog ha pasado ya las 200.000 visitas. Muchas más de las que yo esperaba cuando empecé a hacerlo.
El caso es que mucha gente llega al blog, y luego lo comenta en otros lados, como foros, u otros blogs, y en ocasiones hasta me dejan comentarios diciendo que piensan en hacer alguna de las cosas que he publicado.

La verdad es que es una satisfacción enorme que a la gente le gusten las cosas que hacemos, y es una satisfacción aún más grande que quieran hacerse sus propios inventos aprovechando la información que pongo en el blog. Al fin y al cabo, si lo pongo en el blog es para que la gente aproveche.

Así que hoy, lo que voy a hacer es dar un pequeño homenaje a esa gente que me deja comentarios, o que no lo hace, pero comparte las cosas que ven en mi blog con otras personas.

Empiezo por Julián. Más que nada por que me hizo mucha ilusión.
Julián me envió un correo comentándome que buscando ideas para hacerse un disfraz en carnaval encontró mi blog, y cuando vio el tutorial de cómo hacer la cabeza del Doctor Doofenshmirtz le gustó tanto la idea que decidió hacerse una para carnavales.

Podéis ver que le ha dado su propio toque personal. La idea de los dientes me parece estupenda, yo probé a poner una gasa... y bueno, desde fuera quedaba bien, pero yo no era capaz de ver nada.

Me comentó que tuvo problemas para descargar las plantillas, así que las rehizo con regla y compás a partir de las imágenes. Y eso es una cosa que me parece estupendo.... tener recursos si la solución fácil falla. Al final le quedó súper bien.
También me dijo que aprovechando lo que había aprendido haciendo la cabeza del doctor, se hizo el gorro de gomaespuma para un disfraz de un personaje de One Piece (los que no la conozcan, es una serie de Anime, los que sí la conozcan, reconocerán claramente el sombrero)

Vamos, que le gustó la idea, la hizo, aprendió, y se molestó en enviarme un correo para hacérmelo saber. No puedo más que agradecértelo. La única pena que tengo es que la gente no lo haga más, porque de verdad que me gustaría ver las cosas que hacéis.

Conste que el suyo no es el único disfraz de Doofenshmirtz hecho siguiendo mis instrucciones que he visto por internet.
En cierta ocasión, se me ocurrió buscar en google, a ver si alguien más había hecho un disfraz de Doofenshmirtz, para comparar, ver qué habían hecho diferente. Y me encontré con un post en un blog de una chica, que en un salón del cómic se encontró con alguien disfrazado y le sacó una foto.
El blog ya no existe (supongo que se cansó y lo borró), pero la foto la había guardado por ahí.

La cabeza no le quedó tan bien como a Julián, pero vamos, que eso es completamente irrelevante. Por lo poco que comentaban en el blog, el disfraz fue un éxito, y seguro que la siguiente cosa que haga le quedará mucho mejor, porque en las manualidades en general, la práctica ayuda mucho.

Cada cierto tiempo suelo echar un vistazo a los sitios que enlazan a mi blog. Buena parte de ellos son foros en los que alguien comparte un enlace al blog.
En ocasiones son cosas bastante lógicas. Por ejemplo, en el blog Todo Halloween: http://www.todohalloween.net pusieron unos cuantos enlaces a los gorros de bruja y de pirata, una cosa bastante normal teniendo en cuenta que normalmente publican ideas e instrucciones para disfraces.

En algunos foros de Anime y Cosplay compartieron el post de cómo hacer las orejas de gato. Algo que también me esperaba, ya que hay muchos personajes con orejas de gato en las series japonesas, y a la gente le mola hacérselas. Leí muchas respuestas de gente que se iba a hacer unas, pero no llegué a ver ninguna foto del trabajo terminado, y lo que es más, algunos de los foros donde había visto más respuestas están ahora cerrados... que efímera es a veces la vida de las páginas de internet.

Incluso llegué a salir en Menéame. Se ve que el post sobre el Cine en 3D estuvo durante un par de horas en la portada regalándome algo más de 200 visitas, y algunos comentarios, pero ahí se quedó la cosa.

El ejemplo más curioso de sitios web que me enlazan son los referentes al del cortador de hilo caliente, que pensé que la gente utilizaría para adornos en general, y para los escenarios de figuras de WarHammer y similares, pero que sin embargo se utiliza para bastantes más cosas de las que yo pensaba.

En algunos sitios he visto comentarios de gente que utilizaba la sierra de poliestireno para hacer rampas y demás mobiliario para circuitos de coches de radiocontrol. O gente que la utilizaba para recortar espuma aislante, para prepararse un estudio de grabación casero.
Una de las sierras que hice para una chica, era para preparar estructuras para escaparates, y ya he visto tartas de gominolas, cuya forma se hace con corcho, y después se "forra" con golosinas.

Pero sin duda las dos que más me han sorprendido han sido estas:
En la web de Canonistas, un foro dedicado a la fotografía, se encuentran a menudo con que tienen muchos accesorios para sus cámaras, y les toca buscarse una manera cómoda de llevarlos de un lado a otro asegurándose de que están protegidos.
Una solución estupenda es comprar un maletín rígido, rellenarlo con un taco de espuma, y recortar ese taco con la forma de los accesorios que quieres meter en él. Para recortar la espuma también se puede utilizar la sierra de hilo caliente.
La idea es esta:

De momento mi cámara no tiene accesorios y no me encuentro con estos problemas, pero tomo buena nota para el futuro, por que la idea es muy buena.

Y el otro uso para la sierra de hilo caliente, que en este caso no sólo me sorprendió, si no que me dejó anonadado, es hacer cuadros de bicicleta caseros.

La idea es en realidad muy sencilla. Una bicicleta puede hacerse de fibra de carbono, y a la fibra de carbono puedes darle la forma que quieras, ya que básicamente es una tela de fibra encolada.

En general lo único que necesitas es una base en la que pegar la fibra. Una vez que la fibra de carbono está endurecida es muy resistente, y se queda con la forma de la base en la que la has pegado.
Así que si eres capaz de hacer un cuadro de bicicleta con algún material ligero y fácil de trabajar, y luego le pones la fibra de carbono por fuera, tienes como resultado un cuadro de bicicleta de fibra de carbono, con la forma y tamaño que más te gusten.

En el blog http://beautifuckcycle.blogspot.com hicieron una bici-harley con esta técnica, utilizando como base poliestireno extrusionado, y ya sabemos que ese material se trabaja muy bien con la sierra de hilo caliente.
Aquí tenéis la base de poliestireno:

Y ésta es la bicicleta terminada.

Y bueno, por hoy nada más. Espero que sigáis encontrando útil el blog, que me dejéis muchos comentarios, y que me enviéis fotos de las cosas que hagáis, para poder hacer más posts como éste.

Cajita para tarjetas de memoria

2011-12-03T16:10:00.001+01:00

Llevo ya un montón de tiempo sin poner nada aquí. No es que no haya hecho nada, es más bien que no encuentro un rato para ponerme a sacarles fotos y escribir las explicaciones.
El caso es que me fastidia mucho tener esto así de parado, así que voy a hacer por encontrar un hueco en el que subir las explicaciones de las cosas que ya hemos hecho, y de las que están en proyecto, y de momento vamos a empezar con una sencillita.

No sé vosotros, pero yo tengo un montón de aparatos electrónicos... y cada vez más. Y muchos de ellos funcionan con tarjetas de memoria, en ocasiones opcionales, para aumentar su capacidad, y en ocasiones obligatorias.

Bueno, el caso es que entre cámaras de fotos, móviles, música, tablet, lector electrónico, etc, me encontré con que estaba utilizando para todo la tarjeta de la cámara de fotos (que era la de más capacidad), y además de gastarla (no literalmente, pero el uso les afecta) estaba metiendo ahí cosas, y luego no tenía sitio cuando quería sacar fotografías.

Así que decidí que lo mejor era conseguirse varias tarjetas, y tenerlas para cosas separadas. Una para la cámara de fotos, otra para llevar documentos de un lado a otro, etc.
La idea es buena, pero te surge el problema de cómo leerlas en un ordenador que no tiene lector de tarjetas (o que tiene un lector de tarjetas antiguo, y por lo tanto no lee las nuevas de 4Gbs) o como llevarlas por ahí de forma cómoda.

Lo que hice fue comprarme un mini lector de tarjetas usb (lo más pequeño que pude encontrar) y una caja para tarjetas de memoria.
En concreto fueron estos dos:

Lector de tarjetas microSD USB:

Enlace DealExtreme

Caja para tarjetas microSD:

Enlace Ebay

Y claro está, unas cuantas tarjetas MicroSD:

Enlace DealExtreme

La caja tiene hueco para 12 MicroSDs, 1 SD y una MiniSD.
Muchos aparatos únicamente leen tarjetas SD, y tengo varios adaptadores MicroSD->SD en casa. Sin embargo, las tarjetas MiniSD no las he utilizado nunca.
Así que lo primero fue utilizar un cutter para hacer que el hueco MiniSD se convirtiese en un hueco SD normal. Así puedo llevar dos adaptadores en lugar de únicamente uno.

Lo siguiente era aprovechar que el lector USB es súper pequeño, y buscar el modo de meterlo dentro de la caja. Resulta que quitando el acolchado cabe perfectametne, de modo que de nuevo utilizando el cutter, y algo de acetona para quitar el pegamento, hice el hueco para el lector USB

El resultado es este:

Hueco para 10 tarjetas MicroSD, 2 adaptadores SD y el lector USB.

El acabado no es ninguna maravilla, pero estaréis de acuerdo en que cumple su función. Ocupa muy poco, tiene espacio para almacenar mucha información, y bien organizada, y además protege su contenido.

Una vez cerrada no ocupa nada.

Y bueno, no hay más que explicar. Ya dije que iba a ser sencillito. Al fin y al cabo no deja de ser coger algo que ya existe y retocarlo para que se adapte a nuestras necesidades.

En breve (o eso espero) iré subiendo más cosas en el blog.

Adornos de boda

2011-12-02T13:43:00.001+01:00

Ya he comentado sobre cosillas para bodas en otra ocasión, pero esta vez la boda fue la mía, y como era de suponer preparamos algunas cosillas nosotros en lugar de comprarlas por ahí, por que este tipo de detalles hechos por nosotros mismos nos encantan (como ya habréis podido deducir viendo el resto de las entradas del blog), y además en una boda me parece importante tener detalles y toques personales, que la hagan única. Al fin y al cabo, si la boda es un día tan importante para la pareja, no es lógico que la hagas igual que la de las demás parejas.

Nosotros teníamos varias ideas, muchas de las cuales no se pudieron llevar a cabo por una u otra razón.
Por ejemplo, mi idea era regalar a los invitados detalles hechos con papiroflexia, como los pendientes de los que ya se ha hablado en el blog, pero no tuve tiempo para hacer y preparar tantas figuritas, y tuve que dejarlo para otra ocasión.
Lo que sí que hicimos fueron los meseros (esas cosas que se ponen en la mesa para que la gente sepa dónde se tiene que sentar), las invitaciones, las figuritas de los novios para la tarta y unos detallitos para los invitados.

Vamos por orden. Lo primero que se suele hacer son las invitaciones.
En muchos sitios de bodas te venden el pack entero, y en el precio van incluidas las invitaciones, que puedes elegir de un catálogo.
El caso es que decidimos ir a una casa rural en lugar de a un típico sitio de bodas (un poco arriesgado, por que no habían hecho nunca una boda, pero no nos arrepentimos, es más, lo recomendamos), y al no dedicarse a bodas, no hacen cosas como incluir las invitaciones.
Así que nos tocó hacerlas a nosotros... y una vez que tienes que hacerlas, pues ya aprovechas y haces un diseño en vez de comprar una hecha, que al final te cuestan lo mismo pero te queda una cosa mucho más personal.

A Luisa se le ocurrió la idea (no me preguntéis cómo se le ocurrió, a mi me llegó un día con el prototipo ya hecho) de hacer un dibujito de los novios en un columpio. Pero en un columpio de verdad... o sea, el dibujo recortado colgado de unos hilos.

Como podéis ver es una idea súper original, y además como los dibujos son de Luisa, muy muy personal.
Además se aguanta en pie bastante bien, y queda muy bonita si alguien la quiere dejar de adorno.
Nosotros sin ir más lejos, tenemos una en la estantería de los libros.

Aunque la idea me encanta, y me sentiría halagado si alguien decide utilizarla para su boda, os voy a comentar algunos detalles del proceso, que es lo que me parece realmente interesante.

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que no vais a hacer 50 o 100 de estas invitaciones en casa, ya que querréis que estén hechas en un papel chulo, con una impresión decente... incluso le querréis poner relieve o letras doradas, o cosas similares. Así que tendréis que pasar por una imprenta.
Dependiendo de la imprenta y del presupuesto, habrá cosas que podáis hacer o no. A nosotros, por ejemplo, no tuvieron problemas para hacernos las dobleces de la invitación, pero sin embargo, recortar los novios y el arco no era posible, así que esa parte tuvimos que hacerla nosotros en casa.

Siempre es bueno tener una buena comunicación con las imprentas.
Yo soy de la opinión de que cuanto más fácil se lo ponga al de la imprenta, menos probabilidades hay de que la pifien. Así que intentad entregarle los diseños en el formato que os digan, con las características que os pidan.
En nuestro caso tenían un tamaño de hoja en el que podían encajar hasta 3 invitaciones, dado el tamaño que teníamos en mente.
Teniendo eso en cuenta, adaptamos el tamaño de las invitaciones para que encajasen bien en las medidas de hoja que nos dieron, y decidimos hacer 3 dibujos distintos para las invitaciones.
Cuando en la imprenta tienen que meter varias copias en una impresión, les cuesta lo mismo que las copias sean distintas que que sean iguales. Nos aprovechamos de eso para tener variedad de invitaciones.

Una vez que tenemos claras las medidas, es hora de hacer prototipos.
Cosas cutres, fáciles de hacer, y que no nos importe tirar y rehacer, que nos van a dar una idea muy acertada de cómo va a quedar el invento final, y con qué problemas nos podemos encontrar.

Al hacer el prototipo nos encontramos con que al doblar la invitación en forma de triángulo isósceles (dos lados largos iguales, y la base corta) los novios en el columpio, al caer rectos hacia abajo parecía como que estaban hundidos hacia el fondo, y el árbol del que cuelga el columpio parecía inclinado para atrás.
El efecto no quedaba demasiado bien, así que retocamos el diseño para cambiar ese triángulo isósceles por uno rectángulo, de modo que el frente queda vertical. El resultado fue mucho mejor, y nos dio pistas e ideas sobre cómo doblar y pegar las invitaciones.

Una vez definido el diseño, y hechos los dibujitos, rematamos el proceso en el ordenador, donde le colocamos el típico texto de "Estás invitado a nuestra boda", los teléfonos para confirmar asistencia, y un par de códigos QR con la localización de la iglesia y el restaurante. Casi nadie leyó los códigos QR... es más, la mayoría de la gente no sabía siquiera qué eran, pero no pude evitar ponerlos.

Cuando nos llegaron las invitaciones de la imprenta, tocó recortar, pasar hilo y pegar. Es un trabajo pesado, por que son muchas, pero no es complicado. Y como lo hicimos en casa, pudimos ir mezclando los tres diseños de novios con los 3 diseños de arcos, haciendo aún mayor la variedad de las invitaciones.

En los sobres para las invitaciones no pensamos hasta que tuvimos las invitaciones terminadas. Y nos topamos con que no había manera de encontrar unos sobres chulos que se ajustasen al tamaño de nuestras invitaciones caseras. Así que decidimos hacer nosotros mismos los sobres.

Hacer sobres es mucho más sencillo de lo que puede parecer en un principio. Decidimos sellarlos con lacre (la típica cera de los documentos medievales en los que estampas el sello mientras está caliente).
Para hacer el sobre únicamente tuvimos que comprar folios con un dibujo bonito (marmoleado, piel de elefante... el que más os guste), recortarlos para que tengan forma cuadrada, colocas en el centro la invitación, girada unos 45 grados, y doblas las esquinas hacia el centro. primero las de los lados, y luego arriba y abajo. A la solapa que queda por fuera se le echa la cera en la punta, y listo, sobre terminado.

Los sellos para lacre se pueden encontrar por las tiendas (nosotros encontramos varios en los mercadillos en nuestro viaje a Londres) o se pueden encargar.
Como en el momento no encontramos ninguno, y no podíamos esperar a que nos hiciesen uno a medida (que aún tardan, dependiendo del sitio), decidimos hacer uno casero.
Para hacer el sello casero utilizamos una lámina de estaño. Se consiguen fácilmente en tiendas de manualidades, y se les puede dar relieve con un bolígrafo. Así que hacerse el sello casero es tan fácil como dibujar algo en la lámina de estaño, darle relieve con un buril (o un boli, o cualquier herramienta de punta redondeada que tengáis a mano), recortar, y pegar con cola térmica a un taco de madera o de plástico.

Como eran muchas invitaciones, y lacrar todas nos iba a llevar un rato. En lugar de utilizar la técnica clásica de acercar una vela a la barra de lacre y dejar caer unas gotas en el sobre, lo que hicimos fue derretir la barra entera en una pequeña sartén (o en un cazo pequeño).
Recordad hacerlo a fuego lento, ya que si le dais mucha caña, empiezan a formarse burbujitas por en medio, y está demasiado líquido para aplicar el sello correctamente.
La sartén quedó completamente estropeada (ya contábamos con ello, por eso compramos una del baratillo), así que tenedlo en cuenta antes de utilizar algún cacharro de los que tengáis por casa.

Bueno, una vez terminamos con las invitaciones, os paso a comentar qué hicimos para los meseros.

Los meseros son los distintivos que se ponen en las mesas para que la gente sepa dónde le toca. Lo normal es poner un mapa en la entrada, organizando a la gente por mesas, y a cada mesa ponerle un nombre. Por ejemplo el nombre de una película clásica, o de un lugar, o similar.
A nosotros, que somos muy infantiles, y nos gusta jugar, nos parecía aburrido que la gente llegase, buscase su nombre y se fuese a su mesa, así que cambiamos un poco las cosas.

A la entrada hicimos un panel con los nombres de todos los invitados en cartulinas de colores, pegados con velcro.
El panel era un trozo de esterilla de yoga que tenía por casa. La forramos con fieltro gris, para que quedase más bonito, y para que se pegase el velcro.
También le pusimos un cartelillo con las instrucciones, y unas hojas de papiroflexia para adornar un poco.
Excepto lo que pegamos con velcro, el resto va pegado con cola térmica, que era lo más rápido y fácil, y eso son muchos puntos cuando estás preparando esto el último día.

Los invitados tenían que coger su nombre y buscar la mesa con el mesero de su mismo color.
Los meseros eran tiras de cartulina pegadas en forma de triángulo, con el velcro pegado en un lado, y unas cuantas grapas en una esquina.
Las flores de papiroflexia llevan un imán pegado, de modo que se quedan pegadas a las grapas. Pero quien quisiera, podía despegarlas y llevárselas para casa para colocarlas en la nevera.

La idea era que la gente llegase con sus nombres a la mesa, y los colocase en su mesero. Tal que así:

Las flores (por si a alguien le interesa) son el Cubo-Rosa mágico de Valerie Vann.
Es una figura que me encanta, por que es muy fácil de doblar (se puede hacer muy pequeñita), y además el hecho de convertir un cubo de dos colores en una rosa no tiene precio.
Si alguien quiere aprender a hacerlas, he encontrado un video en YouTube que lo explica muy bien.

Y más cosas. Ahora tocan las figuritas de la tarta.
Supongo que ya habréis visto de todo, y la verdad es que hay figuritas muy muy chulas y originales, pero a nosotros eso no nos llega, queríamos unas nuestras... muy nuestras.
Así que Luisa se puso manos a la obra, y decidió hacerlas de tela.

No es la primera vez que Luisa hace muñequitos de tela, o ropita para muñecas, así que ya sabía por dónde empezar. Aún así tuvimos que hacer unos cuantos intentos para que quedasen bien.

La base del muñeco es muy simple. Son dos siluetas cosidas entre si. Para hacerlo, lo más fácil es coser todo menos la parte de arriba de la cabeza, que utilizaremos para dar la vuelta a la tela, para que las costuras queden por dentro, para meter un esqueleto metálico para que el muñeco se aguante y se le puedan poner posturitas, y para meter el relleno.
Esa parte de la cabeza quedará tapada por el pelo, de modo que aunque las costuras no queden muy finas en esa parte, no importa, por que no se va a ver.

En la primera prueba hicimos los patrones del muñeco con los brazos hacia abajo. No tenía mala pinta hasta que intentamos levantarle los brazos, y nos dimos cuenta de que se le formaban unas arrugas muy feas en los hombros y los sobacos.
Volvimos a rehacer los patrones, esta vez con los brazos abiertos (en cruz) y las piernas ligeramente separadas. Así después el muñeco permite mover las articulaciones con muchos menos problemas.

El esqueleto nos requirió varios intentos para conseguir algo que nos gustase.
Para hacer el esqueleto os recomiendo alambre de aluminio. Es un poco gordito, pero es ligero y fácil de doblar. Si no encontráis de aluminio, en cualquier ferretería tienen de acero, pero para darle forma necesitaréis unos alicates.
Una cosa que hace falta tener en cuenta es que es más que recomendable hacer una doblez en todas las puntas, sobre todo en las manos y los pies del muñeco. Los extremos del alambre pueden cortar o traspasar la tela, o simplemente engancharse, con lo que si acabáis las manos con una vuelta, os evitaréis problemas.
Además, es muy buena idea dar una puntada en las manos y los pies para unir la tela al esqueleto de alambre, para que así no se mueva del sitio, y claro, para poder atarlo hace falta que tenga al menos una pequeña vuelta.
También tenéis que tener en cuenta al hacer el esqueleto, que se lo vais a meter desde la cabeza, así que tiene que poder entrar por el cuello. Puede parecer complicado, pero al final llega con hacer un "muñeco de palos", que pasa perfectamente por el cuello, como cuando metes la mano en un guante..

El pelo se hace del mismo modo que el cuerpo, con dos piezas (una para delante y otra para atrás) cosidas, y dadas la vuelta, ,para que las costuras no se vean. Podéis hacer la "peluca" grande, y luego recortarle el peinado que queráis. También podéis utilizar hilos de lana o similares para hacer el pelo, en lugar de usar fieltro o tela.

Para la ropa... bueno, paciencia y buena letra. La mayoría de las prendas es más que recomendable que las hagáis todo lo simples que podáis, ya que a esos tamaños no es buena idea ponerse a hacer florituras.

Los ojos los hicimos con botones. Nos pareció lo más adecuado siendo muñecos de trapo, aunque a la gente que vio Coraline le parecieron un poco siniestros (también tuvimos quejas por los parecidos con los muñecos vudú), pero una vez rematados los muñecos quedan muy bien.

Para poder colocar los novios en la tarta necesitábamos una peana. Algo que evitase que los muñecos se manchasen de tarta, y que los mantuviese en pie mientras los paseábamos por ahí a la espera de regalárselos a alguna parejita.
Nos pasamos por un sitio en el que hacen carteles y piezas con acetato, y les pedimos que nos diesen un trocito de acetato, lo suficientemente grueso para poder hacerle unos agujeros, y así poder meter los pies de los muñecos para que no se moviesen demasiado.

Con un taladro tipo Dremel hice los agujeros en los puntos donde irían los pies de los muñecos. Lo suficientemente grandes para que entrasen holgados, y taladrando al menos la mitad del espesor (sin llegar a traspasar la base, pero con hueco suficiente para encajar los pies)
Después pegué unos imanes en los huecos de la base, y otros en los pies de los muñecos. No quedan especialmente bonitos, pero como apenas se ven, y cumplen su función de sostener a la parejita en su sitio, son una solución ideal.

Y ya para terminar, comentar algo de los regalitos a los invitados.
La costumbre en las bodas (al menos por aquí) es regalar puros a los hombres (y a veces cigarrillos a las mujeres). En general es una costumbre que me fastidia mucho. En primer lugar porque no fumo, así que es un regalo que no voy a usar ni a disfrutar. En segundo lugar, porque la gente con puros, se los fuma, y tampoco me gusta estar soportando el olor a tabaco de los demás (suerte que ahora ya se van a fumar fuera, antes se fumaba dentro, y el que me iba fuera a respirar era yo)
Lo peor es que cuando le dices a quien quiera que esté repartiendo los puros que no quieres, pues te quedas sin nada. Y la verdad, un detallito sí que me gusta llevarme... pero a veces los de las mujeres son "inadecuados", o están contados, y no pueden darte ninguno.

Dado este panorama, desde el principio decidimos que no habría puros en nuestra boda, y que no se podría fumar dentro (comentarios de antes de la ley anti-tabaco, cuando aún se podía). Y claro, al no utilizar la solución típica, había que buscar otra.

Ya comenté que mi idea era hacer figuritas de papiroflexia para todo el mundo, pero que no hubo manera de sacar tiempo para prepararlas.
Al final fue mi madre la que dio con la idea. Darle a los invitados botellitas con licor casero (en este caso, licor café, muy típico de por aquí).
Las botellitas son de 100 ml, con lo que aunque sean muchos invitados, tampoco son tantos litros. Mi madre las compró en un bazar chino (que es impresionante, fue allí, vio unas que le gustaron y les pidió 100, y se las tenían en 2 días).

Si no tenéis suerte con los bazares chinos, hay cantidad de páginas en internet, especializadas en bodas, en las que no sólo os pueden vender las botellas vacías, si no que tienen la opción de vendéroslas ya con el licorcillo. Y en eBay también hay cantidad de botellas vacías a la venta.

Eso sí, mi consejo, para que sea un regalo personal, es que el licor sea casero. No estoy hablando de montar un alambique o una destilería, que en general es ilegal (sin licencia) e incluso peligroso, ya que si se hace mal puedes hacer veneno en lugar de licor. Si no de preparar algo más sencillo.
El licor café se hace con orujo comprado, café molido, agua y azúcar. Puede quedarte más o menos rico, pero lo seguro es que no envenenarás a alguien, ni te hará falta ningún equipamiento especial o ilegal.
Buscando por internet se encuentran facilmente recetas para preparar licor café. Aquí os dejo el enlace a una de ellas: Receta para Licor Café.
Otros licores se hacen dejando macerar alguna mezcla durante tiempo en el aguardiente. Algunas marcas ya venden la mezcla preparada para que tú únicamente tengas que comprar el orujo y dejarlo macerar.
En Licores Zirall, por ejemplo, venden además de los licores preparados, algunas mezclas para prepararlos.

Al final, nuestras botellitas, con su licor, y con la etiquetita de recuerdo, con dibujete de Luisa, quedaron tal que así:

Y bueno, aquí lo dejo ya por hoy, que me ha salido un post mucho más largo de lo que esperaba en un principio, pero con pocas fotos del proceso, que en general considero la parte más interesante... pero bueno, supongo que sabréis perdonarme, que mientras estás preparando una boda, lo último de lo que te acuerdas es de sacar fotos al proceso para ponerlo luego en el blog.

En cuanto pueda... más cosas.

Adornos navideños de Papiroflexia

2010-12-19T17:54:00.009+01:00

Últimamente no tengo mucho tiempo ni recursos para hacer manualidades ni experimentos, por eso hay tan pocos cambios en el blog. Espero que me sepáis perdonar por ello, y espero que esta situación cambie dentro de poco y pueda empezar a poner cosas más a menudo.

Mientras tanto os comento lo último que he hecho, que son unos adornos hechos mediante papiroflexia.

Mi idea era hacer unas bolas caseras y personales para colgar en el árbol, pero a nuestro árbol de tela no le hace falta gran cosa de adorno (ya es un adorno por si mismo). Así que decidí hacer unas cuantas y regalarlas a los compañeros de un curso que acabo de terminar.

Me puse manos a la obra, recopilé papeles, doblé, ensamblé, y di una capa de cola para que las piezas no se desmontasen si se viesen afectadas por la humedad. De haber tenido tiempo les habría dato también una capa de barniz cerámico para que quedasen duras y brillantes, igual que hice con los pendientes de papiroflexia.

Empezamos explicando un poco de qué va esto de la papiroflexia, y qué es una figura modular.
La papiroflexia, también llamada Origami, es el arte de doblar papel para conseguir figuras reconocibles. La gente realmente buena es capaz de empezar con un cuadrado de papel y terminar con un torero dando un capotazo a un toro, o con un enano montado en un dragón echando fuego por la boca, o con el dragón de Dragon Ball hecho con todas sus escamas.
Aunque no hace falta ser un virtuoso del papel para hacer cosas que quedan muy chulas, y que son bastante más sencillas de plegar.
Unas de mis figuras favoritas son las modulares.

Las figuras modulares no se hacen partiendo de una sola hoja de papel, si no que se forman ensamblando varias piezas. Cada una de estas piezas suele ser bastante sencilla y fácil de plegar, y una vez juntas suelen formar una figura muy vistosa y con una apariencia de tremendamente difícil de hacer.

Justamente las figuras que he hecho son modulares. A base de juntar 12, 20 o 30 piezas se forman unas figuras geométricas muy simpáticas y vistosas.

Aquí estaban las piezas secándose:

Y aquí podéis ver las distintas figuras:

Empezamos por las sencillas. Estas las hice con una de las muchas variaciones del módulo sonobe.
Podéis encontrar instrucciones en multitud de sitios. Os dejo aquí un par de ellos:
Módulo Sonobe
Diagrama en la página de la Asociación Española de Papiroflexia

Estas piezas se hicieron con 12 módulos sonobe cada una, con papeles con colores distintos por cada lado.

Esta otra figura también está hecha con módulos sonobe, pero esta vez con 30 módulos:

Esta otra utiliza una variación del módulo sonobe, creo que se llama sonobe plano.

Está hecha con 30 piezas, esta vez de papel normal de colores.
Podéis encontrar los diagramas de este módulo aquí.

Y con eso terminamos los módulos sonobe.
El siguiente es una bola hecha con módulos PHiZZ, que se utilizan mayormente para hacer figuras con pentágonos y hexágonos.
Podéis encontrar las instrucciones para este módulo aquí.
Y este fue el resultado:

También tenía por ahí algunas figuras que había hecho hace tiempo, y que decidí aprovechar para no tener que doblar tantas de golpe.
Entre ellas estaba este cubo hecho con 12 módulos:

Me temo que de este no tengo enlace a los diagramas... si los encuentro ya editaré el post.

La siguiente figura es un icosaedro hecho con módulos de 120º de Francis Ow, plegados en papel normal de colores.
Podéis encontrar las instrucciones aquí.

Y las demás son todas icosaedros estrellados hechas con unos módulos que no recuerdo dónde aprendí.
Buscando, he encontrado un video muy bueno que explica cómo se hacen estos módulos:

Los módulos son básicamente dos triángulos isósceles unidos por la base y un par de solapas para montar las piezas.
Personalmente me gusta mucho este módulo. Aprovecha los papeles de dos colores, es fácil de hacer y de montar, y las figuras que se consiguen además de ser muy chulas son muy resistentes.

Estas tres están hechas con papel de embalar. Se compra por metros en casi cualquier papelería. Normalmente lo tienen en color marrón, pero cada vez es más fácil encontrarlo en más colores, e incluso con un color distinto en cada cara, como el de la estrella verde y roja.

Estas otras estrellas están hechas con papel de regalo. El negro lo compré por que me gustaba el dibujo y el contraste, pero es un papel muy muy fino, y cuesta mucho trabajar con él.
El naranja y amarillo lo utilizaban en una tienda para envolver los regalos de navidad, y les pedí que me dieran un trozo.... me dieron un trozo de metro y medio, fue un detallazo, por que el papel es muy chulo.

Esta otra estrella está hecha con papel metalizado. Es una maravilla de papel para estas cosas. además de quedar muy vistoso se dobla muy bien, y conserva muy bien la forma una vez doblado.

Y por último una curiosidad. Papel cebolla, o vegetal. Es un papel que se utiliza a veces en dibujo técnico, y que es translúcido. Es bastante resistente y además aguanta bien la humedad. Me quedó ponerle un led dentro para que tuviese luz.... pero bueno, eso ya lo haré en otra ocasión, me queda en tareas pendientes.

Y bueno, con esto ya se acaban las estrellitas y demás figuras de papiroflexia. Fue todo un puntazo ir por ahí con una bolsa con un montón de estrellitas coloridas dentro, y a la gente le gustaron mucho. A ver si para la siguiente les pongo luz y las barnizo, para que queden más resistentes aún.

Vigo Transforma - Tecnoarte

2010-07-09T12:04:00.006+02:00

Esta semana se está celebrando Vigo Transforma. Hay conciertos y fiesta varia, pero lo que a mi realmente me llamó la atención es que hay obras de arte que hacen uso de la tecnología. Ayer fui a ver dos, Body Paint y el Aquófono. Son súper simpáticos... con un poco de suerte aún estaréis a tiempo de ver el Body Paint si os pasáis por la Casa das Artes.

Hoy voy a explicar más o menos cómo funcionan estos dos aparatos, para quien tenga curiosidad por conocer los entresijos de estos aparatos que convierten la tecnología en arte.

Body Paint es una instalación interactiva que convierte una pared en un lienzo que podemos pintar con nuestros propios cuerpos.
Es tremendamente divertido correr por la habitación viendo que vas dejando estela, mover los brazos para intentar dibujarte alas, o simplemente saltar por ahí y ver como la pared se va salpicando de colores.

Para los niños es como magia.... y para gran parte de los adultos también.... bueno, pues vamos a aprender magia.

En realidad el aparato es muy sencillo. Tiene un proyector (grande, pero que funciona igual que cualquier otro proyector), que es el que proyecta la imagen que ha calculado el ordenador en la pared.
¿Y cómo sabe el ordenador dónde estamos y por dónde nos movemos para pintar ese trozo de la pared?, pues con la ayuda de una webcam.

Parece fácil ¿no?, con una webcam vemos lo que hay delante, buscamos dónde está la gente y por dónde se mueve, y pintamos esa parte de la pared.
El problema viene cuando nos damos cuenta de que la cámara, además de ver a las personas ve también la pared, y conseguir diferenciar la pared pintada de las personas andando por ahí es muy, pero que muy complicado, así que tenemos que inventar algún truco para hacer esto más simple, para que la cámara pueda ver a las personas, pero ignorando la pared.

Para hacer eso el artista utiliza luz infrarroja. Si seguís mi blog seguro que ya os suena esto de la luz infrarroja, por que ya comenté cosas sobre el tema cuando hablé de Pantallas Multitáctiles.
La idea es que la luz infrarroja no la podemos ver, si nos apuntan con un foco infrarrojo, nos parecerá que el foco está apagado... sin embargo, se puede preparar una cámara que sí que sea capaz de verla, y lo que es más, se puede preparar una cámara que únicamente pueda ver ese tipo de luz.

Así que repasamos: Necesitamos un proyector, un ordenador, unos focos de luz infrarroja y una cámara que pueda ver infrarrojos, y que sin embargo no vea la luz que sale del proyector.

En esta foto se ve bien el proyector... un proyector bastante potente.
Además también se ven los focos de infrarrojos, que parece que brillan muy poco, pero que en realidad son unos focos bastante potentes. Y si os fijáis también está por ahí la webcam, aunque en esta foto es un poco difícil de apreciar.

Y este es el ordenador, que se ocupa de calcular dónde deben ir las manchas de color.

Aquí tenéis otra foto para que veáis el aparato con más detalle.

Así que recapitulamos. Tenemos unos focos de infrarrojos que están iluminando la habitación con una luz invisible.
Tenemos una cámara que ve únicamente las cosas iluminadas por luz infrarroja, o sea, todo lo que esté iluminado con luz infrarroja lo podrá ver, pero las cosas iluminadas con luz normal no será capaz de verlas.
Tenemos un ordenador que recibe la imagen de la cámara, ve dónde está la gente y cómo se mueve, pinta esas zonas con pintura, y le envía la imagen al proyector.
Tenemos el proyector que dibuja en la pared los colores.
Y ya por último, tenemos a la gente correteando por ahí, iluminada por luz infrarroja que no ve, cuyos movimientos pintan la pared del fondo con luz que sí que puede ver.

El Aquófono es, en concepto, incluso más sencillo.
Es un "instrumento musical" que utiliza gotas de agua para tocar notas. Esta es la pinta que tiene:

Utilizan unos goteros, de los típicos de los hospitales para dejar caer las gotas más rápido o más despacio.
Por debajo tienen ocho sensores, que detectan cuándo cae una gota y mandan una señal, que se traduce en una nota musical. Al dejar caer muchas gotas, suenan muchas notas musicales.

Estos son los goteros:

Y estos son los sensores:

Los sensores envían la señal a un ordenador.... creo que a través de un sintetizador... pero ahí ya no puedo decir nada por que tampoco me fijé demasiado. El ordenador asigna un sonido a cada sensor, y lo toca cada vez que cae una gota en el sensor correspondiente.

Lo mejor para entender el chisme este es ver un vídeo... aquí os dejo uno que grabé cuando fui a verlo:

Bueno, y aquí lo dejo por hoy, espero que os hayan resultado interesantes las explicaciones, y a ver si con un poco de suerte sois capaces de ver estos aparatos en persona, que son la mar de divertidos.

Pantalla multitáctil en acción

2010-04-23T12:46:00.010+02:00

Bueno, ayer no tenía sueño, y como hoy no tenía que madrugar, aproveché que por fin tengo materiales y software, y preparé el primer experimento multitáctil en casa que funcionó a la perfección.

Ya hice una introducción sobre cómo funcionan este tipo de pantallas en la Introducción a las pantallas táctiles multipunto y también expliqué de modo resumido cómo funcionan las pantallas por plano láser.

Algunas cuestiones las volveré a repetir aquí para que queden claras.

La idea del invento es bastante sencilla, básicamente consiste en convertir una pantalla normal, o una superficie de proyección en una pantalla táctil capaz de reconocer varias pulsaciones a la vez. El iPhone, por ejemplo, utiliza tecnología capacitativa para detectar las pulsaciones y poder hacer esos gestos tan simpáticos para ampliar y reducir las fotografías.
La cuestión es que no tenemos la capacidad que tiene apple para fabricar ese tipo de pantallas y colocárselas a nuestra tele del salón o a la pantalla del ordenador.

Sin embargo, utilizando infrarrojos sí que podemos lograr esto con un equipo de lo más asequible.

La idea es relativamente simple. Utilizaremos una webcam apuntando a la pantalla (o a la superficie donde vayamos a tocar con los dedos). Esta webcam estará preparada para ver únicamente luz infrarroja. La luz infrarroja no puede verse a simple vista, de modo que todo lo que hagamos con ella es completamente invisible.
Por ejemplo, cuando vamos al cine a ver una película en 3D, nadie ve los flashes de luz infrarroja que le dicen a las gafas que tienen que cerrar uno u otro ojo. Tampoco vemos los pulsos de luz que emiten los mandos a distancia cuando cambiamos de canal en la televisión, ni vemos la línea de luz que detecta si estamos en la puerta del ascensor para que esta no se cierre y nos pille en medio.

Una vez que tenemos la cámara preparada, tenemos que conseguir que nuestros dedos brillen cuando toquemos la pantalla. La webcam registrará esos puntos luminosos, y después sólo tenemos que usarlos para controlar nuestros programas.

Hay varios sistemas para hacer que los dedos brillen al tocar la pantalla, pero el que utilicé yo es el denominado Plano láser.
Seguro que ya habéis visto más de un láser, sobre todo de los rojos. Emiten una luz muy concentrada (normalmente en un punto) y tremendamente potente.
A un láser se le puede añadir una lente que hace que en vez de dibujar un punto dibuje una línea.
Seguro que habéis visto en alguna película escenas parecidas, cuando llega algún tipo de robot y escanea un objeto, pasando una línea de luz por él. La idea es parecida.
El láser con la lente crea un plano de luz que no se ve, a no ser que algo lo atraviese, como por ejemplo un dedo.

Así que coloqué un láser infrarrojo con su lente en una esquina de la televisión, intentando que el plano de luz quedase paralelo al de la pantalla.

Este es el láser pegado en la televisión:

Es un láser infrarrojo de 780 nm (esto viene siendo como el tono de infrarrojo... como si fuese un infrarrojo clarito... no sé si me explico) Lo compré en eBay por unos 7 dólares. En la misma tienda compré también la lente para que dibuje una línea.

Lo alimenté con una fuente de alimentación de ordenador modificada que preparé hace poco para este tipo de experimentos.

La cámara que utilicé fue una PS3-Eye. La conseguí por poco más de 20€ y tiene unas características muy buenas. Las más importantes para este experimento es que tiene una respuesta muy rápida (se puede conseguir que grabe a 60 fotogramas por segundo) y tiene una sensibilidad muy buena a los infrarrojos.
El caso es que en general no interesa que las webcams capten infrarrojos, de modo que estas cámaras muchas veces llevan un filtro interno que bloquea ese tipo de luz.
Lo primero que tuve que hacer para adaptar la cámara fue quitar ese filtro, a base de cutter y algo de fuerza haciendo palanca.
Una vez eliminado el filtro la cámara ya capta infrarrojos a la perfección, pero como el filtro forma parte de la óptica, la cámara queda desenfocada sin él.
Con un poco de bricolaje conseguí enfocarla.
El siguiente paso es que la cámara capte únicamente los infrarrojos, y no la luz normal.
Para eso me compré un filtro que bloquea toda la luz visible por debajo de 720 nm.

El caso es que al hacer pruebas me di cuenta de que hay luz infrarroja por todos lados... el sol emite cantidad de luz infrarroja, y las lámparas halógenas... incluso la televisión emite infrarrojos. Eso hace que la webcam capte mucha luz, y en comparación los dedos no brillan tanto.
Lo que tendría que haber hecho es comprar un filtro que únicamente deja pasar un rango determinado de infrarrojos, para que además de bloquear la luz visible, me bloquease la luz infrarroja que no me interesa.

Aquí tenéis la cámara con el filtro:

Aunque el filtro no era el más adecuado para la tarea, sí que fue suficiente como para que funcionase todo.

Bueno, vamos ya con lo interesante.
Después de montar todo el tinglado, esto es lo que se podía ver por la cámara:

Como podéis ver, los dedos brillan cuando los acerco a la pantalla, y brillan bastante, por que el láser que utilicé tiene bastante potencia (como cinco veces más potente que uno normal de los chinos)
También podéis ver que el vídeo no tiene color. Eso es por que el filtro bloquea toda la luz visible, y los colores entran dentro de la luz visible.
La pantalla de la televisión se ve de un color claro por que está emitiendo infrarrojos. La imagen que emite no se ve por que es bloqueada por el filtro.

Vale, ahora ya tenemos nuestro modelo básico. Una pantalla, una webcam, y un sistema que hace que los dedos brillen cuando tocan la pantalla.

Ahora llega la parte del software. Necesitamos un programa que sea capaz de ver la imagen de la webcam y reconocer esos puntos luminosos. la gente del Natural User Interface Group
(NUIGroup) ya se han ocupado de eso, creando el Community Core Vision (CCV).

Este programa utiliza el vídeo que toma de la WebCam, le aplica una serie de filtros para tener una imagen clara de los puntos luminosos, los identifica, y envía los datos a nuestro programa.

Esta es la pinta que tiene el CCV:

No se aprecia demasiado bien por que estoy metiendo yo las manos por en medio, pero lo voy explicando.
En el recuadro superior izquierdo se ve lo que capta la WebCam, tal cual, con unas cuantas señalizaciones de los puntos que es capaz de reconocer.
En la parte inferior se ven varias imágenes pequeñas, que nos enseñan cómo va quedando la imagen al aplicarle los filtros.
El primero de los filtros quita el fondo, para quedarse únicamente con las pulsaciones. Así no tenemos que preocuparnos demasiado por la luz ambiente.
El resto de los filtros limpian la imagen, eliminan todo lo que no sea un punto brillante y lo amplifican para que se vea claramente.

Una vez que el CCV ya reconoce pulsaciones, tenemos que calibrarlo.
La cuestión es bastante tonta. La webcam no tiene por qué estar perfectamente centrada y orientada con respecto a la pantalla, y se ve en la imagen que no lo está. Para que el programa pueda traducir correctamente las pulsaciones a coordenadas, tenemos que darle unos cuantos puntos, para que sea capaz de identificar después en qué parte de la pantalla estamos pulsando.

En mi opinión lo mínimo para calibrar decentemente una pantalla son 3x3 puntos.
El programa te marca los puntos, y tienes que pulsar en ellos hasta que el círculo se vuelve blanco.
Una vez calibrado ya es capaz de reconocer perfectamente dónde pulsas, como se puede ver en este vídeo, que hice al terminar de calibrar.

Una vez llegados a este punto lo siguiente ya es probar a ver qué tal funciona. Así que puse a funcionar el programa de fotografías y.....

No funciona por que me olvidé de realizar un paso importante: indicarle al CCV cómo tiene que enviar los datos de las pulsaciones.

Una vez configurado el método de envío (que dependerá del programa que vayáis a utilizar) la cosa ya es muy distinta.

Este es un programa para pintar con los dedos:

Y aquí tenéis el programa de fotografías funcionando:

Todos estos programas vienen como ejemplos con el CCV, y por eso son estupendos para hacer las pruebas o dejar boquiabiertas a las visitas sin tener que matarnos mucho, pero la idea será crear nuestros propios programas aprovechando esta tecnología.

Bueno, espero que os sirva toda esta información y que disfrutéis con las pantallas multitáctiles tanto como yo... aunque ahora voy a tener que limpiar la pantalla de la tele.

Barco Putt-Putt

2010-04-06T16:58:00.006+02:00

Ya hace bastante que quería poner un post sobre este tipo de barcos, pero no acabo de encontrar los materiales que buscaba para construir uno.
La cuestión es que encontré uno ya hecho a la venta, lo compré, y os pongo aquí unas fotillos y un vídeo para que veáis cómo son estos barcos y cómo funcionan.

Más adelante, cuando fabrique uno yo mismo, sacaré fotos y pondré otra entrada con el tutorial.

Lo primero es hacerse una idea de cómo son estos barcos. Si ya habéis visto la película Ponyo en el acantilado ya os sonarán los barcos que funcionan con una vela (de las que tienen cera y una mecha).
A quién no haya visto la película.... ya está tardando, que es una película estupenda que debería ver todo el mundo.
Os pongo aquí un vídeo de Youtube en el que se ve el barco y cómo funciona (en italiano... lo siento, no encontré otra cosa, y no me apetece ponerme ahora a copiar la escena de mi DVD)
Vídeo del barco en la película.

Habrá gente que no conozca estos barcos, y que al ver la película pensará "Es un barco mágico" o "Esto queda muy bonito en la película, pero seguro que esos barcos no funcionan". Bueno, pues el caso es que sí que existen esos barcos, y sí que funcionan.

Este fue el barco que yo me compré:

Por la parte de abajo tiene esta pinta:

Si le quitamos la "tapa" se puede ver el mecanismo:

Y esta es la fuente de calor que utiliza:

La única diferencia con el barco de Ponyo es que el mío no funciona con una vela de cera, si no con una de aceite. Con un hilo de algodón y aceite de cocina puedo rellenar el cacito de la vela, y no tengo que preocuparme de encontrar velas a la medida del barco.
En el caso de fabricar uno yo mismo, seguramente lo haré con un tamaño que me permita utilizar las velitas pequeñas que venden en las tiendas, a pesar de lo interesantes que me parecen las velas de aceite, mucho más fáciles de hacer en casa que las de cera (que tampoco es que sean muy difíciles)

Tenía unas ganas locas de probarlo, y de sacarle un vídeo para el post, así que llené de agua el lavabo y lo puse a dar unas vueltas.
Aquí tenéis el vídeo:

Bueno, y ahora vamos a ver cómo funciona, y por qué.

El motor del barco es tremendamente sencillo, consta de la vela, dos tubos y un... optaré por llamarlo "hervidor", aunque no sé si será lo más adecuado.

Para que el barco funcione hay que meter agua por los tubos hasta que tanto los tubos como el hervidor estén llenos. Después se apoya el barco en el agua, de modo que el final de los tubos quede sumergido, y que de ese modo no cojan aire. Una vez cebado el barco sólo hay que encender la vela y ponerla debajo del hervidor.
En unos segundos empieza a moverse el barco.

¿Cómo y por qué funciona?
El mecanismo de este barco es un motor de dos tiempos. Con un funcionamiento muy sencillo basado en calor y presión.
El hervidor está lleno de agua, y se le aplica la vela, que es una fuente de calor. El agua que tiene dentro se calienta y acaba convirtiéndose en vapor de agua.
El vapor de agua ocupa mucho más que el agua, de modo que el hervidor se hincha, haciendo un primer "pop" al combarse la tapa hacia afuera.
Al convertirse el agua en vapor, ocupando mucho más volumen, expulsa agua por los tubos.
Es como si tenéis una manguera llena de agua, y sopláis por un extremo. Por el otro extremo sale el agua que tenía la manguera.
El agua que sale a presión por los tubos impulsa al barco hacia adelante.
Al expulsar el agua, la presión en el hervidor disminuye, y con menos presión, el vapor vuelve a convertirse en agua, ocupando mucho menos. Aquí es cuando se oye el segundo "pop", al combarse hacia adentro la tapa del hervidor.
Como resultado de la conversión de vapor en agua, y la disminución de volumen, se crea una succión, que recoge agua de fuera de nuevo hacia los tubos.
Al absorber agua el barco se frena un poco, pero se frena menos de lo que se acelera al expulsarla, así que en suma, el barco avanza.

Y una vez llegados aquí, se vuelve a repetir el proceso. En cada vuelta se oyen dos "pops" de la tapa del hervidor, y bueno, escuchando el vídeo os podéis hacer una idea de lo rápido que pasa todo esto.

Muy pronto (espero) las instrucciones para fabricar uno de estos barcos en casa.

Fuente de alimentación de laboratorio

2010-04-03T21:23:00.001+02:00

Pues resulta que últimamente estoy haciendo experimentos con aparatos electrónicos, y cada dos por tres me encuentro con el problema de cómo darles corriente.

Muchos de estos aparatos y componentes funcionan a 5V, con lo que puedo usar enchufes USB o similares, pero ahora me estoy encontrando con focos que necesitan 12V, y láseres que con más de 3.3V se fríen, y no tengo adaptadores para sacar todos esos voltajes. Me planteé usar cargadores de móviles y similares, pero a veces dan corriente alterna, y en otras ocasiones no tienen demasiada potencia, y si intentas enchufar un par de motores, acabas quemándolos.

Lo ideal para estas cosas es una fuente de laboratorio, que tienen bastante potencia y son regulables, de modo que escoges qué voltaje tiene entre los bornes.
Pero esas fuentes son grandes, caras, y no tengo muy claro dónde conseguirlas.
Sin embargo, tengo por aquí tiradas algunas fuentes de alimentación de ordenadores viejos, que dan varios voltajes distintos, entre ellos, los 5V, 12V y 3.3V que necesito.

Así que decidí hacer un poco de bricolaje con una fuente ATX que tenía por ahí tirada para usarla en mis experimentos.
No me acordé de sacar fotos durante el proceso, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia, porque se trata simplemente de cortar y empalmar cables, y hacer unos cuantos agujeros.

Antes de nada, enseñaros cómo quedó:
Voy a explicar en plan sencillo los pasos que hay que seguir.

En primer lugar necesitamos una fuente de alimentación de un ordenador. Esta es una fuente ATX. Si no tenéis ninguna tirada por casa, en tiendas de informática como PCBox salen bastante baratas.
Estas fuentes alimentan los discos duros, lectores de DVDs, puertos USB, disqueteras, etc, además de a la propia placa base del ordenador. Para hacer esto tienen la capacidad de generar distintos voltajes. Se da la casualidad de que en la placa suelen estar marcados, además de que se utiliza un código de color para identificarlos, de modo que con un poco de atención es difícil equivocarse.

Antes de nada un aviso. No trabajéis nunca con la fuente enchufada, porque es muy fácil causar un cortocircuito y estropear la fuente, o tocar donde no se debe, y morir electrocutado. Así que siempre que vayáis a tocar los interiores de la fuente aseguraos de que está desenchufada antes.

Lo primero que hay que hacer es conectar el cable verde (sólo hay uno, no tiene pérdida) a uno negro. Es el cable de encendido, de modo que para que la fuente se ponga a funcionar hay que conectar primero ese.

Lo siguiente es identificar los cables que nos interesan. Cada color corresponde con un voltaje, y todos los cables del mismo color están conectados entre sí.
Yo corté todos los cables dejando uno de cada color más largo, que fue el que utilicé para los enchufes.

Los colores son los siguientes:
Negro - 0V
Amarillo - +12V
Azul - -12V
Naranja - +3.3V
Rojo - +5V
Blanco - -5V

El resto de los colores no los vamos a utilizar.

Como ya dije, corté todos los cables menos uno de cada color (del negro dejé dos, uno para el enchufe, y otro para empalmar con el verde)
Uní el cable verde con uno negro.
Utilicé cola térmica para que no hubiese posibilidad de que los cables cortados que no se van a utilizar hiciesen contacto con ningún otro cable, ni con la carcasa metálica.
Hice unos cuantos agujeros en la carcasa.
Coloqué los enchufes en la carcasa.
Uní los cables a los enchufes, teniendo cuidado de que no tocasen en la carcasa metálica.
Cerré todo, y listo.

Es una modificación muy sencilla, y que permite tener una fuente de corriente con variedad de voltajes sin necesidad de gastar mucho.

Cambiar la pantalla de un Papyre 6.1

2010-02-22T13:57:00.007+01:00

Ya he hablado de mi lector de libros electrónico en otras ocasiones, como cuando expliqué lo que es la tinta electrónica, o cuando comenté como preparar cómics para leerlos en un lector.

El caso es que con una caída la mar de tonta se me rompió la pantalla (otra vez) y decidí volver a cambiarla en casa para así poder sacar fotos del proceso, tal como prometí a la gente del foro de Lectores Electrónicos.

Saqué las fotografías con toda la calidad que me permitían mi cámara y la iluminación, pero sencillamente ocupan demasiado, así que he seleccionado unas cuantas y las he reducido para publicarlas en el blog. Si queréis que ponga la versión de alta resolución de alguna de las fotografías no tenéis más que decirlo y las iré subiendo.

Pues empecemos. Esta es la apariencia que tiene una pantalla rota:

Hay quien tiene "suerte" y se le parte por una esquina, y puede seguir utilizando el resto de la pantalla. En mi caso la rotura afecta a las pistas de datos que están en la parte derecha, lo que impide funcionar al resto de la pantalla. Si por ejemplo se me hubiese roto la esquina superior izquierda, el resto de la pantalla es bastante probable que siguiese funcionando.

La mayoría del trabajo lo realizaremos por la parte trasera del Papyre, así que lo primero es darle la vuelta:

Y quitarle la tapa de la batería.

Además de la propia batería.

Por si alguien no lo ha visto, este es el hueco de la batería donde podéis encontrar el famoso hueco para tarjeta SIM, además de algunos de los datos como el número de serie.

Lo siguiente es descubrir los tornillos de la carcasa, que están tapados por unos topes de goma. Este tipo de topes se quitan con un alfiler o similar.
Una vez apartados los topes, ya podemos quitar los tornillos de la carcasa.

Ahora viene la que debe ser la peor parte de todo el proceso. Separar la parte frontal de la trasera de la carcasa. Tiene las típicas muescas que encajan (de estas que hacen clack y se quedan fijas), y las tiene en los 4 lados.
Os recomiendo empezar por uno de los lados largos, hacia el centro, separando con la uña o algo similar, y después ayudándoos con un destornillador separar el resto.
Esto es de lo peor por que hay que forzar el plástico. En una ocasión desmonté un MP3 por que tenía un cable flojo dentro, y después de forzarlo y conseguir abrirlo, ya con las piezas sobre la mesa, me di cuenta de que tenía un "movimiento mágico" para abrirlo sin forzar, como esas cajas con trampa, que deslizas esto por aquí y luego abres.... bueno, después de forzar el Papyre (ligeramente eh, no me seáis cazurros) y desmontarlo, no veo ningún tipo de truco, simplemente toca desencajar las muescas y punto.

Cuando consigamos quitar la parte posterior de la carcasa nos encontraremos ya con la circuitería.

Se puede ver el hueco para la tarjeta SIM abajo a la izquierda, que no tiene nada soldado. O sea, no es que no utilice el lector de SIMs, es que no lo tiene soldado siquiera.

La placa principal tiene dos enchufes con cintas. Empezaremos por el de abajo a la izquierda, que es el enchufe del teclado.
Para cambiar la pantalla no es necesario quitar la placa del teclado, y así se ahorra uno tener que estar luego colocando todos los botones.
Para quitar la cinta primero tenéis que tirar hacia afuera (en dirección a la propia cinta) de la parte negra. Así quitamos el "seguro" y ya podemos desenchufar la placa del teclado.

Aquí vemos cómo queda una vez desbloqueada y lista para desenchufar:

Lo siguiente es desenchufar la pantalla. Si queréis cambiar algo de la carcasa, se puede quitar todo el bloque de placa y pantalla sin tener que desenchufarla, pero como vamos a cambiar la pantalla, y vamos a tener que desenchufarla antes o después, de modo que lo haremos ahora.

La pantalla tiene una parte flexible, que va combada para entrar en el enchufe. En mi Papyre esa parte va pegada a la placa con cinta de carrocero. Tendremos que quitarla para poder cambiar la pantalla, pero guardadla por ahí, o tened a mano cinta nueva, para cuando volváis a montarla.

El enchufe de la pantalla también es de cinta, igual que el del teclado, pero el mecanismo de cierre es diferente.
En este tenemos que girar la parte negra hacia arriba. Quizás necesitemos separar ligeramente dos muescas blancas que hay a ambos lados.
Una vez levantada la parte negra, ya podemos tirar hacia afuera de la cinta.

La placa está unida a la carcasa con un único tornillo. Lo quitamos, y ya podemos sacarla fuera.

Esta es la pinta que tiene de frente:

Y esta es la pinta que tiene por detrás:

Lo que nos queda ahora tiene esta pinta:

Es una placa metálica que le da rigidez a la pantalla. Tiene una lámina de plástico por la parte de detrás, para separarla de la circuitería, y va fijada a la carcasa con dos tornillos en el lado derecho, y dos muescas en el lado izquierdo.
Las muescas no se ven mucho, así que acordaros de ellas cuando volváis a colocar esta pieza, por que si no las colocáis bien, después no os cerrará la carcasa, y si forzáis para cerrarla, podéis romper algo.

La carcasa ya sin nada es así:

Los botones que quedan a la vista tienen un diseño que hace que no se caigan, así que no tenéis que preocuparos mucho por ellos.

Ahora vamos a lo importante, la pieza de la pantalla.

Lo primero que tenemos que hacer es despegar la pantalla de la pieza metálica. Lleva una especie de cinta que pega por ambas caras, y pega bastante.
Si la pantalla no se había roto del todo, es bastante probable que acabéis de romperla al despegarla. Tened cuidado con la base de la pantalla, que es cristal del normal, y cuando rompe hace astillas que pinchan y cortan.... me pregunto si no les iría mejor con cristal templado....

Esta es la pinta que tenía la rotura de mi pantalla:

Tengo una fotografía donde se ve entera, pero la parte trasera funciona como un espejo, y la verdad es que no se ve gran cosa, así que dejo esta para que veáis que realmente por dentro las pantallas de los Papyres son de cristal, y lo que es más, de cristal muy fino.

Y ahora llega el momento de colocar ya la pantalla nueva.
Los de Grammata me mandaron el paquete así de protegido:

Me llevó un rato desembalarlo, sobre todo por que dentro de todo ese plástico de burbujas viene la pantalla sin otra protección que el propio plástico de burbujas.

La pantalla nueva tenía esta pinta:

Lo primero que pensé, además de que estaba nuevísima, es que las pantallas nuevas reflejan mucho más que las viejas. Supuse que era algún tipo de mejora y esperé que eso significase también que sería una pantalla más resistente.
En realidad era un plástico protector, pero no me di cuenta hasta que terminé de montar de nuevo el lector y pensé que no era posible que reflejase tanto.

Así que me tocó volver a desmontar, quitar el plastiquito, y volver a montar todo de nuevo.

Al final, ahora sí, este es el resultado de mi Papyre funcionando otra vez con una pantalla nueva:

No saqué fotografías del "remontaje" por que no me parecieron interesantes, pero os doy unos cuantos consejos.

Si mientras vais desmontando el aparato vais dejando las piezas bien ordenadas después será más fácil volver a colocar todo en su sitio.
Comprobad siempre la orientación de los componentes antes de colocarlos. Es muy fácil poner la pantalla boca abajo sin darse cuenta, y si ya la habéis pegado a la base metálica, luego puede romperse al despegarla, así que comprobad varias veces la orientación antes de colocar las piezas.
No apretéis demasiado los tornillos. Ya sabemos que el Papyre tiene una carcasa un tanto cutre, y si apretamos mucho los tornillos podemos reventar la carcasa o similares.
Cuando coloquéis la pantalla con la base metálica en la carcasa, comprobad que habéis colocado bien las muescas en su sitio, por que si están mal después no cerrará la carcasa, y si lo forzáis podéis romper algo.
Aseguraos de que las cintas de datos del teclado y la pantalla entran hasta el fondo, y que una vez metidas les ponéis el seguro, para que no se aflojen.

Y con esto ya está todo. Si tenéis alguna duda, o queréis ver alguna de las fotos con mayor detalle, dejad un comentario y ya me ocuparé yo.

Cabeza de Doctor Doofenshmirtz

2010-02-21T13:05:00.010+01:00

En carnavales decidí disfrazarme de este peculiar personaje de la serie Phineas y Ferb, y para ir bien caracterizado me hice a Perry el Ornitorrinco. Hoy voy a explicar cómo hice el resto del disfraz.

Hice la cabeza con gomaespuma, al igual que el muñeco de Perry el Ornitorrinco, el Gorro de Bruja, el Gorro de Pirata y la Capucha para el Bastón de Malabares.
Si tenéis alguna duda con respecto a cómo trabajar con la gomaespuma, podéis ver cualquiera de esos posts, en este me voy a limitar a la cabeza, sin volver a repetir cómo se trabaja la gomaespuma.

Lo primero, como siempre, es enseñaros alguna imagen del personaje, por si alguien no lo conoce.

Este es Heinz Doofenshmirtz:

Para hacer la cabeza necesitaba imágenes desde distintos ángulos (mayormente de frente y de perfil, pero siempre ayuda tener varios). En un capítulo especial de la serie el Doctor Doofenshmirtz crea una máquina de control mental con una pantalla en la que aparece su cabeza girando. Aproveché las imágenes de ese capítulo para tener varios ángulos de su cabeza.

Viendo estas imágenes me di cuenta de que la cabeza tiene en realidad una forma básica bastante sencilla (aunque no tan sencilla como la de Perry, que es un cilindro).
El siguiente paso era usar esas imágenes para crear las plantillas para poder recortar la gomaespuma.

Me preparé un Capuccino para tomarlo mientras preparaba las plantillas.

Bueno, resumiendo. Utilicé las imágenes de perfil y de frente para sacar las medidas de las dos piezas de las que se compone la cabeza. Una pieza larga y estrecha que hace de la parte de atrás y de abajo de la cabeza. Y una pieza ancha que hace del resto... lo que vendría siendo la cara.
Como es de suponer, las plantillas echas más o menos a ojo basándome en las imágenes no salieron bien a la primera.
Como consejo.... una vez que tengáis más o menos las plantillas, probadlas en papel y en pequeño primero. Corregid los errores que veáis, y repetid el proceso.
La gomaespuma es flexible, y se puede estirar un poco, así que permite pequeños fallos. Por ejemplo, mi cabeza de Doofenshmirtz está un poco retorcida. No hay problema mientras los fallos no sean demasiado grandes.

Bueno, que me lío. Las piezas cortadas según las plantillas quedaron así:

La parte de arriba de la cabeza lleva el pelo, así que terminé la plantilla recta, pero cuando recorté las piezas dejé algo de material por si tenía que ajustar algo. En la fotografía se puede ver la línea donde acaba la plantilla.

Una vez pegadas las dos piezas, ya tenemos la forma básica de la cabeza, que es esta:

No se parece demasiado a la cabeza de Doofenshmirtz aún, pero lo iremos arreglando.

Lo siguiente fue recortar la nariz y las orejas. Las plantillas las saqué de las imágenes de muestra capturadas de la serie.

Esta es la nariz:

Y estas son las orejas:

Llegados a estas alturas aún no tenía demasiado claro a qué altura iban a quedar mis ojos dentro de la "máscara", así que decidí probarlo. Hice un agujero en la parte de atrás y metí la cabeza para ver dónde me quedaban los ojos.

Como había visto mientras hacía los patrones y los adaptaba al tamaño de mi cabeza, los ojos me quedaban más o menos a la altura de la boca. Sabiendo ya más o menos dónde tenía que ir la boca para poder ver, ya pude colocar la nariz y las orejas en su sitio.

El siguiente paso era hacer los ojos.
Intenté buscar alguna pelota blanca de unos 7~8 cm de diámetro.... pero no encontré ninguna, así que seguí buscando por el todo a cien a ver si encontraba algo que me sirviese.
Y me encontré con esto:

Unas mascarillas. Son suficientemente grandes como para recortar un círculo en medio y utilizarlo como ojo, y ya vienen con la forma redondeada.

Una vez recortadas quedaron así:

Lo siguiente fue pegarlas en la cabeza, con un poco de relleno dentro (trozos de gomaespuma que me sobraron) para que no se hundiesen si tropezaba con algo.

En principio la idea sería dejar los ojos sin pegar hasta más tarde, para poder pintar la cabeza sin miedo de manchar los ojos, pero se me acababa el tiempo y decidí no pintarla (no quiero ni pensar en lo mal que lo podría pasar metiendo la cabeza ahí dentro con la pintura aún fresca).

Lo siguiente eran las cejas. Estas las hice completamente a ojo, recortando en papel y probando sobre la cabeza. Una vez que tuve una forma que me gustó, la recorté en goma eva, y como solo tenía goma eva blanca, las pinté de negro con un rotulador. Lo ideal sería utilizar goma eva negra, o hacerlas con gomaespuma y pintarlas.
Las cejas quedaron así:

Pegué las cejas en su sitio (cosa que habría dejado para más tarde si fuese a pintar la cabeza) y me puse con la boca.

Quería que tuviese cara de enfadado, enseñando los dientes, y con una boca grande, para tener más hueco por donde ver. Me busqué algunas imágenes, y cuando me hice a la idea de cómo rechinaba los dientes Doofenshmirtz, puse un papel sobre la cabeza y empecé a dibujar hasta que encontré una forma que me convencía.
Recorté la forma del papel y le pinté con rotulador unos dientes. Para ver si quedaba bien la clavé con alfileres a la cabeza.

La cosa quedó así:

Me gustó bastante como quedaba, así que marqué y recorté. Y una vez recortado, la prueba de fuego... ponerme la cabeza para comprobar que efectivamente era capaz de ver algo a través de la abertura de la boca.

Al final el tiempo extra diseñando los patrones, colocando la boca, y la flexibilidad de la gomaespuma consiguieron que se pudiese ver bien a través de la boca.

Lo siguiente habría sido pegar una gasa por dentro de la boca, para que quedase blanco y se pudiese ver a través (y así también esconder mi cara), y con un rotulador pintarle los dientes.
Pero el caso es que iba justo de tiempo y decidí dejarlo para luego, y en vez de eso me puse con el pelo.

Para eso, lo primero fue recortar el sobrante de la parte superior de la cabeza:

Y después improvisar una plantilla para el pelo.

La dibujé directamente en gomaespuma, pero en una más fina que la que utilicé para el resto de la cabeza, para que fuese más flexible.

Una vez listo el pelo lo metí por el hueco que quedaba en la parte de arriba de la cabeza y lo doblé hacia abajo. No estaba muy convencido de que fuese a quedar bien, así que en vez de pegarlo, lo fijé con alfileres, para poder arrepentirme más adelante, y para poder quitarlo en caso de querer pintarlo.

El resultado fue este:

Y con esto di por terminada la cabeza, por que ya era hora de irse al desfile.

En Moaña, un día antes del desfile final del carnaval, hacen otro desfile para los niños. Cada colegio hace sus disfraces para los niños, y muchos hacen también el de los padres, y este día salen todos a desfilar por las calles. Con tanto niño suelto no podía dejar pasar la oportunidad de pasearme por allí con un personaje de una serie infantil.

Una vez terminada la cabeza, me puse el resto de los complementos.

Una bata de médico:

Bueno... creo que es de laboratorio. Mi idea era comprar una bata cutre en una tienda de disfraces, pero eran tan sumamente cutres y caras que pasé de todo, y pensando en dónde podía conseguir una, recordé que de camino a mi casa hay una tienda de ropa de trabajo.
Me pasé por allí, y efectivamente tenían batas de todo tipo, así que escogí una que me gustaba, de mucha mejor calidad que las que había visto por ahí, y por 12€ me hice con mi bata.

Lo siguiente era conseguir una camiseta de cuello vuelto. Esto que puede parecer fácil, y más en época de rebajas, resultó completamente imposible. Me pasé por varias tiendas, y no encontré nada en ninguna. (Luego se quejarán de que los hombres no compramos ropa).
Al final decidí que podía usar una camiseta negra normal con un chisme de los que utilizan los motoristas para llevar en el cuello, y que curiosamente se llaman "bragas".... sí, igual que la ropa interior... ¿No habría más nombres para ponerle?
Bueno, que me compré uno por 1€:

Y con esto di por terminado el disfraz, me vestí, cogí a Perry, me puse mi cabeza, y me fui al desfile con mi ¡¡Fotografineitor!! para sacarle fotos a los niños.

El resultado final fue este:

Hala, felices carnavales.

Ya he terminado de pasar las plantillas, y las he subido en formato PDF para quien quiera descargarlas e imprimirlas para hacerse su propia cabeza de Doofenshmirtz.
Aquí teneis las Plantillas de la Cabeza del Doctor Doofenshmirtz.

Muñeco de gomaespuma - Perry el Ornitorrinco

2010-02-13T19:15:00.012+01:00

Últimamente me he aficionado mucho a la serie de dibujos "Phineas y Ferb".
En la serie, dos hermanastros buscan qué hacer durante los ociosos días del verano. Entre otras cosas construyen una montaña rusa, naves espaciales, teletransportadores, un circo, etc...
Como mascota tienen un ornitorrinco, que resulta ser un agente secreto camuflado, que lucha contra el doctor Doofensmirtz, un científico chiflado en toda regla.
Ya sé que así explicado suena raro de narices, pero la serie es tremendamente original, divertida y creativa, y los personajes son geniales.

Con la idea de improvisarme un disfraz de Dr. Doofensmirtz para carnavales, y como sé que a los alumnos de mi novia les gusta mucho esta serie, decidí hacerme un muñeco de Perry el Ornitorrinco para que pudiese venir a frustrar mis planes malvados.

En otros posts ya he explicado cómo utilizar gomaespuma para hacer Gorros de Bruja, Gorros de Pirata y unas Capuchas para un bastón de malabares. Hoy voy a usar la misma técnica para hacer un muñeco, que fue en realidad la primera utilidad que aprendí, cuando me la enseñaron.

Lo primero que necesitamos es alguna imagen de referencia, para poder saber cómo es nuestro personaje, qué proporciones tiene, qué colores necesitamos, etc. Además, servirá para que se hagan una idea los que no conozcan la serie o el personaje, pero quieran saber cómo se hace un muñeco de gomaespuma.

Esta imagen es muy buena, porque no solo aparece Perry, sino que también sale su némesis, y así os hacéis una idea del conjunto:

Vale, ahora que ya sabemos qué vamos a hacer, empecemos por los materiales.
¿Qué necesitamos para hacer un muñeco de gomaespuma?

Primero, como no, Gomaespuma. Yo compré media plancha por 5 € (algo más de 1 metro cuadrado, y 2 centímetros de espesor), y me sobró bastante, a pesar de que no me molesté en aprovechar demasiado el material.

Cola de contacto. Es lo mejor para pegar la gomaespuma. Se aplica una capa fina en las dos superficies que queremos pegar, se deja secar unos minutos hasta que no está húmedo al tacto, se ponen en contacto las superficies y se aprieta. Y listo, ya tenemos la gomaespuma pegada firmemente.

Tijeras. O cualquier cosa que corte... personalmente prefiero las tijeras para cortar la gomaespuma, pero a veces viene bien tener un cutter o cuchilla a mano para algunos cortes, como los agujeros de los ojos.

Pelotas de Ping-Pong para hacer los ojos. Dependiendo del personaje a lo mejor tenéis que buscar otra cosa.... como canicas, por ejemplo. O quizás los podáis hacer con la gomaespuma, pero en este caso las pelotas de Ping-Pong son bastante buenas.

Pintura. Yo compré pintura en spray porque es la que me resulta más cómoda de aplicar, y por que seca bastante rápido, pero podéis utilizar otras pinturas que tengáis por casa, y si queréis darle un acabado más liso (que no se note tanto la pinta de esponja), podéis darle una capa de látex líquido, que aguantará bastante bien, y luego, sobre ella, la pintura que queráis.

Y bueno, esto no es necesario, pero yo me preparé una taza de té para tomarme mientras empezaba con el muñeco:

Y ahora sí, empezamos con el trabajo.

En general es bastante complicado encontrar patrones, así que lo normal es empezar de cero e ir improvisando. Así que vamos a improvisar.

Perry es un personaje muy sencillo. Básicamente es un cilindro con patas, brazos, pico y un sombrero. Así que empecemos por un cilindro.
Para hacer un cilindro primero tenemos que recortar un rectángulo.
El alto del rectángulo es el alto del cilindro, y el largo del rectángulo es la circunferencia del cilindro. Perry parte casi de un cuadrado (el rectángulo es un poco más ancho que alto), así que empezamos recortando el rectángulo.

Ahora aplicamos cola al lado derecho y al izquierdo, esperamos unos minutos a que seque, y los pegamos, y ya tenemos la forma básica.

Que fácil ¿Eh?. Bien, lo siguiente es redondearle un poco la parte de la cabeza. Para eso recortamos unos trozos de la parte de arriba.
Yo corté cuatro trozos con esta forma:

Si os fijáis, tienen una ligera curva, para que al pegar los trozos quede redondeado. Si cortáis los triángulos con los lados rectos, el resultado será más en plan pirámide.
También fijaros que los trozos cortados no se tocan. Esto está hecho a propósito para que quede un hueco (luego lo veréis) para poder meter la mano dentro y colocar los ojos y similares una vez puestas las patas.

Con cuatro cortes es suficiente. No hay que preocuparse demasiado de esta parte, ya que va tapada por el sombrero. Si queréis hacer un muñeco en el que se vea bien, os recomiendo que veáis los patrones del gorro de pirata para hacer una cabeza bien redondeada.
Los cortes quedaron así:

Una vez pegado queda así:

Lo siguiente fue el gorro. Con esto no me compliqué. Resulta que me compré hace poco un gorro en el Carrefour por 3€ (de oferta, pero en los chinos suelen tenerlos más o menos al mismo precio). El gorro era para utilizarlo yo, pero resulta que es marrón, y le sirve al muñeco.

Lo único que tenía que hacer era ponerle la cinta en negro. Así que aproveché una tira negra que tenía por ahí, y forré la cinta de negro.

Así es como le quedaba el gorro al "cilindro":

Bastante bien, no me esperaba acertar justo con mi tamaño de cabeza.

Lo siguiente, una vez que tenía ya la referencia del gorro fue ponerle los ojos. Para eso hice dos cortes rectos algo más largos que las pelotas de Ping-Pong.
Este método para los ojos suele funcionar muy bien, porque te deja los globos oculares perfectamente redondos (ya que las pelotas son redondas) pero el hueco de los ojos es apuntado por los lados, como los ojos normales. Si queréis hacer algo más en plan marioneta, podéis pegar las pelotas directamente sin hacer ningún corte, o podéis incluso cortar las pelotas. En el caso de Perry me pareció que así tenía una mirada más penetrante, como si estuviese un poco cabreado, lo que le venía perfecto para el personaje.

Ahora tocaba empezar con las piernas.
Las piernas están separadas y flexionadas. Para tener por dónde empezar, pegué la parte de abajo para hacer el el "culo"

No pegué todo, dejé las esquinas, que es donde van las patas. Lo siguiente es preparar las patas, recortar las esquinas y pegar.

Las patas son bastante sencillas. Básicamente son un cono muy afilado, y para hacer un cono sólo necesitamos un triángulo con el lado de la base curvado:

Recordad que el largo del lado curvado va a ser la circunferencia del hueco para la pata.

Para que ese triángulo se convierta en cilindro sólo hay que pegar los dos lados rectos:

Con gomaespuma de 2 centímetros de espesor es tremendamente complicado hacer la punta del cono. Pero da igual, porque no necesitamos que acabe en punta. Lo hice así porque es más sencillo, pero en el paso final, cuando le peguemos los pies, recortaremos esas puntas. Así que si no quedan muy bonitas, da igual.

Ahora que tenemos la pata lista hacemos un corte en el cuerpo para que encaje:

La idea es que las patas salen hacia adelante, así que el hueco no es simétrico, sino que es más grande por la parte de delante.
Además la parte de adelante de la pata no va pegada recta, si no que va pegada en ángulo. Bastante lógico si queremos que la pierna no salga recta. En las fotos en las que se ve el cuerpo entero se ve bien cómo van pegadas.

Para hacer la rodilla solo hay que poner un poco de cola justo por donde queremos que se doble la pierna. En lo que sería justo la parte de atrás de la rodilla:

Una vez seca la cola, doblamos la pata hasta que queda como queremos. Si queremos que la pata esté poco doblada, pondremos poca superficie de cola, si la queremos muy doblada, pondremos más superficie encolada.

Lo siguiente es recortar las piezas que faltan.
Empecé por los brazos y por los pies:

Los brazos se pueden hacer con la misma técnica que las patas, haciendo un cono afilado, cortándole la punta y pegándole las manos. Pero los brazos son más finos que las patas, lo que significa que serían más complicados de hacer que las patas, y me apetecía probar otra cosa. Así que los recorté planos, con las manos y todo.
Las patas son como de pato, no tienen ninguna dificultad.

Me temo que en este momento me despisté con la cámara, y no tengo fotos de la cola y del pico, que son los otros trozos que faltan. Lo siento mucho. Espero que os sirvan las fotos de los trozos una vez pintados.

Pegué los brazos al cuerpo, ya que van del mismo color, y las patas, la cola y el pico las dejé separadas, porque van de un color diferente.

El cuerpo terminado, con los ojos guardados a buen recaudo para que no se manchen de pintura quedó así:

Se puede ver que en general son formas bastante sencillas, y que no hay que inventarse patrones muy complicados para hacer este tipo de personajes.

Lo siguiente es pintar.
Yo utilicé pintura en spray comprada en un bazar chino. Es tremendamente fácil de usar y seca bastante rápido, pero podéis utilizar otro tipo de pintura.
La pintura en spray me gusta porque se puede aplicar una capa ligera, que no le quita flexibilidad a la gomaespuma, y así el muñeco sigue siendo estrujable. Eso sí, una capa fina significa que las líneas que pintemos en la gomaespuma para saber por dónde cortar siguen viéndose aún después de pintar. Si tenéis tiempo siempre podéis darle un par de capas de pintura.

Recomendaciones para pintar con pintura en spray:

Hacerlo siempre en un lugar abierto y bien ventilado. Si se respiran estas pinturas pueden ser muy tóxicas, y el pestazo que dejan es horrible.
Poned periódicos en el suelo y las paredes, para no manchar nada que no deba ser manchado. Cuando vais a pintar algo de blanco, a veces no importa, pero Perry es turquesa y naranja... colores que no suelen quedar demasiado bien en la pared del balcón.
Tened cuidado con el viento, porque la pintura en spray es muy susceptible a cambiar de dirección y pintaros toda la mano, o la manga, o el pantalón. Si utilizais ropa de trabajo que no os importe que se manche, mejor que mejor.
La pintura seca relativamente rápido, pero sigue necesitando tiempo, y es fácil mancharse con la gomaespuma pintada, así que cuidado.
Para sacarse la pintura de la piel es recomendable tener a mano algún disolvente o acetona. Es interesante que utiliceis unos guantes, o que tengais disolvente a mano para cuando termineis.

El cuerpo y la cola, una vez pintados y colgados a secar quedaron así:

El pico y las patas quedaron así:

El pico, del que no había sacado foto antes, fue recortado más o menos a ojo. Luego lo coloqué sin pegar ni nada sobre el cuerpo... vi que no me gustaba y lo retoqué.... recorté de más y la volví a fastidiar, así que tuve que volver a hacerlo desde cero.
Como consejo: Haced las piezas de modo somero, que sobre, y luego id recortando sobre la marcha hasta que tenga la forma que quereis. Si la pieza no os convence, empezad otra de cero, o partiendo de la pieza que teneis con algunas modificaciones. El material es barato, así que no debería doleros hacer varias pruebas.

Las patas tienen un cuadradito sin pintar por dos razones. La primera es que necesitábamos agarrarlas por algún lado, así que utilizamos un trozo de madera que teníamos por ahí, y claro, el punto por donde apoya el palo queda sin pintar. Lo segundo es que no tengo muy claro que la zona pintada pegue igual de bien que la zona sin pintar, así que dejé la parte que va a ir pegada al cuerpo sin pintar.

Ahora toca pegar las partes naranjas al cuerpo:

Ahora es cuando por fin recortamos las puntas de las piernas, para poder pegar las patas.

La cola de Perry es de castor, y lleva unas líneas que dibujé con rotulador:

No se aprecia demasiado, pero para que la cola tienda a quedar hacia arriba, la zona donde va pegada con el cuerpo está cortada en ángulo.

Pegamos todas las piezas, colocamos de nuevo las pelotas de Ping-Pong y pintamos las pupilas, y este es el resultado:

Y la parte de detrás quedó así:

Colocamos el sombrero, y ¡listo!, ya tenemos a nuestro Ornitorrinco agente secreto favorito listo para la acción.

Para ver cómo terminé el disfraz de Doofenshmirtz con una cabeza de gomaespuma podeis ver este otro post:
Cabeza de Doctor Doofenshmirtz con gomaespuma

¡Con foto incluida!

Cine en 3D

2009-12-22T13:39:00.008+01:00

El Domingo pasado fuimos un grupo de amigos a ver Avatar (película muy recomendable, por cierto), ya con la idea de verla en el tan anunciado últimamente 3D.

La cuestión es que aunque sí que están haciendo mucha publicidad sobre las nuevas películas en 3D, no suelen explicar cómo funciona, o por qué.

Para los curiosos que quieran saber, voy a explicar aquí por qué podemos ver las películas ( y todo lo demás) en 3D, y cómo consiguen hacerlo en el cine.

Empecemos por lo básico. ¿Para qué necesitamos dos ojos?
Si nos tapamos un ojo seguimos viendo igual ¿Para qué necesitamos el otro entonces?

La primera respuesta es que con dos ojos cubrimos más ángulo que con uno. Los animales que necesitan ver todo su entorno, tienen los ojos más separados, para cubrir más ángulo.
Así, por ejemplo, un ciervo tiene los ojos bastante separados, y es capaz de ver cosas que le quedan casi a su espalda.
Esto pasa con muchos animales, sobre todo con animales que son presas frecuentes de depredadores. Con dos ojos son capaces de ver el doble, y es más difícil que otro animal se les acerque por la zona a la que no están mirando.

Sin embargo los depredadores tienen los ojos más juntos, apuntando en la misma dirección, lo que da lugar a que veamos por un ojo casi lo mismo que por el otro.

Tener dos ojos nos da más ángulo de visión, pero parece que lo estamos desaprovechando.... ¿De qué nos sirve ver lo mismo con los dos ojos.
La ventaja reside en que estamos viendo lo mismo desde dos sitios distintos, y el cerebro puede interpretar esas diferencias.
¿Y cómo nos ayudan las diferencias? Cuanto más lejos está una cosa, menos diferencias hay entre un ojo y otro, mientras que si algo está muy cerca, las diferencias son mayores.
Por ejemplo... vamos en un coche, viendo por la ventanilla. Las nubes del fondo apenas se mueven a medida que avanza el coche, mientras que los postes de la luz que van pegados a la carretera pasan tan rápido que ni los vemos.

Así que al tener dos ojos podemos saber a qué distancia están las cosas. El hecho de que a cada ojo nos llegue una imagen ligeramente distinta de lo mismo nos sirve para apreciar la profundidad, para saber con exactitud si algo está cerca o lejos, y saber cuánto de cerca o de lejos está.

Ahora que ya sabemos que para ver en 3D cada ojo tiene que ver una imagen ligeramente distinta, llega la pregunta ¿Cómo conseguimos ver con cada ojo una cosa diferente?

Las primeras aproximaciones consistían en unas gafas con un cristal rojo y otro azul. Seguro que os suenan las gafas.

Si intentáis ver un dibujo pintado en rojo a través del cristal rojo, se os confundirá con el fondo blanco (que veréis rojo por culpa del cristal). Lo mismo pasa con el azul. Eso significa que si tienes un dibujo rojo y otro azul, por el ojo derecho (rojo) solo verás el azul, y por el ojo izquierdo (azul) solo verás el rojo.
El sistema funciona, pero es muy limitado. Para empezar se pierde toda la gama de colores, ya que solo podemos utilizar el rojo y el azul, y no juntos. Es como ver la imagen en blanco y negro.
Además ver a través de un cristal coloreado no es demasiado bueno para la vista.
Y ya para dar el golpe de gracia... el cerebro está acostumbrado a que las diferencias entre un ojo y otro sean pequeñas. Con estas gafas un ojo ve de color rojo y el otro ve de color azul... eso es mucha diferencia, y el cerebro se cansa mucho más.

Juntando todo eso, no es de extrañar que el método de las gafas de colorines no tuviese mucho éxito.

Lo que se utiliza ahora son gafas con cristales polarizados. Si habéis ido ya al cine a ver alguna película en 3D seguro que os suenan:

Pero ¿Cómo consiguen estas gafas que cada ojo reciba una imagen distinta?

La respuesta puede que suene rara, pero básicamente lo que hacen es cerrar los ojos alternativamente, de modo que solo estás viendo por un ojo cada vez.
Mientras, en la pantalla se van alternando fotogramas... uno para el ojo derecho, el siguiente para el izquierdo, y volvemos a empezar.
Cuando en la pantalla está una imagen que deberías ver con el ojo derecho, las gafas oscurecen el cristal de la izquierda para que no veas por ese ojo.

Dicho así suena bastante mal, pero como la película intercala los fotogramas muy rápido, y las gafas cambian muy rápido, el efecto es de una imagen distinta para cada ojo.

¿Y cómo saben las gafas cuándo tienen que cambiar?
Bueno, en la foto se puede ver que justo en el medio de las gafas hay un punto negro. Eso es un receptor de infrarrojos, igual que el que utiliza la televisión para que podamos cambiar de canal.
En alguna parte del cine (probablemente cerca de la pantalla, o detrás de la misma) hay una luz infrarroja que emite un flash cada vez que toca cambiar de ojo. Las gafas lo detectan con ese sensor, y cierran el ojo correspondiente, y abren el otro.
Como no somos capaces de ver la luz infrarroja, todo este proceso es casi mágico, pero seguramente con alguna cámara de móvil podréis ver los fogonazos de luz (depende de si el móvil tiene filtro infrarrojo o no).

Es muy divertido, mientras estás en el cine, tapar el sensor. Las gafas dejan de ver la luz infrarroja, y se apagan..... y de repente, el 3D se va al cuerno, y en la pantalla solo ves una imagen borrosa, mezcla de las dos imágenes que deberían corresponder a cada ojo. Si vais a ver una película en 3D, os recomiendo que probéis a tapar un momento el sensor.

En general es una experiencia muy interesante. Ahora que ya hay bastantes películas que se pueden ver en 3D, os recomiendo que vayáis a ver alguna que os interese, para vivir la experiencia.

Adornos navideños caseros.

2009-12-22T12:59:00.004+01:00

Bueno... llegan las navidades, y aunque yo ya perdí hace tiempo la costumbre de preparar adornos, ni belenes, ni árboles ni nada (cosas de estudiar fuera y llegar a casa el día 23 de diciembre) Luisa sí que sigue teniendo ilusión por estas cosas, y decidió adornar el piso, aunque fuese solo un poquito.
Y bueno, como hace mucho que no ponemos nada en el blog, me pareció buena idea compartir las cositas que hemos improvisado, por si a alguien le sirven de inspiración.

Empiezo por lo que hice yo... un Papá Noel para adornar un poco la puerta del piso.

Está hecho con papiroflexia (bastante obvio después de ver la foto). Doblado a partir de un cuadrado de papel rojo por un lado y blanco por el otro.
No es una figura demasiado complicada, pero tampoco es de las fáciles, así que si no estáis familiarizados con la papiroflexia, os recomendaría otra más sencilla.
Podéis encontrar aquí los diagramas si queréis intentarlo.
Si no os sale, este es mucho más sencillo.
Y si os gusta la aventura, podéis probar este, mucho más simpático, pero también más complicado.... y del que en este momento no encuentro los diagramas....

Lo siguiente que hicimos fueron unos angelitos de navidad, sencillitos, con la idea de que sirviesen de adorno en un árbol.

La cabeza es una bola pequeñita de árbol. El cuerpo es un cono hecho con cartulina. Para acabar pronto, pegamos el cono a la bola con cola térmica. Seguramente no es lo más adecuado, pero es cómodo y fácil.
El pelo es un trozo de estropajo de acero (de estos conocidos como "nanas"), también pegado con cola térmica.
El vestido es un trozo de tela que teníamos por ahí pegado sobre la cartulina.
Las alas están recortadas de una bayeta de cocina, que compramos en vez de fieltro. Son casi el mismo material, y las bayetas las compras en cualquier supermercado, y más baratas.
Los ojos saltones los compramos en una tienda de manualidades, y los pegamos tal cual.

Como veis son unos angelitos muy simpáticos, y muy fáciles de hacer.
En caso de querer hacerlos más detallados, siempre podéis hacer el cuerpo con goma eva, y hacer los vestidos como para una muñeca... o al menos un poco más complejos que envolver la cartulina con tela y recortar lo que sobra.

Una cosa en la que no pensamos en el momento de hacerlos fue por dónde colgarlos luego en el árbol. Os recomiendo que tengáis eso en cuenta, y peguéis un hilo en la cabeza cuando le pongáis el pelo, o si hacéis un cuerpo más pesado (el nuestro que es de cartulina es bastante más ligero que la cabeza) podéis pegarle el hilo a la espalda.

Lo último que hicimos (de momento) fue un árbol de navidad de tela.
La idea en un primer momento era hacer este árbol:

Si a alguien le gusta, puede encontrar los patrones en esta web.
El caso es que a Luisa le parecía mucho coser, así que decidimos inventarnos otro diseño.

Nuestro árbol quedó así:

Luisa utilizó una tela que tenía por ahí tirada, y lo cosió ayer a toda prisa. Aún así tengo que reconocer que quedó muy simpático.

Me temo que no tengo los patrones para compartir, pero os explico cómo los hicimos, para que podáis repetir el proceso en casa.

El árbol está compuesto básicamente por 3 conos, unos encima de otros, rellenos con algodón, y con la base irregular en vez de recta.

Para hacer el patrón de un cono no tenéis más que dibujar un círculo grande y quitarle un trozo. Como si fuese una tarta y le quitaseis una porción.
Cuanto más grande sea el círculo, más grande será el cono. Cuanto mayor sea el trozo que le saquéis, más afilado volveréis el cono.
En general lo mejor es recortar el círculo en una hoja de periódico, y doblar el trozo que vais a cortar, para ver cómo queda el cono. Cuando tengáis unas medidas que os gustan, recorráis el borde del círculo en zig-zag (o con formas redondeadas, según gustéis).

Para las otras dos partes (o tres, o cuatro, depende de cómo queráis el árbol) el proceso es el mismo, pero haciendo el círculo más pequeño (en cambio el ángulo del trozo que le quitamos al círculo es casi el mismo).

Una vez que tengáis los patrones preparados, solo tenéis que recortar 2 piezas de cada en tela, y coserlas juntas haciendo el cono.
Rellenáis con lo que tengáis a mano, y las apiláis una encima de otra.

Luisa, por miedo a que se desparramasen por ahí a la mínima de cambio, les pasó un hilo para mantener todas las partes juntas.

Una vez listo esto, veréis que con el peso del propio árbol, la parte de abajo se aplana mucho, en vez de conservar su forma cónica. Para arreglar eso le pusimos debajo un vaso de plástico.
Esto, además de mantener la forma del árbol, sirve también como tronco. Con un poco de cartulina, o goma eva, se puede hacer un tronco bastante simpático para quien quiera que su árbol tenga uno.... o incluso haciendo un cilindro de tela, para que el árbol sea todo del mismo material.

Y bueno... eso es todo lo que hicimos este año por navidad. Si un día de estos preparamos algo más (cosa que no descarto, por que me está entrando una gripe que no veas y no me va a apetecer salir mucho de casa....) ya actualizaré el post, o ya haré uno nuevo.

¡Feliz navidad a todo el mundo!

Decoraciones para Halloween

2009-10-07T23:30:00.006+02:00

Bueno, se acerca de nuevo esa época del año en la que a la gente le gusta hacer fiestas con temática siniestra, y adornar la casa con fantasmas, monstruos, murciélagos, etc.

En otros posts ya expliqué cómo hicimos algunos de los adornos para nuestra fiesta de Jallo Ven (Lo siento si no lo entendéis, es un juego de palabras en gallego), como la lámpara candelabro, la farola, las lápidas de poliestireno que preparamos con el cortador de hilo caliente y los gorros de pirata y bruja.
Pero en todo este tiempo hemos hecho más adornos, de los que no sacamos fotos mientras los preparábamos, y que no han tenido tutorial propio. En este post voy a poner fotos de unos cuantos, y voy a explicar brevemente cómo se hacen, para que podáis aprovechar las ideas para decorar vuestras fiestas.

Esta caja con dientes es muy resultona... ideal para poner las gominolas dentro, y asustar a la gente cuando vayan a coger una.
Para hacerla solo necesitamos una caja (esta era una caja de bombones que previamente nos habíamos comido), cartunilas, pegamento, y un rotulador por si queremos pintarle algún detalle.
Los dientes son unas tiras de cartulina recortadas haciendo picos. Los ojos también son una cartulina recortada, y después pintada con rotulador. Las cejas son también unos recortes de cartulina. Para que quedasen "flotando" las pegamos a unos trozos de vaso de plástico transparente, de modo que casi no se ve la unión y realmente parece que flotan.
El resultado es una caja muy fácil de hacer, y con muy mala leche.

El grajo también se hace con cartulina y pegamento, y también es tremendamente fácil de hacer.
Se coge un trozo de cartulina negra y se dobla a la mitad. Una vez doblada, recortamos la forma del grajo, pero sin terminar el pico (lo acabamos redondeado).
En cartulina de otro color preparamos unos circulitos para los ojos, y unos triángulos para el pico. Pegamos los ojos en su lugar, y doblamos los triángulos del pico, y los pegamos por las puntas (por donde quedaría la comisura de los labios) Lo que queda es un pico abierto, que se cierra a medida que tiramos de los lados hacia afuera (No es necesario complicarse tanto, pero el efecto queda muy chulo).
Por último pegamos el pico al grajo, y lo colgamos del techo.

Este esqueleto lleva tiempo, y un montón de cartulina, pero es bastante sencillo.
La idea es fácil. Se dibuja cada uno de los "huesos" en una cartulina, y después se recortan. Una vez recortados todos los huesos, se unen unos a otros con pasadores de los que se venden en las librerías para unir varias hojas agujereadas. Y listo, a esperar a que la gente ponga el esqueleto en posiciones raras..... que lo harán.

La brujita la dibujó Luisa en una cartulina, la pintó, y después la recortó. La novedad es que el brazo lo hizo aparte, y lo colocó con un pasador. Eso significa que ese brazo puede moverse, así que aprovechó para atarle un cordel en el hombro, y otro en la mano, del que cuelga una araña. Al tirar del cordel, levanta el brazo con la araña. Es muy simple y entretenido.

La araña está hecha con un pompón de lana para el cuerpo, y limpiapipas negros para las patas. Los limpiapipas son unos alambres peludos que se pueden conseguir en cualquier estanco (aunque en los estancos muchas veces no tienen colorines), o en tiendas de manualidades. En los estancos suelen salir más baratos que en las tiendas de manualidades, pero tienen mucha menos variedad de colores.

La calavera-plato es un adorno muy sencillote, que se hace con cartulina pintada con rotulador, y un poco de cinta adhesiva para pegarlo todo al plato. El sistema es tremendamente sencillo, pero como veréis da muchas posibilidades, y permite picotear en unos platos con estilo.

El lagarto, también hecho con distintas cartulinas y pegado después a un plato.

La seta lleva un poco más allá el tema de los platos adornados. Para empezar, llevan un tallo, que es un vaso grande de plástico dado la vuelta, y envuelto en un folio.
Para hacer el sombrero de la seta, se recorta un aro (un círculo grande con un círculo más pequeño recortado dentro.
El hueco pequeño tiene que ser más pequeño que el plato donde vayáis a ponerla seta.
Para darle la curvatura a la seta, haced cortes desde fuera hacia el centro, doblad hacia abajo hasta que tenga la curva que queréis, y pegáis las dos solapas, o las grapáis, lo que os sea más cómodo. Hay que hacer unos cuantos cortes para que quede bien la cosa.
Para terminar, recortáis unos cuantos círculos blancos y los pegáis en el sombrero.
El montaje final... ponéis el plato sobre el tallo, os recomiendo pegarlo para que no se mueva (un poco de cinta adhesiva o blue tac suele ser suficiente) y sobre el plato apoyáis el sombrero (que como tiene un agujero más pequeño no se caerá. Nosotros no pegamos el sombrero al plato, y aguantó bastante bien, así que supongo que no hace mucha falta.

Para las ventanas preparamos estas "vidrieras". El método de fabricación es muy sencillo, y solo hace falta cartulina negra, papel de seda de colores, y algo con lo que cortar la cartulina (yo utilizo un cutter, aunque unas tijeras valdrían perfectamente.
Lo primero es coger la cartulina negra y dibujar un diseño. Puede ser algo tan sencillo como los murciélagos, o algo tan complicado como el castillo con un cementerio al lado, murciélagos volando y unos fantasmas en la parte de arriba.
A la hora de dibujar hay que tener en cuenta que luego vais a tener que recortarlo, así que si no se os dan bien las tijeras, no os paséis con los dibujos. Además, recordad que si hacéis muchos huecos, puede que os quede algún trozo en el aire (si recortáis letras, os quedará en el aire el agujero de la O, por ejemplo). Si a alguien le interesan este tipo de dibujos que puedes recortar sin que se te caigan las piezas del medio, no tiene más que buscar "stencil" en google para hacerse una idea.

Una vez recortada la cartulina, empezamos a adornar los huecos con papel de seda. Se recortan trozos de papel de seda lo suficientemente grandes para tapar los huecos, y se pegan por la parte de atrás de la cartulina. En general la parte de atrás queda bastante fea, por que sobresale papel de seda por todos lados, y no se ve bien el dibujo, pero queda por detrás, y por la parte de delante se ve perfecto.
Para hacer las nubes, lo que hicimos fue rasgar con las manos tiras de papel de seda, y las pegamos con pegamento de barra sobre el trozo grande de papel de seda que hace el color de fondo. Una vez seco, se pega todo a la cartulina.

Y b ueno, no hay cosa que ambiente más una fiesta de Halloween (al menos no la hay en Galicia) que una buena Queimada.
Todo a oscuras, excepto la propia queimada. Y mientras una persona remueve, otra lee el Conjuro (parte indispensable de una queimada).

Para quien quiera saber más sobre las Queimadas, podeis consultar la wikipedia.

¡Sapos, Coruxas, Meigas e Bruxas!

Bastón de malabares desmontable

2009-09-03T19:18:00.006+02:00

Esto era algo que ya llevaba bastante tiempo queriendo hacer. Desde que me compré mi bastón de aluminio y me empecé a aficcionar a él siempre me encuentro con el mismo problema ¿Cómo me lo llevo a cualquier lado?
Me gusta llevarme algunos aparatos de malabares cuando vamos a la playa o similares. Siempre es divertido malabarear un poco, y dejar que la gente que no sabe pruebe a hacer algunas cosas (hay trucos muy fáciles), pero el bastón siempre quedaba descartado. Para empezar, la gente te mira muy mal si vas por la calle con una barra de aluminio de metro y medio, y además de que es un engorro llevarla, cuesta meterla dentro de un coche.

Buscando por internet cómo fabricarme un bastón desmontable, me encontré con soluciones que no me gustaban nada, y que necesitaban tener acceso a unos grandes almacenes de materiales de construcción. Como no tengo uno lo suficientemente cerca como para ir a ver qué tienen y decidir qué materiales me convienen y todo eso, preferí buscar otras soluciones.

Y resulta que hace unos días, en un todo a 100 me encontré un par de remos que costaban 6 euros.

Visto así no impresiona mucho, pero resulta que son remos desmontables.

Cada remo tiene dos tubos que se unen con una pieza que tiene rosca por ambos lados. Después uno de los extremos tiene un tapón, y el otro otra rosca para la pala.

Tras comprobar que la rosca de la pala es igual que la rosca de la pieza de unión me lo llevé para casa para hacerme un bastón que se pudiese desmontar en tres partes, utilizando los dos extremos de los remos (los que tienen tapa), uno de los tubos con rosca por ambos lados, y las dos piezas de unión.

Tiene prácticamente el mismo tamaño que los otros bastones que tengo en casa, y el trozo del medio tiene un tamaño bastante bueno para ser la zona de agarre.

Así que me dediqué a convertir ese tubo desmontable en un bastón de malabares.

Lo primero fue conseguir una cámara de bicicleta. Es facilísimo conseguirlas en talleres de bicis, por que las cambian por los pinchazos, y las guardan para tirarlas en un contenedor especial cuando tienen muchas, y por lo general te las dan gratis.
Si no, siempre os queda la opción de comprar una nueva. Cuestan unos pocos euros, con lo que no es un gran desembolso.
También podeis utilizar otro material que os guste, al fin y al cabo, es para dar peso y proteger las puntas.

Yo corté la cámara de rueda de bici en dos trozos iguales, y luego corté cada uno de esos trozos longitudinalmente. Así conseguí dos tiras de goma de más o menos un metro de largo y unos nueve centímetros de ancho.

Resulta que la cámara que utilicé, por dentro llevaba una especie de polvillo, que si no me equivoco le echan para que no se pegue a si misma. Como a mi me interesaba que se agarrase bien, y además estas cosas suelen manchar de negro las manos al trabajar con ellas, decidí lavarla un poco antes. Con algo de agua y lavavajillas dejé las tiras limpias en un momentito. Esto también vino bien para que la cinta aislante pegase bien sobre la goma.

Una vez preparado el material fijé uno de los extremos en el tubo con cinta aislante, y empecé a enrrollar. Soy de la opinión de que es mejor que no quede flojo, por que luego se te suelta o se te mueve, y eso no es nada recomendable, así que intenté enrrollar con la tira de goma tensa, y sin dejar dobleces ni holguras.
Cuando se me acabó la tira la fijé con unos trozos de cinta aislante. El resultado fue este:

A mi me llegó con una única cámara de bicicleta, pero si quereis darle más peso podeis ponerle más. Intentad que queden parecidos, por que si utilizais una cámara más gorda o más larga en uno de los lados, fastidiareis el equilibrio del bastón.

Terminado esto, toca empezar con el trozo central. Para conseguir un buen agarre, y que sea cómodo yo suelo utilizar grip de raqueta de tenis. En las tiendas de deportes suelen tener, y están diseñados para agarrar bien y no moverse mucho, cuestan poco, y los suelen tener en variedad de colores.

Yo utilicé dos tiras de color gris:

En general es bastante fácil de colocar. Una de las puntas tiene pegamento, de modo que la puedes pegar directamente en el tubo e ir enrrollándola. En mi opinión queda mucho más bonito si al ir dando vueltas con el grip vamos solapando, además de que así el grip se agarra a si mismo, y se mueve menos.
Intentad también que esto quede bien puesto, tensando el grip a medida que lo colocais.

Para colocar el grip en la sección central, lo primero es marcar el centro, para tener una referencia de hasta dónde tiene que llegar el grip.
Empezad a colocar el grip desde un extremo hacia el centro. Así las vueltas solaparán hacia fuera, y os molestarán menos cuando esteis utilizando el bastón. Cuando hice el bastón de madera para practicar no tuve eso en cuenta, y se nota.
No empeceis justo en el borde del tubo, si no un poquito más abajo, para poder ponerle la cinta que trae el grip y fijarlo bien a la barra.
Tampoco es necesario que llegueis al centro con el grip. Yo dejé más o menos un centímetro de separación por cada lado, para poder pegar bien el grip al tubo con cinta aislante.
Al llegar al final del grip os dareis cuenta de que acaba de un modo irregular. Con un cutter, o unas tijeras, recortais para que el final quede recto. Esto está bien, por que no teneis que ajustar el grip al milímetro, si os queda un poco largo, cortais y punto.

El resultado fue este:

Como veis, solapa hacia afuera, en el centro está bien fijado con un par de vueltas de cinta aislante, y en los extremos, con la cinta que trae el propio grip.

Y solo queda marcar el centro. Yo eché mano de cinta aislante roja, pero podeis dejarlo así en negro, o buscar cualquier otra cosa. En todo caso, marcar el centro siempre es muy recomendable en un bastón de malabares, además de dar más colorido, que siempre viene bien también.

Y con esto ya queda rematado el bastón, listo para utilizarlo, solo hay que añadirle las piezas con rosca para unir todos los trozos:

Y montado tiene esta pinta:

Por supuesto, se puede adornar al gusto, pintando el tubo, utilizando papel de regalo, cinta aislante de colores, etc. También podeis utilizar otro tipo de acabado en las puntas, o cambiar el grip por cuero, o lo que os sea más cómodo.

El precio total debió de ser de unos 10€, y se monta todo en menos de una hora. Para hacer malabares me sigue gustando más mi bastón de aluminio (más rígido y más pesado), pero las ventajas de un bastón desmontable son demasiadas como para no querer uno.

Y una última foto para que veais que no tiene nada que envidiar a mis otros bastones:

Bolsitas de arroz para bodas

2009-08-21T21:40:00.005+02:00

Cuatro meses sin una sola entrada.... debería darme vergüenza v_v

Bueno, voy a aprovechar que acabamos de improvisar un inventillo, y que nos acordamos de sacarle fotos.

La cuestión es que mañana nos vamos de boda, y al menos aquí es costumbre tirar arroz a los novios cuando salen de la iglesia. Los que hayais ido a bodas sabreis que es una molestia estar esperando fuera con el arroz en las manos mientras el fotógrafo entretiene a los novios para sacarles unas cuantas fotos más. En general, o cargas con toda la bolsa de un kilo de arroz, con lo que te acabas cansando, o coges un puñado de arroz, que luego se te pegan a las manos con el sudor, y aún por encima no te llega a nada.

La solución fácil y elegante es hacer unas bolsitas con arroz dentro, y repartirlas entre los invitados. El caso es que no sabemos si van a hacer eso mañana, así que decidimos prepararnos nosotros mismos unas bolsitas la mar de monas, y muy baratas, con ingredientes que se pueden encontrar sin problema.

Pongámonos manos a la obra.

Para hacer las bolsitas necesitaremos:

Arroz. En algunos sitios se usan lentejas, o también pétalos de rosa. Poned lo que mejor cuadre, o lo que mejor os parezca.

Hilo de colorines. En nuestro caso son hilos para hacer pulseritas, que son de colores muy vivos, pero valdría cualquier tipo de hilo, o de cinta.

Papel para tartas. Se usan para poner las tartas y los bizcochos encima, y que queden bonitos. Básicamente son círculos de papel finito, ligeramente plastificados, que tienen los bordes recortaditos con formas. También los hay cuadrados y rectangulares. Podeis escoger el que más os guste. Como es un papel un poco plástico aguanta bastante bien.
Nosotros los compramos en una librería, así que supongo que serán bastante fáciles de encontrar en cualquier papelería. Si no podeis ir a alguna repostería, que seguro que también tienen.

Y con eso es suficiente, ya podemos empezar a hacer las bolsitas.

Primero aprovechamos los agujeritos del papel para ir pasando el hilo. Intentad dejar casi toda la parte recortada del papel por fuera del hilo, para que quede luego por fuera del nudo la mayor parte de papel "recortado" posible.
En general quedan más bonitas, e incluso son más fáciles de cerrar luego, si pasamos el hilo por muchos agujeros. En la foto pasamos el hilo por 8 agujeros. Es suficiente, pero queda más bonito si se pasan por más.

Echamos el arroz (o lo que veamos conveniente) y empezamos a apretar el hilo, cerrando la bolsa. Haced esto con calma, por que si se os engancha o si tirais muy fuerte podeis romper el papel. Mientras haceis esto podeis ir dando un poco de forma hacia fuera a los bordes, para que queden más vistosos.

Y ya por último, apretamos del todo y hacemos un lacito. Y con eso queda rematada la bolsita de arroz. Tremendamente económica, rápida y fácil de hacer, con materiales fáciles de encontrar, y la mar de vistosa.

El diseño de los Euros

2009-04-20T23:23:00.004+02:00

Hace ya algo que no actualizo el blog... pensaba hacerlo en breve con un "posicionómetro", pero el invento salió mal y tengo que pensarme de nuevo el diseño.... mientras, para que no esté esto tan parado, vamos a poner un post sobre curiosidades.

Hace ya años que llevamos Euros en nuestras carteras, pero quizás por ser un objeto tan cotidiano, se nos escapan cantidad de detalles simpáticos de estas monedas europeas.

Ya todo el mundo sabe que los euros tienen una cara, que cambia en cada país (o incluso dentro del mismo país... han pasado por mis manos monedas de 2€ con una imagen de Don Quijote), y una cruz, donde está el número, que es igual para todos los paises.
Cada país escoge los dibujos de sus monedas, y hay cosas de lo más variopintas.

Sin embargo, el diseño general de las monedas no se cambia, de modo que visto por la cruz, un euro italiano no se diferencia de uno español o portugués.

Precisamente esas características comunes son las que hacen a los euros tan interesantes, puesto que están diseñados para que sea difícil confundirlos, y puedan ser utilizados por invidentes sin ningún tipo de problema, y ninguna moneda tiene dos formas, tamaños o pesos distintos para el mismo valor (cosa que sí que pasaba antes con las pesetas)

Para empezar, las monedas pesan más cuanto más valor tienen. La moneda de 5 céntimos y la de 20 céntimos tienen un diámetro similar, pero la de 20 pesa más.
Además están hechas de distintos materiales, de modo que con un solo vistazo podemos ver si una moneda es calderilla (1, 2 o 5 céntimos) o si es una moneda de 1 o 2 euros. Una persona con algún tipo de deficiencia visual puede que no distinga el número, pero verá claramente los colores.
Dentro de cada material, las monedas están ordenadas por tamaño, siendo las más grandes las de más valor.

Pero lo que realmente diferencia a las monedas sin necesidad de verlas siquiera es su canto. Las monedas que podrían confundirse por su peso o su diámetro tienen un canto distinto.
Por ejemplo, las monedas de 1 y 5 céntimos tienen el canto liso. Como la diferencia de tamaño entre una y otra es tan grande, es muy difícil confundirse entre esas dos, pero podríamos confundirlas con las monedas de 2 céntimos, excepto por que esas tienen un surco que recorre todo el canto.
Las monedas de 10 y de 50 céntimos, tienen una serie de resaltes hacia fuera a lo largo del canto. Por su parte, las monedas de 20 céntimos tienen 7 resaltes hacia adentro. Son unos cantos perfectamente diferenciables con tan solo pasar el dedo.
Las monedas de 1 euro tienen el canto rugoso y liso, a intervalos regulares, mientras que las de 2 euros tienen el canto rugoso con grabados.

Y bueno, aquí lo dejo por hoy. Ahora ya podreis identificar las monedas del bolsillo sin necesidad de sacarlas del mismo.

Pantallas Táctiles Multipunto (Plano láser)

2009-03-04T20:11:00.006+01:00

Ya os comenté hace un tiempillo alguna cosa sobre las Pantallas Multitáctiles, y ya di alguna idea de cómo montarse una en casa en plan baratillo.

Hoy vamos a ver uno de los métodos para conseguir puntos de luz justo donde ponemos los dedos.

La idea en este caso es crear un plano de luz con un láser. Quizás conozcais alguno de estos niveles, que tienen un láser para ayudar. Lo que hacen es dibujar una línea en la pared. El caso es que si algo se interpone entre la línea y la pared, también queda iluminado. Seguro que habeis visto cantidad de veces ese efecto en películas futuristas, cuando usan algún tipo de escáner para comprobar cosas.

Bueno, pues para hacer pruebas me conseguí un láser rojo con una lente que dibuja una línea (en vez del típico punto)

Si el dedo no corta el plano de luz, no se ilumina:

Pero si toca el plano de luz....

La idea es fácil de entender, ahora solo queda preparar una superficie sobre la que tocar, y crear un plano de luz justo encima, de modo que al tocar la superficie, los dedos queden iluminados.

Esta fue la superficie que improvisé:

Es una lámina de acetato apoyada en el escritorio por un lado, y en una pila de cajas y libros por el otro.
Puse unas marcas para delimitar la superficie en la que se podía tocar, llegaba el láser, y se veía en la webcam.

El laser lo coloqué en una esquina.

Y con ayuda de una silla y una camiseta, ajusté más o menos el plano de luz justo encima de la superficie.

Por último coloqué la WebCam en el suelo, apuntando hacia arriba.

Una vez montado todo este tinglado, apagué las luces e hice algunas pruebas con tBeta, que es la librería encargada de filtrar las imágenes, sacar de ahí los puntos iluminados, y convertirlos a coordenadas.
Esta es la pinta que tenía tBeta mientras hacía las pruebas:

En el cuadradito superior izquierdo aparece la imagen de la webcam, y en el superior derecho, la imagen una vez filtrada. Se puede ver cómo detecta los puntos claros sobre el fondo oscuro, y como saca coordenadas de ellos.

Una cosa que también se puede ver en el video, es que los planos de luz tienen un gran defecto, y es que los dedos hacen sombra, de modo que detrás de cada dedo hay un espacio en sombra donde no se detectan más pulsaciones. Esto se soluciona facilmente utilizando tres o cuatro láseres, y no solo uno como hice yo. Además, al utilizar varios láseres, se consigue que cada dedo aparezca como un punto gordo (o como un aro) y no como una luna. Se puede ver que en ocasiones no detecta bien las pulsaciones, por que la "luna" es muy fina. Con varios láseres este problema se solucionaría.

El paso siguiente es pensar. "Bien, ya puedo meter los dedos aquí y me reconoce las pulsaciones ¿Cómo hago ahora para que además esto sea una pantalla?". La solución es utilizar un proyector. Como de momento no tengo uno, no puedo hacer pruebas en ese aspecto, pero si puedo avanzaros el siguiente problema:
¿Y si en la imagen proyectada hay puntos rojos? ¿Los reconocerá como pulsaciones?
La respuesta es sí, los reconocería como pulsaciones, y el resultado sería horroroso, es más, la luz del proyector podría borrar completamente la luz de los láseres.
La solución a esto es utilizar láseres de un color no visible, en este caso infrarrojos, y poner en la cámara un filtro que solo deje pasar ese espectro de frecuencias (este filtro puede ser un carrete velado, por ejemplo).

Así que al final la idea es que tenemos un láser que crea un plano de luz infrarroja justo por encima de la pantalla, donde estamos proyectando la imagen, y por debajo, la webcam, que lleva un filtro que bloquea la luz visible, con lo que no es capaz de grabar nada de lo que se proyecta en la pantalla, pero sí la luz infrarroja de los láseres.

Aún hay dos soluciones más que se utilizan para hacer pantallas multipunto con webcams, pero esas las veremos otro día.

Preparar cómics para leer en e-Books

2009-02-06T17:28:00.007+01:00

Ya comenté hace unos posts que tengo un lector de libros electrónico, y por si no lo sabeis ya, soy muy aficcionado a los mangas (cómic japonés). Así que no es de extrañar que me interesase pasar unos cuantos de esos cómics a formato electrónico para poder verlos en mi aparatejo.

Después de unos cuantos intentos, conseguí un resultado bastante bueno, y que no requiere demasiada interacción por mi parte (Un manga normal tiene sobre 180 páginas, y dependiendo de la serie, puede constar de 15 tomos, que son un total de 2700 imágenes. Si hay que hacer algo una por una, nos dan las uvas, así que la idea es automatizar todo lo que se pueda)

Lo primero que necesitamos son las imágenes de los cómics escaneados. Podemos escanearlos nosotros mismos, aunque sea un trabajón.... podemos utilizar aparatos diseñados para escanear libros, como este, o podemos crear un aparato que escanee automáticamente como este otro, que me encanta.
O si no queremos escanear, podemos buscar en internet a ver si alguien ya ha escaneado los cómics por nosotros.
En el caso de los mangas, es normal que se escaneen en japonés y luego se traduzcan, por que muchos no llegan a salir de Japón.
Para hacer el tutorial me descargué el primer tomo de Aria de la web de MangaFox.

Para descargar cómics de este tipo de webs podeis utilizar programas como el HTTrack que descargan páginas web enteras, o podeis modificar el script para descargar webcómics, que fue lo que hice yo en este caso.

Y ahora que ya tenemos un montón de imágenes de las páginas escaneadas, ya podemos empezar a transformarlas para que se vean perfectas en nuestro eBook Reader.

Para eso yo utilizo xnView. Es un visor de imágenes gratuito con muchas funcionalidades interesantes.

Entre las características más interesantes de este programa (además de ser gratis y muy configurable) están el Renombrado por lotes y la Conversión por lotes. Si teneis que cambiarle el nombre a muchas imágenes a la vez, el renombrado por lotes es ideal.

En mi caso los nombres de las imágenes ya eran bastante buenos, así que los dejé como estaban, y me fui directamente a lo importante. Seleccioné todas las imágenes (ctrl-a), pulsé sobre una con el botón derecho, y elegí Conversión por lotes.

Esta es la ventana que aparece. En la parte de arriba aparecen todos los archivos que hemos seleccionado. Podemos añadir o quitar algunos si queremos. Yo en general prefiero seleccionarlos en el explorador del xnView, que veo las miniaturas, y no tocarle ahí que solo veo los nombres.

Para no confundirme y no tener varias veces los mismos archivos, unos convertidos y otros no, marco las casillas de "Usar ruta original (como salida)" y "Borrar original". Así directamente me substituye los archivos originales por archivos transformados en JPEG.

Al darle al botón de Opciones de JPEG nos sale esta ventana. En general desmarco todas las casillas de Mantener datos, ya que una imagen con datos de escaneo o de fotografía digital ocupa un poco más, y como son muchas imágenes son muchos pocos. Si no me equivoco al convertir a PDF se perderían estos datos de todos modos, pero por si acaso yo ya se los quito en este paso.
Una calidad de 70 es más que suficiente para ver los cómics en el eBook, y reduce bastante el tamaño de los ficheros. De todos modos, la mayoría de las webs que ofrecen cómics para leer online comprimen aún más las imágenes.

Ahora vamos a la pestaña realmente interesante de las conversiones por lotes, la pestaña de Transformaciones.
En ella podemos escoger qué transformaciones se aplicarán a cada una de las imágenes.
La primera es convertir la imagen a escala de grises. Los aparatos actuales solo pueden mostrar tonos de gris (y no muchos), así que no vale la pena guardar datos de color

Lo siguiente es cambiar el tamaño de la imagen, para que el eBook no tenga que escalar la imagen, cosa que hace relativamente mal, y que además lleva tiempo y gasta batería.
Después de varias pruebas decidí que el tamaño ideal eran 800x1140 píxeles, para ver los cómics con el modo apaisado, viendo cada vez la mitad de una página.
La pantalla del V3 es de 800x600 píxeles. Echando cuentas rápidas, tenemos que si vemos la mitad de una página, una página completa tendría 800x1200 píxeles, pero como hay una zona en el medio de solape, la cosa se queda en 1140 píxeles de alto.
Es importante marcar las casillas de Mantener proporción y Seguir Orientación.

Mantener proporción cambia el tamaño de la imagen pero sin estirarla. Si vuestro cómic tiene un formato de hoja más o menos cuadrada, y no manteneis la proporción, la transformación os estiraría la imagen, deformándola terriblemente.
Si la imagen es más alta que ancha, os reducirá la altura a 1140 píxeles, y la anchura proporcionalmente (será menor que 800 píxeles, por supuesto)
Si la imagen es más ancha que alta, os reducirá la anchura a 800 píxeles, y la altura proporcionalmente.

Seguir orientación sirve para que al transformar tenga en cuenta las imágenes que están apaisadas.

Lo siguiente es rellenar para que las imágenes tengan exactamente el tamaño adecuado.

El cambio de tamaño nos pudo haber dejado imágenes de 740x1140, o de 800x1050. Nos interesa que sean exactamente de 800x1140, así que rellenamos cambiando el tamaño de lienzo.
En esta ocasión tenemos que desmarcar la casilla de Mantener proporción. Eso sí, la casilla de Seguir orientación sí que debe seguir marcada.

Una vez que hayais probado las transformaciones y veais que funcionan bien, podeis guardar el guión para no tener que configurar todo esto de cada vez.

Una vez terminado todo esto, pulsamos Proceder y esperamos a que termine.

Una vez terminado este proceso, tendremos las imágenes con el formato ideal para el eBook.

Ahora necesitamos algo que meta todos esos JPEGs dentro de un PDF.
A mi lo que me resulta más cómodo son las impresoras PDF. Son unos programillas que cuando los instalas, te meten una impresora nueva en el ordenador. Funciona como una impresora normal (excepto por que no existe realmente), y puedes utilizarla desde cualquier programa. Cuando envias a imprimir algo simplemente lo convierte en PDF, ya sea texto, imágenes, planos, etc.
El PDF Creator es gratuito, funciona bastante bien y se puede poner en castellano. Es muy pero que muy recomendable.
Estuve haciendo pruebas con él y con algún otro, y al final, el único con el que puedo configurar cuánto se comprimen los JPGs dentro de los PDFs es el PDF Factory.
Con el PDF Creator se consiguen unos PDFs perfectos, pero aunque le configuré para máxima compresión JPEG, los PDFs finales siguen ocupando casi 3 veces más que los del PDF Factory.

Así que lo primero es instalar el PDF Factory y configurar la compresión de los JPEGs

Con 60-70 me quedan unos archivos de entre 20 y 30 MBs, lo cual está muy bien.

Una vez configurado esto, ya podemos ir de nuevo al xnView e imprimir todas las imágenes del tomo. Seleccionamos todas (ctrl-a) y las imprimimos (ctrl-p).

Nos aparece esta ventana, donde configuramos la disposición de las imágenes en la página. En esta pestaña tenemos que asegurarnos de que está marcada la casilla de "Rotar la imagen autoáticamente", para que nos convierta correctamente las imágenes apaisadas, y poner todos los márgenes a cero. Tenemos una pantalla limitada, y es preferible aprovecharla toda.

La otra pestaña importante es la de Impresora. Aquí seleccionamos la impresora que vamos a utilizar (PDF Factory Pro en mi caso).
No os olvideis de configurar la impresora, sobre todo para cambiar el tamaño de papel.
Después de medir y calcular, decidí crear un tamaño de papel personalizado, de 122x174 milímetros. Si no quereis liaros con esto, utilizad el tamaño de papel ISO B6, que es de 125x175 milímetros.
Si os confundís con el tamaño de papel no pasa nada, por que el eBook cuando utilizas el zoom pasa del tamaño de papel y se centra en el contenido, pero siempre viene bien tenerlo bien seleccionado.

Una vez listo esto, le damos a imprimir, y esperamos.

Nos saldrá una ventanita como esta:

En esta ventana podemos ver el resultado, configurar valores para el título, autor, capítulos, etc. Y por supuesto, tenemos el botón de guardar, que nos guardará ya la versión definitiva en PDF.
Al final el tomo convertido a PDF ocupa 22.6 MBs, que es un tamaño bastante aceptable (teniendo en cuenta que las tarjetas SD de 2 GBs se pueden comprar por unos 5 Euros, puedes comprar SDs para una colección bastante grande por un precio muy asequible)

Y bueno, ya para terminar, una fotografía del resultado, con el original para comparar (Sí, ya sé que el PDF está en inglés y el cómic en castellano, pero es lo que tiene bajarse las imágenes de internet, que está la mayoría en inglés)

A mi este sistema me resultó tremendamente útil. Ya tengo unos 3 GBs de PDFs de cómics, y aún me quedan cómics por transformar. Como la mayoría de los pasos se pueden hacer con muchas imágenes a la vez, no necesita demasiada supervisión, y los resultados son bastante buenos.
Espero que os sirva y le podais sacar partido, si teneis dudas o algo no está bien explicado, utilizad los comentarios.

Pythagora Switch

2009-01-24T17:34:00.003+01:00

Todo el mundo conoce el programa "El Hormiguero" (al menos en España). Un programa estupendo, con experimentos, cosas curiosas, frases de niños.

Si seguís el programa, conocereis los "Efecto Mariposa", que básicamente son Máquinas de Rube Goldberg (más información aquí).
Pues hoy os voy a hablar del programa del que están copiadas (sí, copiadas, descaradamente) todas las partes de todas las máquinas que hacen en el Hormiguero.

Es un programa infantil japonés llamado Pythagora Switch. Cada capítulo dura unos 15 minutos, y está compuesto de varias partes, entre las que destacan las máquinas de Rube Goldberg, por supuesto.

Cada capítulo, además de tener alguna de estas máquinas, tiene además alguna explicación sobre algún fenómeno científico, y lo que es más importante, cómo ese fenómeno se utiliza hoy en día para hacer objetos cotidianos.
También tienen los mandos a distancia para papás (y abuelos), en los que los niños hacen mandos y en los botones escriben sílabas, y luego los padres hacen cosas que empiezan por esa sílaba.
Además están las animaciones. La animación de los 10 palos, en los que 10 rayas tienen sus "aventuras" y van haciendo distintos dibujos (que siempre están compuestos como mucho de 10 rayas), o la de Framy, que es un perro hecho exclusivamente a base de unos pocos rectángulos.
También tienen la marcha del algoritmo, que es un bailecillo que consiste en ir haciendo una serie de posturas al ritmo de la canción. Esta teneis que verla para entender lo simpática que es.
Aquí teneis la marcha del algoritmo ¡Con los ninjas! >_<

En cada capítulo hacen la marcha con distinta gente. Los bomberos, un equipo de fútbol, las azafatas del autobús.... hay de todo.

El programa me parece genial en todos sus aspectos, las máquinas que tienen están bastante mejor hechas y mucho mejor grabadas que las del Hormiguero y las explicaciones son muy interesantes.
Os dejo aquí con uno de los programas, subtitulado al inglés (lo siento, pero no tengo noticia de nada mejor que esto ^_^U). En este hablan sobre la electricidad estática.

Si quereis descargar alguno de los capítulos, podeis probar suerte en la web del fansub Dattebayo, que han subtitulado unos cuantos episodios en inglés:
Dattebayo! Fansubs

Es una pena que no haya más programas como este, o como El Mundo de Beakman (jo, como me molaba ese programa), y nos tengamos que conformar con cosas como El Hormiguero, que aunque no está mal deja mucho que desear.

Rampa para minusválidos

2009-01-23T16:48:00.004+01:00

Así como decidí en su momento poner aquí inventos o soluciones que me pareciesen interesantes (aunque luego no haya puesto muchas) he decidido poner también algunas de las "soluciones" e "inventos" que me hacen desear darle una patada en el culo al listo de turno.

Estoy harto de ver rampas para minusválidos que se hacen "alisando" un tramo de escaleras.... sin que nadie se plantee cómo subes con una silla de ruedas por una pendiente de más de 30 grados.
Pero esta se lleva la palma... ¿Cómo espera esta gente que un minusválido en silla de ruedas consiga subirse a la rampa?

A veces la gente pilla la forma de las cosas, pero no el concepto. Me imagino que cuando al arquitecto, constructor, aparejador, o peón de obra (que no sé quién será el responsable) le dijeron que el edificio tenía que llevar una rampa, no se paró a pensar para qué era la rampa, o cómo debía funcionar, o por qué tenía que estar ahí. Simplemente puso la rampa, y se fue a casa tan tranquilo.

Y justamente para evitar este tipo de tonterías, es imprescindible (en mi opinión) saber, al menos de forma vaga, para qué son las cosas, qué hacen o cómo funcionan.

Twister casero.

2009-01-20T18:15:00.006+01:00

Bueno, ya estoy de vuelta. Este mes parece que va a haber más entradas de lo habitual.

Este fin de año decidimos cambiar un poco de costumbres, y en vez de montar una fiesta en el garaje, como todos los años, decidimos que mejor hacíamos "reunión" en el garaje, sin matarnos mucho a adornar ni nada, y luego nos iríamos por ahí de locales.

Decidimos que podría ser interesante llevar algunos juegos de mesa o similar para pasar el rato, para lo que pedí prestado un Pictionary y un Party & Co. Pero Luisa tenía ganas de hacerse un Twister, y como estábamos de vacaciones, y teníamos tiempo y ganas, ella hizo el "tablero" y yo las flechas.
Todo muy sencillito, pero como puede servir de inspiración para otras ideas, o para aprender a utilizar o conocer nuevos materiales, ponemos aquí el tutorial.

No nos acordamos de hacer las fotografías durante el proceso (es lo que tiene hacerlo todo en el último momento y a correr), así que son todas hechas a posteriori.... intentaré que se entienda bien todo con las explicaciones.

Empezamos con la superficie de juego.

Para hacerla necesitaremos un mantel plástico. Los venden en los Todo a cien y similares. Son mayormente de plástico, pero tienen una base de tela por el otro lado.
Tienen esta pinta:

Se venden por metros, así que cogéis el ancho que tengan y el largo que queráis.
Nuestra superficie de juego es de 1.40 x 2.00 metros. Es una superficie enorme, bastante más grande que el Twister original. Como no tengo un juego original aquí para medir, pues no os puedo decir las medidas oficiales, pero supongo que con 1.50 x 1.00 podría ser suficiente.
Todo depende del tamaño de los jugadores y de cuánto roce queréis.

También necesitareis plástico autoadesivo de colores. En el Twister se juega con 4 colores, que suelen ser los típicos del parchís (rojo, verde, azul y amarillo). Podéis escoger los colores que queráis si no os gustan esos... incluso podéis ponerle más colores.... es lo bueno de hacerse estas cosas en casa, que se pueden personalizar.
De cada color vais a necesitar recortar 6 círculos. Los nuestros son de 22 cm de diámetro. Como ya dije antes, muy grandes. Con 18~20 cm sería suficiente.

Y bueno, para recortar todos esos círculos necesitareis.... unas tijeras:

En general los círculos se colocan en filas según su color. En total son 4 filas de 6 círculos cada una. Cada fila con todos sus círculos del mismo color. Los círculos están separados entre sí entre 7~10 cm.
Si os apetece podéis mezclar los colores, aunque os aconsejo probar primero, por que según cómo los mezcléis puede ser completamente imposible jugar.

Nuestra alfombra de juego quedó así:

No os olvidéis que para jugar hay que descalzarse (la mayoría de los calzados acabarían estropeando y ensuciando la alfombra) así que no os olvidéis de poneros calcetines sin agujeros si vais a jugar.

Bueno, ahora pasamos a las flechas para decidir extremidades y colores.
Las flechas se pueden hacer de muchos modos... incluso podéis coger un dado y pintarle colores, o buscar algún tipo de ficha cuadrada, o un dado de 4 caras.... hay muchas posibilidades... mientras tenga 4 resultados posibles, sirve.

Yo tenía ganas de utilizar acetato. El acetato es un plástico transparente o translúcido que se suele utilizar para encuadernar fotocopias (la típica cubierta de plástico transparente en las encuadernaciones en espiral) o en vez de un cristal en las enmarcaciones para cuadros y fotos. También, en grosores mayores se usa como substituto del cristal, ya que es menos frágil (aunque se raya con mucha facilidad), o para carteles de tienda y similares.
El que yo usé es este:

Es un acetato translúcido (una de las caras es mate) de 1mm de espesor. Lo compré en un sitio donde enmarcan cosas. Básicamente me pasé por el taller y me llevé un trozo que tenían de un tamaño que me gustaba. Me llevé como 1 metro cuadrado, aunque para hacer unas flechas, con 30x30 cm debería ser más que suficiente. Si es la primera vez que trabajáis con acetato, coger un trozo un poco más grande para poder hacer pruebas.

Para trabajar con el acetato necesitaremos únicamente un par de herramientas:
Cutter:

Alicates, tenazas, o algo similar:

Cortar el acetato es muy complicado, por que es bastante duro, y 1mm no se puede cortar con un cutter.
Para cortar el acetato, lo que hacemos es una marca con el cutter por donde queremos cortar, y luego con ayuda de los alicates, partimos el acetato, que partirá por la línea que hemos marcado.
Cuanto más profunda y recta sea la marca con el cutter, más fácil será partir después el acetato y que quede un borde recto y liso, justo por donde queremos.

Si os paráis a pensar un poco os daréis cuenta de que este sistema tiene unos cuantos problemas. Primero, es muy complicado cortar curvas. Se puede siempre que no sean curvas muy cerradas, pero el borde no será demasiado bueno.
Y tampoco se pueden hacer figuras con ángulos hacia adentro. Cada vez que partís el acetato, el corte se extiende más allá de la raya que hayáis hecho, más o menos en línea recta. Si esa prolongación va hacia el interior de la figura, partiréis parte de la figura. Con las figuras cuyos ángulos son todos externos, no hay problema, para las otras, podéis ir partiendo poco a poco con los alicates, y con algo de paciencia y cuidado podéis hacer figuras relativamente complejas (Así fue como hice yo mis flechas, pero me costó)
Si no queréis complicaros demasiado, lo que podéis hacer es dividir vuestras figuras complejas en figuras más simples, y luego pegarlas entre ellas. Pero tenéis que tener en cuenta que se verá la junta.
La otra opción es utilizar una sierra de las de marquetería. Con eso podréis hacer curvas, ángulos internos, y todo lo que queráis, aunque os llevará mucho más tiempo en caso de figuras sencillas, y los bordes no serán tan buenos.

Estas son nuestras flechas.

Las dejé transparentes, y sobre una base también de acetato para poder utilizarlas en otros juegos si hiciese falta.

Para que girasen bien, las pegué con cola térmica sobre unos rodamientos que saqué de un par de discos duros viejos. La verdad es que funcionan demasiado bien... giran casi sin oponer resistencia, durante mucho tiempo.... y en el rato que están girando, los que están jugando en posturas forzadas se acuerdan de todos los parientes del que tira.
Con un sistema no tan bueno se obtienen resultados igual de funcionales, así que buscad un rodamiento por cualquier lado, sin necesidad de desmontar un disco duro, que aún lleva un trabajo XD

Si os fijáis, las flechas tienen un agujero en el centro. Este agujero lo hice calentando un tubo de metal. Como son de plástico, al fin y al cabo, con un metal caliente se le pueden hacer huecos y formas. Se tarda un rato, y no es demasiado exacto, además de que deja un pestazo a plástico quemado, y restos en la propia flecha, así que os recomiendo que uséis el método solo cuando sea necesario.

Y bueno, con esto queda explicado todo, solo queda girar la ruleta y ver qué sale.

Pd. No os olvidéis de calcular el centro de gravedad de la flecha. Si el rodamiento no va en el centro de gravedad no girará tan bien como si está bien colocado.

MacGyver Handbook

2009-01-19T12:40:00.005+01:00

Encontré este libro en versión PDF navegando por ahí, y aunque está en inglés, y eso echa para atrás a mucha gente, me pareció muy interesante y divertido.

Básicamente es un compendio de instrucciones para salir de situaciones peliagudas vistas en la serie de televisión, seguidas de una explicación de cómo funciona y por qué (o por qué no, que la tele a veces nos engaña)

Un libro tremendamente divertido con el que podremos aprender a escapar de un pozo de serpientes (fastídiate Indiana Jones) o hacer un soldador de arco voltaico con dos monedas de cuarto de dólar.

Una lectura muy recomendable para quien quiera reirse un rato, y aprender unas cuantas cosas curiosas.

http://www.macgyverbook.com/

O para ver directamente el PDF pincha aquí.

Cuando me quede sin ideas para posts, a lo mejor decido traducir algunas de las páginas del libro.... aunque no sé si será buena idea con lo quisquillosos que están últimamente con las cuestiones de copyrrights.

Script para descargar cómics

2009-01-17T17:39:00.003+01:00

Bueno, hace algo me interesé por una tira cómica que sale en el Faro de Vigo llamada O Bicheiro. Son chistes bastante locales, pero muy muy buenos.

El caso es que quería tenerlos en disco para poder verlos cuando quisiera.
En la web del periódico están disponibles, pero eran muchísimos, y descargarlos uno por uno iba a ser un suplicio, así que me planteé hacer un programa que se fuese bajando las tiras una a una, generando la dirección y descargando la imagen.

Como todo buen programador que se precie empecé por hacer copy-paste de un script de python llamado image-harvester. De ahí saqué el cómo hacerlo.... aunque al final tuve que reescribir el código prácticamente entero.

Lo que hace el script es generar las direcciones de las tiras (en base a un número o a una fecha), abrir esa página, buscar el enlace a la imagen, descargar esa imagen y guardarla en un fichero.

Bueno, cuando quise darme cuenta, ya tenía 800 Bicheiros en el disco duro... ahora que ya terminé de bajarlos todos, tengo casi 1200.

El caso es que después de ver lo bien que funcionaba no pude evitar hacer lo mismo con otros webcómics que me interesan, y que tienen ya demasiadas tiras como para bajarlas una a una.

Y bueno, ya que me molesté en bajarlas y todo eso, dejo aquí los enlaces para quien quiera descargarse los archivos, y el script, por si quereis utilizarlo para otras tiras o cosas similares.

O Bicheiro
RunTime News
Clickina
Calvin & Hobbes
Eh Tío!
xkcd
Girly
Pearls before swine


#! /usr/bin/env python
# -*- coding: cp1252 -*-

import urllib

def retrieveImage(number):
 # Primero obtenemos la direccion, que depende del numero
    request1 = "http://girlyyy.com/go/"+str(number)
    request2 = ""
   nombre = ""
 # Buscamos en todas las lineas HTML de la pagina
    for line in urllib.urlopen(request1):
     # hasta encontrar la que tiene la direccion de la imagen
     if line.count("girlyyy.com/comics/girly_")>0:
         # Generamos la direccion web de la imagen
         request2=line.split("\"")[1].split("\"")[0]
         # Y guardamos el nombre y extension de la imagen
         nombre=request2.split("http://girlyyy.com/comics/")[1].split("\"")[0]
         print(nombre)
         break
 # Si hemos encontrado algo, lo guardamos
 if len(request2)>0:
     # Esto baja el archivo de la direccion que le demos
       # y lo guarda con el nombre indicado
       urllib.urlretrieve(request2, nombre)

# Bucle principal
if __name__ == '__main__':
 # Para cada una de las entradas, recogemos la imagen
    for numero in range(1,700):
     retrieveImage(numero)

Tantrix

2009-01-12T09:37:00.005+01:00

Hoy os quiero presentar un juego muy interesante que ya conocía de hace tiempo, pero que compré el otro día.

El juego se llama Tantrix, y consiste en una serie de fichas hexagonales con líneas de colores en ellas.
En total son 56 fichas Hexagonales con curvas cerradas (conectan dos lados contiguos del hexágono), curvas abiertas (conectan 2 lados del hexágono con un lado de separación) o rectas (conectan dos lados opuestos del hexágono). Los colores son los típicos del parchís... rojo, verde, azul y amarillo.
Como curiosidad, deciros que según sus curvas solo hay 4 tipos de piezas, pero que teniendo en cuenta los colores, las 56 piezas son todas diferentes, no hay 2 iguales.

La idea del juego es ir colocando las fichas de modo que las líneas encajen, e ir haciendo circuitos cada vez más grandes.

No se puede negar que queda cantidad de chulo ¿Eh?

De momento he probado a jugar de dos formas, que son las más conocidas.

Puzzles: Se cogen las primeras piezas del juego y se intenta hacer una línea cerrada del color de la última pieza (las piezas están numeradas, y tienen el color por detrás), siempre respetando todas las conexiones de líneas, y sin dejar huecos en medio de la figura.
Cuantas más piezas haya que usar, más complicado se vuelve. La foto es del puzzle de 11 piezas. En ese tocaba hacer un circuito rojo.
Como rompecabezas es bastante entretenido, y además las figuras quedan muy chulas.

El otro modo que he probado es el de juego contra otro jugador. Cada jugador escoge uno de los cuatro colores, y se van poniendo fichas por turnos, intentando hacer una línea de tu color más larga que las líneas del color del otro.
Esto que es tan fácil de explicar tiene un gran componente de estrategia, por que tus propias fichas contienen en muchas ocasiones trozos de línea del color de tu contrincante, y dependiendo de dónde las coloques, puedes hacerle un favor, o limitar sus movimientos.
Pueden jugar hasta 4 jugadores, uno por cada color. Y para quien quiera probar, se puede jugar online contra gente de todo el mundo.

El modo de juego que aún no probé, es el solitario. En este modo hay que ir cogiendo piezas (entre las 14 primeras, pero al azar) e intentar hacer una única línea roja que utilice todas las piezas.

Para quien quiera saber más, o jugar online, os dejo unas direcciones:

Web Oficial de Tantrix en Castellano
Jugar Online al Tantrix
Cómo hacer las primeras piezas para jugar los primeros puzzles

Espero que disfruteis del juego, que aunque muy interesante, no es demasiado conocido.

Tinta Electrónica

2008-12-05T21:31:00.006+01:00

Hace unos meses me compré un lector de libros electrónico. Estoy encantado con él, y como me parece un aparato muy interesante, y bastante desconocido, voy a explicaros aquí qué es, para qué sirve, y cómo funciona.

En primer lugar ¿Qué es un lector de libros electrónico? Pues como su propio nombre indica, es un aparato que sirve para leer libros en formato electrónico. Es el equivalente en la lectura a un MP3, solo que en vez de escuchar música, lees libros.

El aparato consiste en una pantalla relativamente grande, y una serie de botones para manejar las opciones (siguiente página, anterior, menú, zoom, etc) Los libros se guardan en formato electrónico en una tarjeta, y se puede conectar al ordenador medianta USB
Esta es la pinta que tiene:

Para que os hagais una idea del tamaño que tiene... la pantalla es como un A6 (Si cortais un folio en 4 partes iguales, cada una es un A6)

Ahora que ya os haceis una idea de qué es y para qué sirve, os explico para qué no sirve. No sirve para ver películas, tampoco sirve para escribir (al menos no este modelo), y por lo que he probado, no funcionaría demasiado bien para cosas como planos y similares. Resumiendo... no es una PDA, sirve para leer libros y punto.

Ahora la cuestión es ¿Y por qué usar un aparato de estos cuando ya tenemos móviles, PDAs o portátiles? Es más ¿Para qué usar este aparato teniendo libros de verdad?

Me gustan los libros de verdad, es más... tengo muchos... para que os hagais una idea, esta es la pinta que tiene mi armario:

Y no se aprecia demasiado bien, pero tengo varias capas de libros y cómics, hasta llenar el fondo del armario. Está muy bien tenerlos ahí, pero es un peñazo llevarlos a cualquier lado, pesan mucho, y abultan bastante. En la tarjeta SD de mi lector caben cientos de libros, y ocupa más o menos lo mismo que un sello de correos. Puedo llevarme todos mis apuntes es una sola tarjeta, y que me sobre sitio. Aunque como últimamente además de libros estoy metiendo cómics, las tarjetas se me empiezan a quedar pequeñas.... aún así, en una de 1 Gb me entran unos 30 tomos de mangas (Unas 200 páginas cada uno).

Pero aún así, eso también se puede hacer con una PDA, con un portátil, o con un móvil. La gran ventaja de este aparato está en la pantalla.
La pantalla de este aparato es de e-ink (tinta electrónica). Al contrario que las pantallas de PDAs, portátiles y móviles, esta no tiene iluminación posterior, con lo que cansa mucho menos la vista. Además, no necesita redibujarse cada poco tiempo como las pantallas normales, con lo que ahorra muchísima energía. Para que os hagais una idea, la batería del aparato me dura un mes leyendo en él todos los días, y sin molestarme en apagarlo nunca.
Por otra parte, la resolución es mucho mejor. Un monitor normal TFT de los que tenemos en los ordenadores de casa, o de un portátil, tienen en torno a 90 puntos por pulgada. Este aparato tiene 150 puntos por pulgada.

Podeis ver la resolución y la nitidez que se gasta con un tipo de letra muy pequeñita:

Bueno, y ahora me dejo de propaganda y vamos a lo interesante ¿Cómo consigue esta pantalla ser tremendamente fina, tener tanta resolución y nitidez, y además consumir tan poco?

La pantalla consta de tres capas.
La capa más superficial es un plástico transparente que sirve para proteger el conjunto.
La capa intermedia está compuesta de lo que podríamos llamar bolitas (como el corcho blanco hecho de bolitas, pero muchísimo más pequeñas) Esas bolitas son transparentes y están llenas de líquido y de partículas negras y blancas, cargadas positiva y negativamente.
La capa inferior es la parte electrónica de la pantalla. recibe las señales, y genera campos magnéticos que mueven las pequeñas partículas blancas y negras. Si la carga es positiva, las partículas blancas suben a la superficie, si es negativa, suben las negras.

La gran ventaja de este sistema es que no necesita energía para mantenerse. Una vez la imagen está en la pantalla no es necesario seguir aportando energía, podemos quitarle la batería, y la página no se borra.
Además es relativamente fácil de fabricar, ya que no es necesario alinear las microcápsulas, y la última capa puede ser de cualquier tipo, existiendo varias alternativas en el mercado.

El problema de estos aparatos, es que aún son nuevos, tienen tamaños pequeños y salen caros... pero es algo que suele pasar con las nuevas tecnologías... recordad el precio de los ordenadores hace 20 años, o cuánto costaba una pantalla TFT pequeñita hace no tanto.

Las compañías que fabrican estos aparatos, están trabajando para sacar el año que viene nuevos productos, con pantallas mucho más grandes, táctiles, y capaces de mostrar animaciones (no como para ver una película, pero sí para ver una página web con imágenes animadas), y siguen trabajando para incorporar color.

Si quereis saber más del tema, podeis hacerlo en estas direcciones:
Página de e-Ink
Página de Jinke
Página de Sony
Página de iRex
Kindle de Amazon

Páginas que comercializan estos productos en españa:
Apolo XXI
Papyre

Me costó mucho decidirme a comprar este aparato... por que claro, te dicen lo buena que es la pantalla, pero hasta que la tienes delante no te fías de que se vea tan bien, o que tenga un tamaño adecuado. Así que si alguien está pensando en conseguir uno de estos aparatos, y tiene dudas, o quiere fotos, o vive cerca de Vigo y quiere verlo en persona un día, podeis dejarme un comentario o mandarme un mail y veremos qué puede hacerse al respecto.

Pd. A ver quién adivina qué libro estaba leyendo cuando saqué la foto (es muy fácil XD)

Pantallas Táctiles Multipunto (Introducción)

2008-12-04T22:35:00.005+01:00

Ya había comentado que iba a preparar algo sobre el tema, y parece que causa espectación, así que voy a empezar con una introducción al tema, para ir abriendo boca.

Lo primero es ¿Por qué táctil? ¿Por qué usar los dedos?
Para contestar a eso os voy a enseñar una imagen curiosa, aunque un tanto grotesca

Estos bichos tan raros son una representación del cuerpo humano según la cantidad de cerebro que utilizamos en cada parte. Si dedicamos más cerebro a las manos, entonces las manos son más grandes, si dedicamos poco cerebro a los pies, los pies son pequeños.

Es fácil fijarse que tienen una cabeza enorme, sobre todo la boca, y es facilísimo fijarse en que las manos son grandísimas.

Esto es por que hemos aprendido a utilizar las manos y la boca para realizar tareas tan complejas como hablar o escribir. Y no solo hemos aprendido, si no que llevamos entrenando toda la vida. Somos unos maestros en lo que respecta a tocar cosas. Podemos meternos una uva en la boca, y escupir las pepitas limpias. Plantearos lo que os costaría hacerlo con un cuchillo y un tenedor... y en la boca no os hace falta ni ver.

Ahora pensad en la primera vez que utilizasteis un ratón de ordenador... La primera vez siempre resulta complicado, por que no estamos entrenados. También a los niños les resulta complicado coger los lápices de colores y pintar sin salirse de las líneas, pero con entrenamiento al final conseguimos manejar bien cualquier aparato, ya sea un lápiz, o un ratón.
Ahora bien ¿Para qué aprender a usar un ratón si ya somos unos maestros en lo que se refiere a tocar?
Es más, ¿Por qué limitarnos a un ratón cuando podemos transmitir tanta información con las manos? Tenemos cinco dedos en cada mano, que podemos mover por separado, podemos rozar suavemente o apretar con fuerza, y podemos hacer figuras complejas con las manos. Un ratón suele tener 3 botones (y una rueda) que no suelen pulsarse a la vez, y que no entienden de presiones.

Una pantalla táctil no solo es mucho más fácil de usar, y más cómoda, si no que además nos da la opción de sacar más partido a nuestras manos.
Un ejemplo de cómo aprovechar la información de más que podemos transmitir es Dasher un programa pensado para que los discapacitados puedan escribir a una velocidad razonable (Si tal ya hablaré otro día de él, que es muy interesante)

A lo mejor después de todo este rollo, aún hay gente poco convencida, así que os voy a poner unos ejemplos, vistos en el cine, de lo que podrían llegar a ser las pantallas táctiles en un futuro, y como su uso parece mucho más fácil de aprender que los actuales sistemas de ventanitas, ratón y teclado.

Primero... La Isla. La mesa del despacho es una enorme pantalla de ordenador, donde se puede dibujar, pasarse ventanas de uno a otro, y usar una pirámide de cristal para manejar cosas.

Siguiente, Babylon. El mapa se agranda, y permite calcular rutas o ver información. Es como el Google Maps, pero fijaos lo fácil de controlar que sería con solo dos dedos, en vez de utilizar un ratón con rueda. (Otro día hablo sobre papel con tinta electrónica, que también es un tema muy interesante)

Y como último ejemplo, Minority Report. En donde utilizando 3 dedos de cada mano es capaz de manejar varias imágenes y vídeos, ampliando, avanzando y retrocediendo.

La gran ventaja de todas estas interfaces de ciencia ficción es que se pueden usar las manos, y varios dedos a la vez, para conseguir efectos sorprendentes.

¿Y por qué en las pantallas táctiles solo podemos pulsar en un punto?
Bueno, es una cuestión de tecnología en muchos de los casos. Hay ciertas pantallas táctiles que funcionan "escuchando el eco de los golpes". Digamos, para hacerlo simple, que cada vez que pulsamos en el cristal de la pantalla generamos unas ondas (como cuando tiramos una piedra al agua), y en los bordes de la pantalla tenemos sensores que nos dicen cuando llegan esas ondas. Comparando los tiempos de llegada sabemos exactamente dónde se produjo la pulsación. Pero claro... esto funciona bien para una pulsación única, si pulsamos en dos puntos a la vez la cosa puede liarse.
Hay otras que funcionan mediante dos láminas conductoras separadas entre sí muy poquito. Cuando pulsamos sobre una, la deformamos hasta que toca con la otra y hace contacto. Es como si llenásemos la pantalla de botones transparentes y muy muy pequeñitos. Con este tipo de dispositivos se podrían leer pulsaciones en varios puntos, pero supone un aumento del coste del sipositivo.

Si quereis saber más sobre cómo funcionan las pantallas táctiles, podeis ver este enlace.

El caso es que existe un método muy barato y efectivo de fabricar un dispositivo multipunto. Y es con una WebCam.
La idea es identificar en una imagen los puntos donde se está pulsando. Una webcam normalucha tiene una resolución de 320x240. Si contamos cada pixel de la imagen como un "botón", que está pulsado cuando el color es negro, y que no está pulsado cuando el color es blanco, tenemos un dispositivo táctil de 76800 "botones". Además, como las webcams graban varias imágenes por segundo, no solo podemos saber dónde tiene los dedos la gente, si no que podemos saber si los mueven, hacia dónde, y con qué velocidad.

Lo mejor es verlo, que lo entendereis mejor:

Ahora el único problema es conseguir un sistema que nos de imágenes donde los puntos donde pulsamos sean blancos, y los puntos donde no pulsamos sean negros (o al revés), y que además, puedan montarse sobre una pantalla, o pueda proyectarse sobre ellos, para tener así una pantalla táctil multipunto, y poder hacer cosas como las de Minority Report, La Isla o Babylon.

Hay varios modos de conseguir eso, pero los explicaré en otro post, que este ya queda muy largo.

Si te ha interesado puedes seguir leyendo aquí.

Globo terráqueo con LEDs

2008-11-27T00:27:00.007+01:00

Hola de nuevo. Tenía esta chapucilla pendiente, y por fin me puse con ella hoy por la tarde, y aquí teneis el post de rigor.

La cuestión es que tengo desde hace años este globo terráqueo:

La bombilla llevaba fundida desde sabe Dios cuándo, y lo de tener que enchufarlo era todo un engorro. Pero resulta que a Luisa le hizo gracia, y me dije... pues vamos a modernizarlo para que funcione sin cables, metiéndole dentro unos leds.

Y aquí va el proceso.

Antes de nada, vamos a necesitar:

Pilas de botón. Dos o tres si son de 3 voltios... el doble si son de 1.5
Yo me compré en un bazar chino unos Walkie Talkies, que me costaron 2 o 3 Euros, y venían con 14 pilas de botón. Si no teneis la suerte de encontrar uno de estos chollos, podeis pedir pilas por internet a DealExtreme que no cobran gastos de envío, y las tienen por muy poco precio.

Cables. Normaluchos.... preferiblemente finos y flexibles. Yo cogí restos que tenía por ahí, y me sobró cantidad de cable.

Un interruptor. Yo saqué este de una impresora vieja. Si no teneis, seguro que encontrais uno facilmente en cualquier tienda de electrónica o similares.

Unos cuantos LEDs blancos. Yo utilicé 8 en total. Cuestan muy poco y se pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. Funcionan con cualquier pila a partir de 3 voltios, y consumen poquísimo. Son ideales para este tipo de cosas. Mis LEDs los compré en DealExtreme.

Con los LEDs me voy a parar un poco, por si alguien no los conoce.
LED es el anagrama de Light Emmiting Diode (Diodo Emisor de Luz). Son parecidos a las lucecitas de los árboles de navidad (Es más, si las luces son relativamente nuevas, probablemente ya sean LEDs). Las luces clásicas funcionan con un filamento que se pone incandescente al pasar por él la electricidad. Esto consume mucha energía, y se calienta mucho, además de que se funden con facilidad.
Los LEDs son diodos que emiten luz. No se calientan, consumen muy poco, y no se estropean nunca. Pero hay que tener clara una cosa.
Los LEDs son Diodos, un tipo especial de diodos, pero diodos al fin y al cabo. Los diodos son unos componentes electrónicos que tienen la característica de que dejan pasar la corriente en una dirección, pero no en la otra. En una bombilla convencional, da igual cómo conectemos los cables, en un Diodo no. Si ponemos las pilas al revés utilizando LEDs, no se encenderán. Y si estamos utilizando algo más potente que unas pilas (un transformador, por ejemplo) podrían llegar a estallar. Así que fijaos bien siempre en la polaridad de los LEDs. Una de las patas es más corta, y tienen una pequeña muesca en una esquina para que no nos equivoquemos. La pata corta (y la muesca) van al polo negativo de la pila.
Otra característica de los LEDs es que necesitan un voltaje mínimo para funcionar. Si alimentamos un LED blanco normal con 1.5 Voltios, no se encenderá un poquito... si no que no se encenderá nada de nada, sin embargo con 3 Voltios se encenderá perfectamente.
Si pensais hacer un montaje con que utilice un transformador, o pilas de mucho voltaje, lo más recomendable es poner resistencias para que los LEDs no se quemen por el uso prolongado. Para saber qué resistencias poner y cómo enchufar los LEDs, podeis utilizar esta web.
Otra cosa que conviene saber de los LEDs, es que tienen exactamente la misma apariencia sean del color que sean, pero no funcionan igual. En mi caso, se me coló un LED infrarrojo en medio de los blancos, y no me di cuenta hasta que estuvieron todos soldados, con los cables puestos.... y al poner las pilas no se encendía nada. En realidad sí que se encendía el Infrarrojo, pero como no se ve, no me daba cuenta. Los LEDs infrarrojos presentan menos resistencia eléctrica, y la electricidad va siempre por donde menos le cuesta, de modo que toda la corriente de las pilas pasaba únicamente por ese LED. Si comprais todos los LEDs iguales, no tendreis problemas.

Como en este caso mis LEDs iban a funcionar con pilas, y eran todos del mismo paquete, no me preocupé de resistencias ni de nada por el estilo, simplemente de la orientación.

Bien, ya tenemos todos los ingredientes. Ahora toca desmontar el globo terráqueo.

Podeis ver como dentro tiene el casquillo para la bombilla, que ya había retirado hace unos días. Vamos a aprovechar todo el hueco de la bombilla para poner las pilas y los cables, y dejaremos el interruptor justo por donde el cable del enchufe se une a la base.

Lo primero que hice fue prepararme mi "bombilla" de recambio. Hice un cubo con los LEDs, poniendo un LED en cada esquina (8 en total)
Para montar todo esto, primero recorté las patas de los LEDs, que eran demasiado largas como para entrar por el hueco del globo.
Después monté dos cuadrados de LEDs, cuidando de soldar las patas de la misma polaridad juntas (+ con +, - con -). Es una buena práctica hacer una marca con un rotulador en las patas negativas (Las cortas y que están del lado de la muesca) para así no confundirse.

Una vez montados los dos cuadrados, con los trozos de patas restantes los soldé en un cubo. Teniendo mucho cuidado de unir los lados positivos de un cuadrado, con los lados positivos del otro cuadrado.
Por último uní las dos caras positivas entre sí, y las dos caras negativas.
De este modo conseguí una estructura bastante sólida, y a la que sólo hay que colocar dos cables para que todos los LEDs tengan electricidad.

El circuito en sí es trivial. Pila -> Interruptor -> LEDS -> Vuelta a la pila. Se coloca todo, se pone un poco de cinta para que se mantenga en el sitio (No tapeis los LEDs con la cinta XD), y listo, ya está montado el mecanismo.

Ahora volvemos a poner el globo... y el interruptor, ni se ve.

Ya tenemos preparado nuestro Globo Terráqueo Wireless (Sin cables!! XD)

Decidí probarlo a ver qué tal funcionaba, y me encontré con esto:

Los LEDs son bastante direccionales. Lo que significa que emiten mucha más luz en una dirección, en vez de emitir más o menos igual para todos los lados.
Como quedaba bastante feo decidí improvisar un difusor de luz.
Un difusor de luz se ocupa de repartir la luz para que no se vean esos puntos luminosos tan exagerados, y de paso, ilumina más las zonas que quedan en sombra.
En mi caso, cogí un trozo de bolsa de plástico blanca ligeramente transparente, y envolví los LEDs con ella. Esto no se podría hacer con una bombilla normal, por que con el calor derretiría el plástico, pero como los LEDs apenas se calientan, no hay problema.

El resultado final fue este:

Y ya tenemos nuestro viejo globo terráqueo modernizado para funcionar con LEDs sin necesidad de enchufarlo a ningún lado.

¡¡10.000 Visitas!!

2008-11-11T23:08:00.002+01:00

Pues eso, que hoy ha llegado el contador a 10.000 visitas en el blog. Puede que no parezca mucho comparado con otros sitios, pero teniendo en cuenta que el blog tiene únicamente 27 entradas, me parece muy interesante, y me llena de orgullo y satisfacción (como al rey XD)

Y bueno, para celebrar tan memorable acontecimiento, quería poner un post especial, pero la verdad no se me ocurre nada, así que haré una lista de los próximos proyectos, para daros ganas y ver si llegamos pronto a las 20.000 visitas.

* Globo terráqueo con leds. Tengo el globo terráqueo desde hace años... ya no recuerdo cuantos... el caso es que tenía una bombilla dentro (que tampoco sé cuántos años llevará fundida) que funcionaba enchufándola a la red. Como a Luisa le hizo gracia el aparato, decidí modernizarlo, e instalarle unos leds dentro para alumbrarlo, y que funcione con pilas.

* Playa Zen de Oficina. Seguro que habeis visto en alguna ocasión los jardines Zen de oficina. Una cajita cuadrada con arena y unas piedritas, y un rastrillo para darle formas, y hacerte tu propio jardincillo Zen para tener en el escritorio. Bueno, pues la idea es hacer una playa zen, en un cuadradito, con su arena y su agua salada... y sobre todo... ¡con olas!

* Pantalla Táctil Multipunto. Para poder usar los dedazos para manejar el ordenador, y hacerlo además con varios a la vez.

* Zarpas de gato. Me sobró espuma de los gorros, y es probable que haga unas zarpas simpáticas para acompañar a las orejas y a la cola.

* Barco Put Put. Barco de juguete con motor que funciona con una vela (De las que se encienden cuando se va la luz, o para una cena romántica)

* Experimentos caseros. Que me parecen divertidísimos, y no hay prácticamente nada en el blog.

* Explicaciones científicas (o casi). A veces es complicado entender cómo funcionan las cosas hoy en día... todo el mundo tiene un microondas en casa, pero ¿Cómo funciona?

Y bueno, de momento nada más. Agradecer a toda la gente que visita el blog, y animaos a dejar más comentarios, que con diez mil visitas, ya podía tener algunos más XD (También se aceptan ideas y sugerencias)

Gorro de Bruja

2008-11-01T13:21:00.006+01:00

Junto con el Gorro de Pirata también me puse a hacer un gorro de bruja.

El proceso y materiales son los mismos. Gomaespuma, cola de contacto, pintura en spray y goma eva.

La idea, igual que con el de Pirata, era hacer un poco de ambientación para una fiesta de Halloween. Y claro, ¿qué hay más típico de estas fiestas que las brujas?

Pues manos a la obra, aunque antes, un repaso:

Esto es gomaespuma:

Se compra en tiendas de mercería, de telas, o de tapizados, cuesta muy barata (En torno a 3 o 4 euros el metro cuadrado) y entre el gorro de pirata, y este de bruja, gasté media plancha.
La gomaespuma se puede coser, pero para estas cosas yo la pego con cola de contacto.
La cola de contacto se puede comprar en librerías y tiendas de manualidades, tiene un tacto viscoso y un color amarillento.
Para utilizarla con gomaespuma, recortamos primero la gomaespuma, ponemos cola de contacto en las dos caras que queremos pegar, y dejamos secar durante un minuto más o menos, hasta que ya no está pegajosa al tacto. Después ponemos en contacto las dos partes que queremos pegar, y listo, ya tenemos pegada la gomaespuma.

Tengo que decir que busqué también imágenes de gorros de bruja, pero no voy a poner ninguna aquí, por que ya sabe todo el mundo cómo son XD

El gorro de bruja básico se compone de dos partes. Un cono y un ala, que es un círculo con un hueco en medio, donde va pegado el cono.

Para quien no haya desarrollado un cono nunca, el patrón sería este:

Básicamente es un trozo de círculo. El radio del círculo es más o menos la altura del cono que queremos hacer.
El arco de fuera tiene que tener tanta longitud como nuestra circunferencia de cráneo.

Una vez recortado, ponemos cola de contacto en los extremos y pegamos.
Pegar un cono es más fácil si empezamos a pegar por la parte de fuera del círculo, y vamos subiendo hacia la punta. Será muy complicado conseguir que acabe en una punta afilada, así que no os molesteis en intentarlo, además, en mi opinión no quedaría demasiado bien. Cuando esteis llegando a la punta, doblad esta un poco hacia abajo, para conseguir un acabado un poco redondeado.
Yo no quería un cono recto... parece que llevas un capirote de semana santa.... así que eché un poco más de cola de contacto en un par de sitios, y pellizqué desde dentro para que el gorro quedase "torcido".

El siguiente paso es hacer el ala del gorro.
El ala es simplemente un círculo grande, con uno más pequeño recortado en el medio.
Lo que hice fue coger el cono, ponerlo en la plancha de gomaespuma, y dibujar el círculo de su base, y luego, a ojo, dibujar un círculo más grande por fuera de ese.
El resultado fue este:

Una vez recortadas ambas partes, solo hay que pegarlas, y si quereis, hacer unos retoques.

El siguiente paso es pintarlo. En mi caso utilicé pintura en spray gris, que no es lo mejor para este tipo de material, pero cuesta barata y es muy fácil y rápida de aplicar, además de que seca bastante rápido.
Al pintar, mientras la pintura aún está fresca, pesa y moja la gomaespuma, con lo que esta se dobla hacia abajo con el peso, en vez de aguantar su forma. Esto no se nota en el cono, pero el ala se caerá si no la apoyais en ningún lado, así que mi recomendación es pintar solo la parte de arriba del gorro (Cono y cara superior del ala) y apoyarlo para que seque en una zona lisa.
Una vez seca la pintura, hace más rígida la gomaespuma, y ya no tenemos esos problemas, y podemos pintar la parte de abajo.

Pero me apetecía hacer algo más, algún adornillo, así que decidí ponerle una especie de cinturón con una hebilla, ambas cosas hechas con goma eva.

La cosa es fácil. Por un lado recortamos una tira, y por otra la hebilla, que es un rectángulo con los bordes redondeados y hueco.
La que yo hice quedó así.... un poco cutre, ciertamente, pero para dar un toque al gorro de bruja es suficiente con esto:

Después solo queda colocarlo en el gorro con la pintura ya seca y listo, ya tenemos nuestro gorro de bruja, o de mago, o de Gandalf.

Gorro de Pirata

2008-11-01T12:46:00.009+01:00

¡¡Yaarrrr!! Estamos en Halloween, marineros de agua dulce, y como siempre, por estas fechas toca hacer algún adorno, y esta vez, como ya tenemos las bodegas cargadas de lámparas, lápidas y demás de otros años, decidimos montar algo de vestuario.

Lo primero es la idea, Jairo me metió en la cabeza el tema piratil, y decidí que un gorro sería algo elegante, y fácil de hacer (Además de que a la gente no le dará tanto palo llevarlo como unas orejas de gato, por ejemplo)

Buscando imágenes de piratas, me encontré con esta:

La encontré en DeviantArt, en concreto aquí.

Decidí que sería buena idea hacerlo con gomaespuma, igual que las Capuchas para el bastón de malabares, así que me compré una plancha de un metro por un metro, que me costó tres o cuatro euros.

Por si no habeis leido el otro post, os explico cómo se trabaja con la gomaespuma:
En primer lugar recortamos las piezas que vamos a utilizar de gomaespuma.
Para pegarlas utilizamos cola de contacto. Yo la compré en una librería, en un bote metálico como los de pintura, tiene pinta viscosa y un color amarillento.
Para usar la cola de contacto, aplicamos cola en cada uno de los lados que vamos a pegar, dejamos secar, y cuando ya no está pegajosa al tacto, unimos ambos lados.

Y una vez sabido eso, empecé con el gorro. La idea era hacer una semiesfera (iglú, copete, como querais llamarlo) y dejarle una falda por debajo, voltear esa falda hacia arriba, y después recortar con la forma del gorro.
Así que preparé 4 piezas, les dejé unas faldas enormes, las pegué, y les di la vuelta, y luego a base de tijeras, conseguí la forma que quería.
Para que no tengais que pasar por todo ese adivina pega y recorta, sin saber cómo va a quedar, hice unas plantillas del resultado final, que son estas:

Los patrones en PDF podeis encontrarlos aquí.

Esas son las dos piezas de un lado, habría otras dos simétricas para el otro lado (Que se hacen con el mismo patrón dado la vuelta).
Para las medidas, tomad las líneas horizontales. Juntando las cuatro piezas, esas líneas tienen que sumar la circunferencia de vuestro cráneo. Teniendo esa medida ya podeis ajustar el patrón a vuestra cabeza, o a la de un niño pequeño.

Al final, después de pegar, doblar hacia arriba y recortar, quedó así:

Un consejo... no pegueis la gomaespuma en la habitación o en un lugar cerrado... el pestazo que queda luego a cola es horrible.

Ahora lo siguiente era prepararle algún adorno para el frente, para que no quedase tan soso. Y claro.. siendo un gorro de pirata, tenía que ser una calavera.
Aproveché este diseño que me hizo Luisa para unos carteles de peligro (Que tenemos una viña, y hay que echarle pesticidas y similares para que no le entren hongos, y es mejor avisar de que durante unos días son uvas venenosas, después se termina el efecto del pesticida y podemos quitar los carteles)

Recorté la calavera en Goma Eva blanca, que era la que tenía a mano, y era el color que me venía bien.

Por último solo quedaba pintar el gorro y ponerle la calavera. Utilicé pintura en spray, que compre en un todo a 1 euro (Aunque me costó 2.50) de color gris. La pintura en spray no es, ni de lejos, la mejor pintura para este tipo de material, pero es muy fácil y rápida de aplicar, y seca bastante rápido, además de que la compras en un todo a 1€ por muy poco dinero.

Consejos de pintura. Primero... lugar abierto y bien ventilado, la pintura es incluso peor que la cola, y los sprays peor que la pintura normal. Pintad en un lugar bien ventilado, o en un exterior, y no tendreis problemas.
Mientras la pintura está fresca, moja la gomaespuma y pesa. Esto significa que la gomaespuma tenderá a "escurrirse" o a combarse. Yo utilicé unos palillos de los de los dientes para que el gorro quedase con la forma que quería. Una vez seco, la pintura da rigidez a la gomaespuma, y ya no harán falta más apaños.

El resultado final fue este:

Un gorro resultón, fácil y rápido de hacer, y que aguantará cualquier trote que le podamos dar.
En breve, Gorro de Bruja.

Juego de palillos.

2008-07-20T22:27:00.005+02:00

Este es un juego la mar de simpático, muy fácil de hacer, y muy entretenido de jugar, sobre todo con niños.

La idea del juego es sencilla. Tenemos palitos, más o menos largos, con los extremos en punta. Cada palo tiene un valor en puntos. Se tiran todos los palos en un suelo liso, o una mesa, y hay que ir cogiendo palos por turnos, eso sí, sin mover ningún otro palo, excepto el que vamos a sacar. Si consigues sacar un palo sin mover el resto, sigues jugando. Si se mueve algún palo mientras se intenta coger otro, se suelta todo como esté, y se pasa el turno al siguiente.

Cuando ya no quedan más palos, se cuentan los puntos, y quien tenga más gana.

Hay 15 palos de 2 puntos, 15 palos de 3 puntos, 10 palos de 5 puntos, 10 palos de 10 puntos, y 1 único palo de 20 puntos. 51 palos en total.

Para empezar necesitamos los palos. En cualquier todo a 100 o Chino venden palitos de madera para Pinchos Morunos.

Son muchísimos y traen uno de los lados afilados, en general un paquete da para varios juegos de palillos.

Necesitamos los dos lados afilados, así que intentaremos conseguir un afilalápices de los pequeños (De los que sirven para afilar las minas de los compases)

Si no teneis, con un afilalápiz normal es posible que os sirva. Eso sí, intentad que el afilalápiz sea más o menos bueno, y que corte bien.

Los palos tienen que quedar con punta por ambos lados. Si os parecen demasiado largos, podeis cortarlos, y si al afilar os queda una punta distinta a la otra, entonces será mejor que afileis las dos puntas, para que queden iguales.

Una vez afilados todos los palos solo queda pintarlos de colores. Podeis utilizar lo que querais. Uno de los métodos rápidos y fáciles es utilizar rotuladores. Podeis pintarlos enteros, dejar las puntas sin pintar, pintar unas marcas que se vean bien y nada más....
También podeis utilizar cualquier otro tipo de pintura.... incluso podeis utilizar distintas maderas si las encontrais.

Y con esto ya queda rematado el juego. Podeis hacer también una cajita o un bote para llevarlos. Un bote de Pringles, por ejemplo, ya sirve. Si no, podeis buscar cualquier otra cosa, y decorarla a vuestro gusto.

Y esto es todo, pasadlo bien y jugad mucho.

Estanterías con raíles.

2008-07-14T14:48:00.001+02:00

Esto no es ni un invento mío, ni lo construí yo ni nada, pero como me pareció un invento muy ingenieril para resolver algo muy poco ingenieril, pues lo comparto aquí para haceros partícipes del descubrimiento.

Os pongo en situación. En verano trabajo en unos astilleros, y como en casi todas las empresas, de todo tiene que haber recibo, o albarán, o plano, o lo que sea. Eso significa que hay un montón de documentación en papel que es necesaria, pero que muy pocas veces hay que consultar. Lo normal es tener una habitación con estanterías, separadas por pasillitos estrechos para que quepan cuantas más estanterías mejor.

Se ve que alguien pensó..... si solo vamos a usar uno de esos pasillos a la vez ¿Por qué no buscamos un modo de ahorrarnos el resto de los pasillitos.

Y dicho y hecho. Las estanterías están colocadas sobre raíles en el suelo, y llevan una especie de timones que sirven para moverlas (Una estantería llena de papeles pesa demasiado como para plantearse moverla empujando)

En condiciones normales, haría falta un pasillo entre cada 2 estanterías, en este caso con un único pasillo es suficiente, ahorrando mucho espacio que se traduce en más estanterías en la misma habitación.

Cuando quieres acceder a una estantería de las del medio, solo tienes que mover las que están al lado e ir "desplazando" el pasillo.

Las estanterías, con un único pasillo al final.

Detalle de los railes:

Y el timón..... o manivela... como querais llamarle:

Hay cantidad de soluciones ingenieriles curiosas, que llevan mucho trabajo detrás, mucho ingenio y mucho diseño, y que como usamos cotidianamente en objetos de lo más anodinos, no nos damos cuenta de la maravilla de diseño que tienen. A partir de ahora, además de los inventos y cacharros que vaya haciendo, pondré posts con estos mecanismos cotidianos, que en ocasiones merecen más atención de la que les damos.

Farola.

2008-05-17T17:35:00.007+02:00

En realidad este post lo debería hacer Luisa, ya que fue ella la que hizo la farola y a la que se le ocurrió la idea, pero como no está muy por la labor últimamente, pues lo pongo yo. (A ver si en verano la lío para que haga estas cosas ella misma)

Así que empezamos. En general hacemos fiesta en Halloween, y preparamos decoración casera, ya he puesto más posts sobre el tema en el blog, por ejemplo, el del Cortador de hilo caliente que usamos para hacer las lápidas, o el de la Lámpara candelabro.

Esta vez, Luisa, que es muy aficcionada a los libros (y pelis) de fantasía, se inspiró en las Crónicas de Narnia y decidió que una farola del estilo del de la película quedaría estupenda, y se puso manos a la obra..... y como ya teníamos idea de ir poniendo estas cosas en el blog, fue sacando fotografías del proceso.

Así que empezamos. Antes de nada, los ingredientes.

Necesitaremos un tubo y un cubo para hacer el cuerpo y la base. Otro cubo, más pequeño y transparente para la parte de la luz, platos de plástico, listones de madera, un par de pelotas pequeñas de goma, algo para hacer un pequeño tejadito, cinta aislante negra, y pintura negra también.

El tubo es de un rollo de mantel. A lo mejor no caeis en un principio, pero os explico. Es típico encontrar en las tiendas de todo a 100 un tipo de manteles con acabado plástico, suelen tenerlos en rollos y se compran por metro, os cortan la medida que querais. Suelen tenerlos con distintos acabados, y suelen tener distintos rollos.
Este tubo de cartón es en el que van enrollados los manteles, y cuando se termina el mantel, pues tiran con él. Luisa aprovechó y se quedó con uno. Son largos (sobre metro y medio) y bastante sólidos, además de muy ligeros.
Si no encontrais este tipo de tubos, cualquier tubo de plástico o de cartón de unas medidas similares y que sea sólido os servirá. No os recomiendo usar tubos metálicos, pesan mucho y cuesta mucho trabajar con ellos, y esta farola es un adorno de interior, por lo que no vale la pena el esfuerzo.

El cubo transparente no recuerdo exactamente de qué era, pero era una de estas dos: Un cubo de palomitas (los tienen en algunos lados, en plan cubo con tapa y asa llenos de palomitas hasta arriba, para los muy palomiteros en el cine, o que no se comen todas las palomitas de golpe y quieren guardarlas) o si no, un cubo en el que vienen las gominolas. Las tiendas de chucherías compran las gominolas en tarros grandes, y en ocasiones esos tarros tienen esa forma de cubo transparente.
Así que, o bien os comprais uno de esos cubos de palomitas, y os veis un par de pelis, o vais a la tienda de chucherías más cercana y le pedís que os guarden uno de esos cubos. Como depende de tiendas y de marcas, a lo mejor os cuesta encontrar un cubo de estas características. Más abajo pondré otro método para hacer la parte de arriba de la farola, que utiliza materiales más comunes (aunque lleva un poco más de trabajo)

También se ve en la foto una especie de cono negro. Será el tejado de la parte de la luz de la farola. Luisa encontró una tapa de chimenea metálica, que además de estar ya pintada de negro era justo del tamaño que necesitaba, así que ya utilizó esa. Vosotros podeis hacer un cono con cartón, acetato, o lo que tengais a mano, y luego lo pintais de negro.

Los cubos. Son cubos de los normales de toda la vida, a los que se ha quitado el asa. Luisa cogió dos, para dar estabilidad, pero en realidad con uno es suficiente; eso sí, la farola no se aguantará únicamente con el cubo, pero eso ya lo explicaré luego.

Cuatro palitos, del alto del cubo que vayamos a utilizar para la parte de la luz, y un poco gordos, para que se vean. Da igual que sean redondos, cuadrados... podeis buscar un listón largo, y cortar cuatro trozos de la misma longitud.

Otro listón, este más largo, sobre 40 o 50 centímetros, y dos bolas de goma o espuma, de las pequeñitas. Considero que este listón queda más bonito si es redondo.
Luisa consiguió uno largo, y cortó trozos para hacer esto, y para la parte de la luz.

Unos platos de plástico de los normaluchos de toda la vida, uno grande y otro pequeño. Posiblemente con el grande sea suficiente, pero con los dos quedará más estable la cosa.

Supongo que ya se habrá fijado casi todo el mundo que muchas de las piezas ya estaban pintadas de negro cuando se sacaron las fotos... excepto el cubo transparente, que debe ser transparente, el resto de las piezas van de negro.

Pues bien, empezamos por el montaje, vamos a ir de abajo hacia arriba.

En primer lugar hacemos un agujero en el centro del culo del cubo, del diámetro del tubo que tengamos. La idea es que el tubo encaje ahí. El cubo boca abajo será la base de la farola, y el tubo será el cuerpo.
Si lo probais vereis que sí, se aguanta en pie, pero es muy inestable, así que hay que hacer algo más para que eso aguante bien.
En nuestro caso, aprovechamos una plancha de poliestireno y cortamos un círculo, del tamaño de la boca del cubo, y se lo encajamos a modo de tapa. Luego, en ese círculo de poliestireno hicimos un agujero del tamaño del tubo, y por último encajamos todo junto. De ese modo, el tubo va sujeto en dos puntos, uno en el culo del cubo, y otro en el disco de poliestireno encajado en la boca del cubo.

Seguimos subiendo.
En la parte superior de la farola, como un palmo por debajo del extremo superior, hacemos un agujero en el tubo, y atravesamos el listón largo, procurando que quede horizontal y centrado.
Clavamos las bolas en las puntas del listón, y listo, ya tenemos terminada la parte de abajo de la farola, solo queda la parte de la luz.

La parte de la luz tiene un poco más de chicha, y además voy a explicar dos formas de prepararla.

Vamos a seguir de abajo hacia arriba, así que empezamos por la parte que se junta con el tubo.

Primero hacemos un agujero en el centro de los platos, del tamaño de un rollo vacío de papel higiénico, y pintamos los platos, y el rollo vacío de negro.

Después los pegamos como se ve en esta foto:

El plato pequeño está pegado sobre el grande, boca abajo, el rollo de papel higiénico los atraviesa, y está cortado en lenguetas en la punta, para pegar el rollo al plato y que no se mueva.

La idea es que esta base irá encajada en el hueco del tubo principal. En nuestro caso el rollo de papel higiénico era justo del tamaño apropiado. Si vuestro tubo tiene otras medidas quizás tengais que improvisar algo.

Ahora, sobre esta base irá lo que en una farola de verdad sería la parte de cristal
Para eso vamos a utilizar el cubo transparente.
El cubo llevará colocados los palos cortos, a modo de soportes. Los podeis pegar con cinta aislante negra, y usarla no solo para fijar, si no también para decorar.
La cosa queda más o menos así:

Esto va colocado encima de la base hecha con platos:

Se fija bien, usando pegamento, cola térmica o cinta aislante, se adorna un poco con la propia cinta, ponemos dentro la vela o la bombilla y se le coloca el tejado.
Una cosa muy importante si vais a poner una vela dentro. Las velas (las llamas en general) arden quemando oxígeno, si las poneis en un sitio cerrado, en muy poco tiempo consumen todo el oxígeno y se apagan. Esto significa que el tejado tiene que estar un poco separado de los bordes, para que pueda entrar aire.

Por último, toda esta parte se encaja en el tubo, y listo, ya tenemos nuestra farola preparada.

Sencilla, barata, rápida de hacer, y muy vistosa. Por supuesto, se podría adornar con más cosas, pero eso ya queda a gusto de cada uno dependiendo de sus ganas, su tiempo libre, y su habilidad artística.

Y ahora en plan post-data, otro modo de hacer la parte de arriba.
Esta parte no la llegamos a hacer, con lo que no hay fotos, pero pondré dibujitos para que se entienda.

La idea es hacer una farola más cuadrada en vez de esta redonda, que da el pego y queda bien.
Para eso, vamos a utilizar para los lados, planchas de acetato. Es muy fácil conseguirlas en algún sitio donde enmarquen fotos. En general los marcos llevan un cristal, pero para según qué cosas, en vez de cristal usan acetato, que lo podeis cortar en casa, con mayor o menor dificultad.

No hace falta que el acetato sea muy gordo con tal de que os de suficiente rigidez para montarlo. Con 1 milímetro de espesor ya os sobra.

En total harán falta 9 piezas, podeis hacerlas todas con el mismo acetato, o hacer de acetato solo las paredes, y la base y el tejado hacerlas con cartón o con lo que sea; esas partes van pintadas, así que da igual qué material utiliceis.

Las plantillas serían estas más o menos. Probad a recortar en un folio o en una cartulina antes de meteros con el acetato para buscar las proporciones que os gusten.

Tendreis que hacer cuatro de cada. Cuatro paredes y las cuatro partes del tejado.

Para cortar el acetato, buscad algo sólido y recto que podais utilizar como regla. Un listón o algo parecido sirve perfectamente. Ahora lo colocais por donde querais hacer el corte, y con un cuchillo o navaja marcais. No intenteis cortar hasta el fondo, ya que es muy complicado, pero sí que tiene que quedar un surco visible.
Una vez marcada la línea, partís el acetato, como si fuese una tableta de chocolate. O sea, apoyais el acetato en una mesa, con la raya marcada un poco por el exterior de la mesa, fijais con una mano a la mesa, y con la otra tirais hacia abajo de la parte que quereis cortar, hasta que hace clack, y se rompe por la línea.

Los bordes irán tapados, así que no pasa nada si no quedan demasiado bonitos. Eso sí, procurad que queden rectos.

Si os fijais, con este método hacer las muescas que tienen las paredes en la parte de arriba es muy complicado. No pasa nada. Esas muescas tienen la única función de separar el tejado para que haya ventilación. Podeis recortar la pieza con el borde recto, y luego pegarle las muescas, o buscar otro sistema para levantar el tejado.

Con el tejado hacemos una pirámide. La pegamos como queramos, y luego le pasamos la mano de pintura para que quede homogénea.

Para la parte de abajo, montamos más o menos así:

Usamos cinta aislante o pintura en los bordes, de modo que todas las aristas queden en negro

Ahora solo nos queda hacer la base, que será cuadrada. Apoyamos las paredes en la base, el techo en las paredes, y todo el conjunto en el tubo principal. Lo mejor es improvisar algún sistema como el del rollo de papel higiénico para que todo quede bien fijado, o utilizar mucho pegamento o cinta aislante.

Y con esto terminamos la farola, ahora sí, definitivamente. Espero que os sirva para esas fiestas que a partir de ahora estarán un poco más decoradas.

Robot Xilófono - Parte 4: Programación e interfaz.

2008-05-14T12:50:00.011+02:00

Bueno, con este post termino ya el tutorial del robot. Este en vez de fotografías llevará código, así que me temo que para quien no le guste la programación, pues será un post un rato pesado.

Antes de ponerme a explicar lo que yo hice, voy a explicar qué opciones tenemos para controlar el robot.

Lo único que necesita el robot es que le mandemos números por el puerto paralelo, si tenemos un programa que ya hace eso, pues ya nos sirve. Ahora bien, como es un robot musical, es importante cuándo mandar los valores. Por ejemplo: Es posible que haya algún modo de mandarle valores mediante algún tipo de impresora, de modo que simplemente tendríamos que darle a imprimir un documento con los valores, y el propio sistema operativo se encargaría de enviar los datos al robot. Pero ¿Cuánto tardaría en empezar? ¿Y si mete el trabajo en cola para imprimirlo un poco más tarde? ¿Manda todos los datos igualmente espaciados en el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa entre un dato y otro?
Hay demasiadas cosas que no controlamos, y que sería interesante controlar.

Lo mejor en este caso es conseguir acceso directo al puerto paralelo, y meter los datos directamente cuando nosotros queramos.

¿Cómo se consigue acceso al puerto paralelo?
En Linux, hay que ejecutar el programa como superusuario, y usar sus funciones para pedir permisos de acceso.
En Windows no existen esas funciones, así que hay que buscar librerías que suplan esa carencia, y den acceso al puerto de la impresora.

Aparte de las consideraciones del sistema operativo, tenemos que tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar. Algunos lenguajes tienen funciones del tipo outb(valor, puerto). Si conseguimos usarlas, es un modo directo y efectivo de mandar datos al puerto paralelo. Otros lenguajes tienen librerías para acceder al puerto paralelo. Buscando información me encontré con pyParallel, que es una librería para acceder al puerto paralelo desde Python.
Dependiendo de qué lenguaje querais usar, tendreis que buscar librerías y similares.

En mi caso me decanté por lo conocido y sencillo, que fue lenguaje C en sistema Linux. La limitación de esta elección fue que el programa debe ejecutarse como superUsuario, pero por el resto, da acceso directo al puerto paralelo, y el C es un lenguaje con el que estoy muy familiarizado.

Así que lo primero es explicar cómo accedemos al puerto paralelo.
Jairo me pasó este archivo:

/***************************************************************************
* parport.c
*
* Wed Dec 27 03:22:16 2006
* Copyright 2006 Jairo Chapela MartÃnez
* jairochapela@gmail.com
****************************************************************************/

/*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
*/

#include <stdio.h>
#include <unistd.h> /* needed for ioperm() */
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/io.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/parport.h> /* for outb() and inb() */
#include <linux/ppdev.h>

#define BASE_PORT 0x378

int fd;
const char* parport_path = "/dev/parport0";

int init_parport (void)
{
fd = open (parport_path, O_RDWR);
if (fd < 0)
{
printf ("Sorry, you were not able to gain access to the ports\n");
exit (1);
}

return 0;
}

void parport_write (unsigned char byte)
{
int value = byte;

if(ioperm(BASE_PORT, 3, 1))
{
perror("ioperm");
exit(1);
}

outb(value, BASE_PORT);
}

Podemos compilar el fichero c y hacer una librería, podemos incluirlo como si de un fichero .h se tratase, o podemos copiar las funciones y pegarlas en nuestro código. init_parport() inicializa el puerto y parport_write(byte) manda un byte al puerto paralelo.

Con estas dos funciones ya podemos comunicarnos perfectamente con nuestro robot. Cómo programe cada uno su interfaz ya es otra cosa.

Mi interfaz tenía esta pinta.

Como era para el día de la ciencia en la calle, quería que fuese una cosa que llamase la atención, y que fuese fácil de utilizar. Opté por el OpenGL por que ya lo había usado antes, y las cosas en 3D quedan muy bonitasy resultonas.

La interfaz funciona de la siguiente manera:
Al pulsar en las teclas de abajo, se envía directamente el dato al puerto paralelo, y se toca la nota al momento. De ese modo, es como un teclado, al pulsar una tecla, suena la nota.
En la partitura se pueden poner notas, y al darle a play (El botón con la flecha azul) se tocan todas seguidas.
Las flechas rojas son para cambiar de página, para poder hacer canciones un poco largas, ya que en esa partitura solo caben 24 notas. La página actual se puede ver encima de la partitura, hay un total de 10 páginas.
Hay unos botones de siguiente y anterior (botones con la flecha y un cuadro azules), que sirven para cambiar de canción entre las que hay guardadas en disco.
El botón de stop (el del cuadrado azul) para de reproducir la canción en curso.
Por último, el botón de grabar (círculo rojo) guarda en disco la partitura actual.

Un detalle que ya tenía pensado, pero que consideré imprescindible una vez que me dijeron que nos iban a poner una pantalla táctil, es el de las animaciones. Por un lado, está bien tener algún tipo de animación continua de fondo. En mi caso, el toroide de la esquina superior derecha.
Su única función es que se vea que está funcionando, un poco a modo de los salvapantallas, es algo que se mueve, y por lo tanto el ordenador está haciendo algo. También sirve para tener una referencia de la fluidez de las animaciones, y saber si se nos ha colgado el programa.
Por otro lado, los botones y "entes pulsables" deberían tener todos algún tipo de animación, y más en una pantalla táctil. En general la gente espera de los ordenadores respuestas inmediatas. Si pulsas un botón, tiene que pasar algo, y si el programa es lento, la partitura tiene silencios al principio, o el xilófono tarda un poco en dar la primera nota, la gente se impacienta, así que tienes que dejar bien claro que sí que han pulsado el botón. Lo normal es animar el botón. La gente pulsa el botón, ve que el botón se hunde, y sabe que lo ha pulsado. En una interfaz con un ratón o similar, tenemos el propio botón del ratón para convencernos, pero de una pantalla táctil no solemos fiarnos, por que no hay mecanismo físico tangible, así que tenemos que hacer un mecanismo software tangible.

Lo siguiente que queda ya es programar en C usando las librerías de OpenGL. En este caso utilicé también las librerías GLU y GLUT, que facilitan muchísimo el uso de ventanas, ratón, teclado, timer, etc. Y que además son portables entre plataformas, con lo que el mismo código OpenGL se puede compilar en Windows y en Linux sin mucho problema.

En principio no voy a comentar aquí cómo se utiliza el OpenGL, por que para eso hay tutoriales, cursillos, ejemplos, etc. Pero si alguien está muy interesado, puedo pasarle el código, o comentarle algunos truquillos, o darle alguna página de referencia.

Y bueno, aquí se acaba el tutorial del robot que toca el xilófono.... ya tengo ideas para los siguientes experimentos, ahora solo necesito tiempo libre, y una excusa para fabricarlos ^__^

Pd. Perdón por el código sin indentar ni nada, pero no encuentro un modo sencillo de ponerlo con sus tabulaciones, espacios y demás... tendré que investigar al respecto.

Robot Xilófono - Parte 3: El montaje.

2008-05-14T00:22:00.006+02:00

Bien, ahora que ya sabemos cómo va la electrónica, vamos a ver cómo se monta el resto del aparato. Este ya va a ser el típico post de inventos que se hacen con lo que se encuentra por casa.

Lo primero fue buscar un sistema eficaz para golpear las notas del xilófono.

En un primer momento pensé en electroimanes. Pondría los palos elevados con muelles y atados a una chapa, que sería atraída por el electroimán.
Me fue completamente imposible encontrar electroimanes, con lo que no pude hacer pruebas, y no sé qué tal funcionaría el invento así.

Descartados los electroimanes por la imposibilidad de conseguirlos, la siguiente opción eran los motores eléctricos.

La primera idea con los motores fue hacer lo mismo que con los electroimanes. Palos con muelle, motor debajo, y un cordel atando el palo al motor, cuando el motor gira, recoge la cuerda y el palo baja.
La idea no funcionó demasiado bien cuando la probé, así que pasé al plan B. Buscar palos gordos, y encajarlos directamente en los ejes de los motores.

En casa tenía palillos chinos (de los de comer) que eran perfectos para el invento.

Como estos palillos tenían que golpear en las notas del xilófono, necesitaban algún tipo de bola en las puntas, así que me pasé por una tienda de abalorios, y me compré estas.

Ya vienen perforadas, por que se utilizan en collares y similares. Lo único que tenía que hacer, era encajar el palillo en el agujero de las bolas.

Además, hacían falta motores. Cogí de los motores cutres típicos. Los que funcionan con una pila cualquiera. De los que tenía en casa cuando era pequeño de haber desmontado algún juguete.

Ahora la duda era ¿Cómo enganchar los palillos al motor?
En un primer momento uno puede pensar en hacer un pequeño agujero en la punta del palillo, y encajar ahí el motor, pero esto tiene dos problemas.
En primer lugar, la distancia desde el motor hasta la punta del palillo es muy grande, y obliga a colocar los motores más alejados del xilófono, cuando lo mejor sería un diseño más compacto.
Por otro lado, la fuerza que tiene que hacer el motor para mover una cosa depende de la masa de esa cosa, y de la distancia de esa masa al centro de giro. Esto suena raro, pero es fácil de entender. Cuesta mucho menos girar algo por su centro que por una esquina. Si colocaba el motor hacia el centro del palillo, recortaba la distancia a la punta, y el motor necesitaba menos potencia para mover el palo.

El siguiente problema era cómo hacer que los palillos volviesen a levantarse una vez que el motor estuviese en reposo.
Al tener un trozo de palillo sobrante por la parte de atrás, se me ocurrió que si ese trozo pesaba más que el otro, caería siempre, y el palillo volvería a su posición erguida en el momento en el que el motor dejase de funcionar, así que me puse a hacer los agujeros en los palillos; uno para encajar el eje del motor, y otro para colgar un peso.

Los palillos agujereados quedaron así:

Ahora solo había que colocarles la bola en la punta, y encajarlos en los motores.

Un poco de cola térmica ayudó a que las piezas quedasen bien unidas.

Ahora tocaba buscar pesos. En un primer momento pensé en colgar algún tipo de saquito con arena, así podría ajustar el peso que quería. Pero eso era mucha complicación, quedaba feo, y ocupaba mucho espacio en el montaje final, así que opté por esto:

Plomos de pesca. Muy pequeños, fáciles de colocar y como los hay en muchos pesos, no me costó encontrar el que más me convenía.

Para continuar el montaje ya necesitaba empezar a cuadrar las cosas, así que saqué el xilófono de su bolsa.

Una vez montado todo el sistema de los motores y con el xilófono delante, me di cuenta de una cosa. En total, motores, palillos, pesos y bolas, eran más anchos que las notas del xilófono, lo que significaba que no podía poner los 8 juntos y seguidos, así que decidí hacer dos grupos de 4 motores, uno a cada lado del xilófono.

Para colocar los motores en su sitio necesitaba una base.
La base debería:
Tener sitio para el xilófono
Tener sitio para el circuito
Elevar los motores por encima del xilófono, para que los palos golpeen desde arriba
Limitar en cierto modo el movimiento de los palos.

Así que cogí unos trozos de contrachapado que había en casa, y preparé esto:

Un hueco para el xilófono, unas plataformas elevadas a los lados, y un hueco lateral donde colocar la circuitería.
El hueco lateral para la circuitería me quedó muy escaso.... es lo que pasa por cortar la madera sin tener todas las medidas. Sirvió igualmente, pero parte del circuito está en el aire.

Ahora solo había que colocar los motores en su sitio. Para esto utilicé cola térmica. Es cómoda, fácil de usar y rápida.
De modo que pegué los motores en sus plataformas, con cuidado de que al caer diesen exactamente en su nota del xilófono.
Quedaron así:

Una de las ventajas de la plataforma para los motores es que los palillos no podían subir hasta la vertical, y al reducir el ángulo que suben, se reduce también el tiempo que tarda el motor en bajarlo hasta que golpea, además de que queda más bonito.

Un detalle más de cerca de la colocación de los motores y de los plomos:

Bien, de modo que ya tenemos una estructura con el xilófono, y los 8 motores colocados, con sus palillos con bolas en una punta, y plomos en la otra.

Ahora solo quedaba conectar todo para que funcionase. Para eso, había que colocar la circuitería.

La coloqué para que se viese bien. Al fin y al cabo, el chisme fue diseñado para el Día de la Ciencia en la Calle, y debería verse cuanto más mejor del mecanismo de funcionamiento.
Como no tenía tornillos, y de todos modos el contrachapado era un poco fino para ellos, simplemente pegué las placas con los circuitos a la madera con cinta adhesiva por las dos caras. Esta cinta pega mucho, y tiene un poco de acolchado entre las dos caras con pegamento, lo que viene bien ya que la placa, por la parte de abajo también tiene soldaduras y similares, que evitan que se pueda pegar directamente y de forma contundente.

El cableado es un poco tedioso, por que hay muchos cables. Para empezar, del cable de la impresora llegan 9 hilos, uno de los cuales hay que replicarlo 7 veces. Los circuitos necesitan alimentación. Y por último, los motores deben ir conectados a los relés.
En total, unas 60 terminaciones de cables que hay que colocar, pero con seguir las instrucciones e ir poco a poco no hay problema.

Un detalle con respecto a los cables y a la alimentación. Los relés del circuito son interruptores, y están preparados para ser interruptores de aparatos que funcionen prácticamente a cualquier voltaje. Eso significa que los motores pueden funcionar al voltaje que nos de la gana.
Estos motores funcionan normalmente entre 3 y 6 voltios. A más voltaje, más velocidad del motor.
Buscar otro transformador de 5 o 6 voltios para los motores era un rollo, además de que así necesitaríamos 2 enchufes. Estos motores pueden funcionar a 12 voltios siempre que no se los tenga activos demasiado tiempo (En una de las pruebas uno se quedó atascado funcionando a 12 voltios, y casi se quema. Lo desenchufamos en cuanto pudimos, pero ya estaba echando humo)
En este robot, los motores funcionan durante una décima de segundo más o menos; lo suficiente para que le de tiempo a bajar al palo para golpear el xilófono. Con menos tiempo el golpe sonará más suave, con menos tiempo aún, el palo no llegará a tocar el xilófono. Con más tiempo, la nota sonará más fuerte, con más tiempo aún, el motor estará haciendo fuerza aunque el palo ya esté abajo.
Como la mayoría del tiempo los motores estarán parados, y hay que esperar a que el palo vuelva a su posición antes de tocar otra vez la misma nota, los motores no suelen sufrir mucho, aunque estén conectados a 12 voltios, y como con 12 voltios funcionan más rápido, y eso significa menos tiempo entre nota y nota, y además, el circuito ya funciona con 12 voltios, pues aprovechamos el mismo transformador para todo, y hacemos que todo funcione con 12 voltios.

Por cierto, el transformador era este:

Como tenía que mover 8 motores además de dar corriente al circuito, el de la tienda de electrónica me dijo que me llevase uno de 2 amperios, y es probable que le hagan falta. Si haceis pruebas con el típico adaptador de pilas, sabed que esos tienen entre 300 y 500 miliamperios, y probablemente los esteis forzando y podais estropearlos, o quizás sencillamente no tengan potencia para mover bien los motores, así que sed cuidadosos con las pruebas, y para la versión final comprad uno de estos, que total solo son 15 euros.

Bueno, pues ya tenemos base, xilófono, mecanismos de golpear, circuitería y alimentación. Y el resultado final fue este:

Quizás un poco tedioso de explicar, pero en realidad es un mecanismo muy sencillo.

A mucha gente le llamó la atención que usase plomos de pesca, palillos chinos, o los típicos motores con los que jugaban de pequeños. Una cosa es plantear la ciencia de modo sencillo para que lo pueda entender todo el mundo, y otra es montar los robots con piezas que tenemos en casa, o en la tienda de la esquina.
No me lo esperaba, pero mucha gente se fijó en eso, y les pareció muy simpático.

Y bueno, dentro de poco, la cuarta y última parte, la que trata del software que controla este robot desde el ordenador.

Robot Xilófono - Parte 2: El circuito.

2008-05-13T13:08:00.010+02:00

Hoy toca hablar de la circuitería que hace posible la comunicación entre el ordenador y el robot. Es una parte muy importante del robot, en general la que más asusta, pero se puede tratar como una caja negra. O sea, es un circuito, que por un lado se conecta al puerto paralelo, y por el otro activa cosas. No es necesario saber cómo lo hace si no queremos, así que en realidad no es necesario controlar de electrónica para montarlo o para usarlo, simplemente lo montamos como dicen las instrucciones, y nos creemos que funciona.

Vamos a empezar por el puerto paralelo.
¿Por qué el puerto paralelo? ¿Por qué no un puerto USB, o el puerto serie? La respuesta es bien sencilla. Por que es más fácil.
Que un puerto sea Paralelo, significa que manda los datos a la vez. El puerto paralelo estándar del ordenador puede mandar 8 bits de información (ocho unos o ceros) de golpe. Un puerto serie, o USB, por el contrario, mandan los datos uno a uno con un tiempo determinado entre uno y otro. La diferencia a la hora de trabajar con ellos es que con el paralelo, recibes los 8 datos separados, con el serie, recibes uno, esperas un tiempo, recibes otro, esperas un tiempo, recibes otro, esperas un tiempo.....
Imaginaos que yo os voy a pasar un número de teléfono escrito en un papel, para que llameis. Tengo dos opciones, puedo escribir todo el número en un único papel, y os lo doy, o puedo escribir cada número del teléfono en un papel distinto, y os voy pasando los papeles uno por uno.
En el primer caso es muy fácil llamar, cogeis el papel, marcais el número, y punto.
En el segundo caso, teneis que ir guardando los números que os voy pasando, bien ordenaditos, y cuando ya están todos, juntarlos y llamar.
El primer caso sería el puerto paralelo, el segundo el puerto USB o serie. No es demasiado difícil darse cuenta de que es más fácil el primer método.

Ahora se preguntará alguien ¿Por qué se usa tanto el USB entonces? pues por que es mucho más versátil. Siguiendo con el ejemplo del teléfono. Imaginemos que en el papel caben 9 números, ni uno más, ni uno menos, siempre hay 9 números. ¿Qué pasa si queremos llamar al extranjero, que hay que pulsar unos 12 números? No nos caben... ¿Qué pasa si queremos llamar a un teléfono de información? Eso son solo 5 números a lo mejor, nos sobran. Un puerto paralelo está muy limitado.
En cambio si os voy pasando los números uno a uno, os puedo mandar un número de teléfono tan grande o tan pequeño como quiera. Esa versatilidad es lo que hace que hoy en día se utilice tanto el USB.

Bien, que me estoy liando con cosas que poco tienen que ver con el robot.
Vamos a usar el puerto paralelo, así que hay que saber para qué vale cada cosa. Esta es la pinta del enchufe del puerto paralelo.

Si pinchais en la fotografía y la veis en grande, pueden distinguirse los números de los pines, empiezan en 1 y acaban en 25, de izquierda a derecha, primero la fila de arriba y luego la de abajo.

Para este invento vamos a usar 9 pines únicamente.

Los pines del 2 al 9 son los que transportan los 8 bits de datos. El pin 2 es el bit de menor peso, y el 9 el de mayor peso.
El noveno cable es el cable de tierra. Todas estas cosas de electricidad funcionan con 2 cables, bueno, este es el segundo, para todos los otros. Este lo podemos enchufar en cualquier pin entre el 18 y el 25, ya que tienen todos la misma función.

Así que ahora ya tenemos nuestro enchufe paralelo macho, y ya sabemos qué pines vamos a usar..... pues toca coger el soldador de estaño, y soldar los cables a donde tocan.
Yo compré cable de 10 hilos.... me sobró uno, pero es mejor que comprar los hilos sueltos y que luego queden por ahí.
Si no habeis soldado mucho, esto puede ser un suplicio, así que, paciencia, y practicad un poco antes, son soldaduras pequeñitas y se pueden hacer difíciles. Despacito y con buena letra, que se suele decir.
Esta fue la pinta que le quedó a mi enchufe.

Como podeis ver, hay estaño en el pin 1.... nos confundimos al soldar, y tuvimos que "des-soldar" después para poner el cable donde tocaba, también hay estaño en el pin 25, por que el cable de tierra iba ahí enchufado en un principio, pero no me fiaba y lo cambié de sitio.
También se puede ver, por los goterones de estaño, que no estoy muy habituado a soldar estas cosas. Necesité a alguien que me sujetase los cables para que no se moviesen mientras los soldaba.
Cuando soldeis, apuntad los colores de los cables, y a qué pin van.
En mi caso eran: 2-Lila 3-amarillo 4-marrón 5-verde 6-rosa 7-gris 8-azul 9-rojo 24-negro

Bueno, una vez soldado esto, le colocamos la caja, y listo, ya tenemos nuestro cable de puerto parelelo listo para usar.

Ahora toca la parte del circuito.

El circuito en sí no es un circuito, son 8 circuitos iguales, enchufado cada uno a uno de los cables de datos.
El circuito es este:

Si llevais este dibujo a una tienda de electrónica, os pueden dar las piezas sin problema, luego solo teneis que soldarlas según el dibujo (recordad que los diodos y los transistores tienen que ir con su orientación, si los colocais al revés pueden explotar)
Vcc es la corriente que necesita el circuito para funcionar, 12 voltios.

¿Y qué hace este circuito? La señal que llega del puerto paralelo tiene 5 voltios, y muy pocos amperios. Si intentais mover un motor o activar un relé con eso, os encontrareis con que no tiene potencia suficiente. Además, los motores, relés y electroimanes, tienen bobinas, que pueden devolver corriente por el cable, y fastidiaros algo en el ordenador.

Este circuito hace 2 cosas:
Protege el puerto paralelo de los posibles problemas que puedan dar las bobinas.
Aumenta la potencia de la señal a 12 voltios, con una corriente decente.

O sea, a la pieza K1 del circuito (en este caso es un relé) le llegarán 12 Voltios cuando entre una señal por el puerto paralelo.

El relé funciona como un interruptor. Se le enchufa algo, y ese algo se enciende o se apaga según llegue señal o no por el puerto paralelo.
Así que la idea es sencilla.... tenemos una entrada del puerto paralelo, un circuito que amplifica la señal, y un relé que enciende el mecanismo que golpea el xilófono cuando queremos, solo tenemos que repetir esto 8 veces, y ya podemos manejar 8 notas.

Para quienes quieran meterse con rollos de electrónica lo menos posible, estos circuitos ya vienen montados (yo no lo sabía, me lo dijeron en la tienda de electrónica cuando fui a por los componentes)
Como esto lo costeaba la universidad, y preferíamos soldar lo menos posible, compramos los circuitos ya hechos.
Esta es la pinta que tienen:

Ya le había colocado el cable de tierra común en las señales cuando saqué la foto.
Un detalle interesante es que tiene leds, que se encienden cuando llega la señal, y claro, con lucecitas estas cosas siempre quedan más chulas.
Como la placa venía con 4 circuitos, tuvimos que comprar 2.

Estas placas vienen con instrucciones, para que sepais dónde poner cada cable.

Así que lo único que quedaría por hacer, es poner todos los cables.
El resultado, en mi caso, quedó así:

Y listo, ya está terminada la parte electrónica del robot.

Posiblemente existan placas de este estilo que funcionen por USB, todo es cuestión de buscarlas, o de desmontar un ratón o un joystick y aprovechar el chip controlador USB que llevan dentro. Como es algo que me interesa, cuando tenga tiempo buscaré información, y el siguiente robot irá por USB.

Robot Xilófono - Parte 1: Idea General.

2008-05-12T13:35:00.000+02:00

Bueno, aquí empezamos las explicaciones de cómo se hace el robot que toca el xilófono. Jairo me convenció para que lo ponga en partes y así sea más digerible, así que en este post explicaré la idea, el "¿Cómo se te ocurrió hacer eso?"

Empezamos por el principio. Todos los años en la ciudad de A Coruña se celebra el llamado Día de la Ciencia en la Calle. Durante ese día los museos (especialmente los museos científicos) tienen las puertas abiertas y entrada libre, y en el parque de Santa Margarita (que es donde está el Museo de las Ciencias de Coruña) los colegios, institutos, facultades, organizaciones y grupos varios, montan sus stands, intentando acercar un poco la ciencia a la gente de la calle, sobre todo a los niños, que sin duda son los que más disfrutan con todo esto.

Podeis ver más información sobre los museos aquí.

Este año, la Facultad de Informática también participaba con un stand propio, y la gente que organiza todo el cotarro, puso carteles por la facultad, y no me pude resistir a echar una mano, y participar en un evento al que suelo asistir como público y que me parece una idea genial.

Así que llegamos a la primera reunión. Ya había una idea básica de qué grupos se iban a hacer y de qué temas se iban a tratar, entre ellos: Software Libre, Internet, Historia de la informática, Reciclaje o Robótica.

Y pensando en qué podríamos hacer y buscando por internet, encontré cosas como estas:

En primer lugar, os presento a Lev y a Thumbpot. Unos robots cantidad de simpáticos de los que se encuentran navegando por YouTube:

Por otro lado, tenemos el "Prototipo", creado por Jairo para la fiesta de fin de año de 2005 para controlar la iluminación según el sonido de la música.

Este aparato recibe datos por el puerto paralelo del ordenador, y activa los relés según qué reciba. Las luces iban conectadas a los relés, y Jairo había hecho un programa que las activaba según la frecuencia de la música, el ritmo, etc...
Está medio desmontado, por que tuve que comprobar cosas como dónde van los cables y similares. Tengo que darle las gracias a Jairo por prestármelo y explicarme cómo funcionaba.

Una vez vistas estas dos cosas, el cómo se llega a un robot que toca el xilófono mediante señales del puerto paralelo de un ordenador es sencillo.

Hacer un robot como Lev, que toca el Theremin habría sido cuando menos complicado, necesita motores paso a paso para controlar los ángulos, y además, conseguir un Theremin no es tarea fácil.... ahora bien, Thumbpot, que es el robot percusionista, es otra cosa, solo necesita unos palos conectados a unos electroimanes, que golpeen cuando les llegue una señal. Y bueno, una vez que se decide hacer un robot percusionista, solo había que escoger un instrumento de percusión fácil de usar, barato, y sencillo. ¿Qué mejor que un xilófono de niños? Solo tienen 8 notas y son muy sencillos y baratos, pero aún así suenan muy bien, y como son para niños, tienen un tamaño muy manejable.

Este fue el xilófono que encontré en Toys'R'Us, y que me pareció perfecto para el robot.

Y bueno, el restultado, el robot que estuvo en el stand de informática todo el día tocando notas en el xilófono, y que milagrosamente aguantó el trajín de cientos de personas que venían a probar cómo funcionaba (Eso sí, hubo que hacer unos cuantos arreglos en el momento de alguna pieza que se soltaba, o del motor que se despegó en un frenazo del autobús mientras iba hacia el parque.

Y aquí lo dejo, pronto, la segunda parte, explicando cómo funciona el circuito.

Robot que toca el Xilófono

2008-05-11T21:40:00.006+02:00

Este sábado fue el día de la Ciencia en la Calle en Coruña, y la facultad de Informática tenía un stand, y en ese stand había una parte sobre robótica, y en esa parte de robótica, estaba yo con mi robot que toca el xilófono controlado por ordenador.
Tuvimos suerte, y nos pusieron los de la universidad un ordenador con pantalla táctil, que fue todo un exitazo, y bueno, aquí va el video del aparato en funcionamiento:

El proceso de creación lo podeis encontrar aquí:
Parte 1: Idea general
Parte 2: El circuito
Parte 3: El montaje
Parte 4: Programación

Pd. Con esta entrada, de paso, pruebo lo de subir vídeos al blog.
Pd 2. Gracias a Óscar, que me dejó su cámara de fotos para grabar el video.

Capucha para bastón de fuego.

2008-04-03T13:21:00.007+02:00

Seguro que ya habeis visto las instrucciones para hacer el bastón de malabares para principiantes. Bueno, pues aparte de ese tengo otro, hecho de tubo de aluminio y con kevlar en las puntas para prenderle fuego.
La cuestión es:
- El kevlar no es especialmente blandito, así que duele cuando te pegas con él.
- Como lo uso sin prenderle fuego, y se me cae, el kevlar se me fastidia y se me ensucia.
- Una vez que le prenda fuego, el kevlar se llenará de carbonilla y me pintará de negro todo lo que toque.

Para resolver todos estos problemas se me ocurrió que podría estar bien hacer unas capuchas de espuma, que me evitasen los golpes, que protegiesen el kevlar, y que sirviesen para que no se me llenase todo de porquería cuando lo encienda.

La gomaespuma es fácil de encontrar y fácil de trabajar. Solo hace falta tijeras y cola de contacto.

Cada vez que queramos pegar la gomaespuma, solo tenemos que poner una capa fina de cola de contacto en cada una de las caras a pegar, después esperamos a que seque la cola, y por último juntamos los dos trozos.

Lo primero es hacer un cilindro. Recortamos un rectángulo de gomaespuma, y pegamos dos de los lados... esta parte es fácil.

Ahora tenemos que hacer la parte de arriba de la tapa, casi como una semiesfera.

Para eso recortamos una especie de asterisco en gomaespuma, tendreis que tirar un poco de geometría para saber qué radio y cuánto hay que quitarle para que quede bien.
El asterisco que hice yo era este:

Ahora pegamos el asterisco formando una semiesfera.

Los bordes quedan bastante mal, pero ya hice el asterisco más grande en previsión.

Así que recortamos con una tijera para dejar el borde liso.

Lo pegamos al cilindro, metemos el capuchón en el palo, y atamos con algún tipo de cinta, y listo, ya está terminado.

Ahora será cuestión de hacerle algún tipo de forro por fuera para que quede bonito.

Las opciones son tela normal de algún color vistoso, haciendo una especie de saco, o algo como las rodilleras que se pegan con plancha, para dar algo de resistencia a la gomaespuma.
En cualquiera de los dos casos, la cinta irá por fuera para atar todo.

También se podría pintar la gomaespuma, pero eso no le daría prácticamente ninguna resistencia extra.

Este método de trabajar con la gomaespuma nos lo enseñaron para hacer marionetas (Luisa aún tiene por ahí su pescadito) pero como todo, cada uno le da el uso que quiera, así que ya sabeis, aprovechad ideas.